Меню

Блочный лук чертежи сделай сам

Оригиналы рукояти в реальном размере:

Разборный лук включает в свою конструкцию два плеча, которые прикрепляются к обеим сторонам рукояти с помощью гаек. На рукояти должны быть две плоские поверхности для крепления плеч, место для хвата рукой, и полка-вырез для прохода стрелы. Рукоять не должна гнуться (совсем!) во время использования лука! Пока лук удовлетворяет этим трем условиям, не имеет значения, как он будет выглядеть. Сейчас есть хорошая возможность проявить свои творческие способности.

Разработку дизайна лука начните с пары набросков на листе бумаги. Я сделал несколько уменьшенных набросков, чтобы у меня было несколько идей до того, как рисовать рукоять в полную величину.

Две рукояти, созданные мной, были приблизительно длиной 51 и 46 см. Рукоять, изображенная слева, была разработана с использованием только одного болтового крепления, фиксирующего плечо лука, а правая — с использованием двух болтового крепления каждого плеча. Не обращайте на это особого внимания. Даже после того, как лук полностью создан, есть способы для изменения угла, увеличивающего силу натяжения тетивы. Мы вернемся к этому позже.

Далее я сделал модель рукояти из пенопласта толщиной 5 см. Этот шаг не является необходимым, но это может быть полезно при последующем вырезании рукояти из дерева.

Сделайте копию своего рисунка, чтобы у вас оставался оригинал рисунка для переноса на дерево. Вырежьте и приклейте эскиз к пенопласту и вырежьте его с помощью ножа или рашпиля.

На рукояти из пенопласта вы сможете подобрать удобную форму той части, за которую будет держаться рука, подогнать изгибы до того, как изготавливать рукоять из дерева. Мне пенопластовая модель очень помогла. Я не очень силен в переносе трехмерной картинки из своего воображения на плоскость. Обладание трехмерной моделью позволило мне подкорректировать дизайн перед изготовлением рукояти из дерева.

В зависимости от вашего желания и доступных материалов, это шаг может быть коротким или занять достаточно много времени. У меня не было достаточно большого куска дерева для изготовления рукояти, поэтому я склеил его из нескольких кусков. Этот способ также позволит сделать рукоять разноцветной. Если вы решили использовать один брусок, придайте ему максимально возможное квадратное сечение с помощью настольной пилы, фуганка, рубанка, и переходите к шагу «Черновое вырезание рукояти». Если вы хотите сделать рукоять, склеенную из нескольких брусков, читайте дальше.

Потребуется несколько кусков древесины грецкого ореха, дуба, ореха пекана. Потратьте немного времени, чтобы «поиграть» с ними, составить из дерева разных пород интересную цветовую комбинацию.

С помощью настольной пилы придайте отобранным кускам дерева одинаковую ширину (вдоль волокон). Ширина заготовок должна быть приблизительно на 5 мм больше самой широкой части лыжи. В моем случае это составило приблизительно 5 см для обоих пар лыж. Припуск в 5 мм будет позже удален наждачной бумагой. Теперь нарежьте дощечки в один размер по длине (поперек волокон).

Для этого я воспользовался ручной циркулярной пилой. Обратите внимание, дощечки получились немного неровными. Для качественного склеивания важно, чтобы дощечки прилегали друг к другу так плотно, как только возможно. Если у вас есть рубанок или рейсмус, сделайте дощечки ровными или прошкурьте их с помощью наждачной бумаги, надетой на прямоугольный деревянный брусок.

Теперь деревянные дощечки готовы к склеиванию. Любой клей для склейки деревянных поверхностей нам подойдет. Далее я использовал клей для дерева. Если после склеивания вы выполните финишное покрытие каким-либо полиуретаном, то в использовании именно водостойкого клея нет необходимости.

Покройте склеиваемую поверхность небольшими капельками клея, а затем размажьте его по всей поверхности, чтобы получился тонкий, ровный слой. После того, как клей будет нанесен на все дощечки, сожмите их вместе струбциной и удалите выступившие по краям капельки клея. Убедитесь, что между дощечками, не видимых щелей. Оставьте их в таком положении на ночь.

Если вы решили сэкономить время и склеить все дощечки за раз, они могут сместиться в процессе склеивания (см. фото). Прежде чем продолжить работу, будет лучше, если они буду образовывать одну поверхность. В моем случае я воспользовался строгальным станком. Чтобы избежать смещения дощечек при фиксации струбциной склеивайте их по нескольку за один раз, а не все сразу.

Итак, теперь у вас есть ровный брусок из цельного дерева (или склеенный), пришло время вырезать шаблон и приклеить его к дереву.

Черновое выпиливание рукояти лука лучше делать с помощью ленточной пилы, но подойдет и лобзик. Сначала сделайте пропилы от краев заготовки к краю шаблона. Они нужны для того, чтобы было проще удалить лишнюю древесину, облегчить выпиливание по кривым линиям шаблона.

После того как эти пропилы были сделаны, начните пилить по кривым линиям. Как только вы будете достигать пропилов, куски дерева будут отваливаться. Благодаря этому будут появляться естественные места для остановки реза.

Теперь нужно вырезать полку для прохода стрелы. Поверните заготовку рукояти лука на бок и начертите контур полки. Если у вас есть ленточная пила, процесс вырезания прост — выполняйте те же операции, что и при черновом выпиливании рукояти. Если у вас есть только лобзик (как у меня), то вам может потребоваться стамеска. Большинство лобзиков могут выпиливать в доске до 5 см толщиной. Рукоять, которую я разработал, в положении на боку имеет толщину около 7,5 — 9 см.

Чтобы вырубить стамеской полку, прижмите заготовку к скамье струбциной и сделайте вертикальный пропил ручной пилой. Далее, поверните заготовку рукояти на бок и снова закрепите струбциной на скамье. С помощью молотка и стамески, аккуратно держа стамеску максимально перпендикулярно заготовке, постепенно вырубите полку.
Теперь пришло время обтачивания, рашпилем и наждачной бумагой придайте рукояти гладкую форму. Большинство работы я сделал с помощью ленточной и дисковой шлифмашинки.

Чтобы получить представление, как будет выглядеть луг без тетивы, сложите вместе лыжу и рукоять лука, как показано выше. Не требуется, чтобы плечо лука было слишком длинным, иначе вы потеряете немного мощности. Это особенно касается лыж для пересеченной местности, т.к. они менее жесткие.

Для 45 см рукояти я отрезал лыжу на длину 55 см (включая ту часть, которая идет внахлест с рукоятью). Плечи были сделаны немного длиннее рукояти для сохранения визуального баланса. Используйте угольник, чтобы провести ровную линию отреза, отрежьте часть лыжи с помощью слесарной ножовки. Не используйте циркулярную пилу или топор для этой операции, особенно если в лыже есть металлическое армирование.

Убедитесь, что лыжа отпилена точно под прямым углом. Если нет, наждачной бумагой и рашпилем выровняйте угол.

Сверление отверстий для крепежа.

Количество болтов, которые вам нужно использовать при креплении каждого плеча лука к рукояти, зависит от диаметра болтов. При использовании только одного болта с каждой стороны я взял болт M12. При использовании двух болтов — М8.

Для просверливания отверстия возьмите сверло, точно совпадающее с диаметром болта. Не нужно, чтобы резьба врезалась в дерево. Болт должен входить в гнездо без сопротивления, но не должен люфтить. На этом этапе очень удобно использовать сверлильный станок. Прижмите струбциной лыжу к рукояти, расположите их на столе сверлильного станка, плоскость должна быть перпендикулярна сверлу. Если нет сверлильного станка, эти отверстия можно просверлить ручной дрелью.

Наметьте центр будущего отверстия (шилом, гвоздем) посередине лыжи и приблизительно в 3 см от края лыжи. Это поможет точно просверлить отверстие, если вы не используете сверлильный станок. Сложите вместе плечо лука и рукоять и совместно просверлите отверстие. Вы также можете просверлить отверстия по отдельности.

Чтобы головка болта не выступала сзади и не царапалась, ее необходимо «утопить». Возьмите сверло, на волосок больше диаметра самой широкой части головки болта. Определите, как глубоко нужно рассверлить отверстие, держа болт рядом со сложенной лыжей и рукоятью, как показано ниже. Нужно, чтобы спереди выступало приблизительно 1-2 см резьбы, для одевания шайбы и закручивания гайки-«барашка». Сделайте отметку на рукояти и вернитесь к сверлильному станку (или дрели).

Может получиться так, что плечи лука не будут на одной линии после того, как вы вставите болты в отверстия, и лук будет выглядеть приблизительно так. Небольшой зазор, подобный этому приведет к тому, что плечо лука будет люфтить, это приведет к неточности лука. Не волнуйтесь, это легко исправить.

Отрежьте и приклейте небольшой деревянный клин на, конец люфтящего плеча. Когда клей высохнет, сточите его наждачной бумагой так, чтобы плечо сидело плотно.

Финишная отделка рукоятки лука

Пришло время убрать все отметки и царапины. Я использовал наждачную бумагу M40. Бумага M63, тоже подойдет. После зашкуривания уберите древесную пыль и сделайте финишную отделку. Я использовал два куска финишной глянцевой полиуретановой наждачной бумаги с промежуточной обработкой М40.

Для осуществления слабого изгиба (10 кг и меньше) нет необходимости усиливать концы плеч. Несколько надфилей, которые я использовал для украшений, хорошо справились с проточкой канавок. Обязательно закруглите края канавок, чтобы тетива не перетиралась об острые края.

Для такого легкого лука прочности нейлоновой нити вполне достаточно, чтобы служить тетивой. Сама по себе нить слишком тонка для прорези в пятке стрелы, для того чтобы правильно ее натянуть и точно выстрелить. Это может быть исправлено, переплетя нить особым образом (см. ниже), чтобы удвоить ее толщину.

Прежде чем изготавливать утолщенную тетиву, определите, какой длины должна быть немного раскрученная тетива. Завяжите два беседочных узла на концах тетивы и натяните ее на лук. Если тетива окажется слишком длинной или слишком короткой, то это будет сильно мешать его использованию. Расстояние между тетивой и рукоятью называется «базой». Хотя оно может слегка отличаться для разных луков, приблизительно оно равно 18 см.

Чтоб сделать скрученную тетиву, которая подойдет для лука, отрежьте кусок нити, равный трем длинам одиночной нити, натянутой в качестве тетивы.
Видео ниже показывает, как нужно скручивать нить. Если недостаточно четко видно, то вот что происходит: сложите нить пополам. Большим и указательным пальцем левой руки держите нить за петлю (щепотью). Верхний конец нити, выходящей из щепоти, положите на конец указательного пальца, прижмите большим пальцем и прокатите подушкой большого пальца по указательному к суставу, раскручивая переплетение нити. Подкатив нить к суставу, прижмите ее большим пальцем, и, не отпуская, ее, захватите указательным и средним пальцем второй конец нити и поверните кисть к себе. Передвиньте щепоть, держащую петлю, немного вперед. Повторите.

Тетива почти готова. Та часть тетивы, в которой она соприкасается с пальцами и зарубкой стрелы, подвергается повышенному износу при стрельбе. Для укрепления тетивы может быть добавлен дополнительный тонкий нитевой слой. Этот процесс называется обслуживанием тетивы. Обслуживают участок тетивы на несколько сантиметров ниже и выше полки для стрелы.

Чтобы предотвратить этот участок от распушивания и сползания вверх и вниз, необходимо продеть сквозь тетиву пеньковую нить. Также в скрученную тетиву может быть вставлен маленький гвоздик, для продевания пеньковой нити. Лента на верхнем фото служит для удержания пеньковой нити на месте в процессе скручивания.
Этот процесс подобен базовому обметыванию. Однако пеньковая нить некрепкая, и тянет конец петли назад, скручивает. Поэтому проденьте рабочий конец пеньковой нити с небольшим шагом через скрученную тетиву. Завяжите конец выбленочным узлом и капните суперклеем на конец, чтобы предотвратить разлохмачивание.
Последние шаги.

Теперь лук полностью готов. В завершении, я наклеил небольшой кусок кожи на полку для стрелы.

Чем меньше этот угол, тем больше плечо лука будет гнуться при натягивании тетивы, и таким образом, развивать больше энергии. Чтобы не создавать слишком большую нагрузку на лыжи (иначе они могут сломаться), я предпочитаю уменьшать этот угол до 0 ?. Самый простой способ изменить этот угол — вырезать небольшой клин из дерева и просверлить подходящие отверстия. Вставьте клин между плечом и рукоятью и соедините болтом их вместе. Чтобы сделать клин более заметным на фотографии, я обернул его бумагой. Расклинивания плечей увеличивает тягу этого лука с 26 до 30.

Читайте также:  Как сделать самому обновление до windows 10

Если плечи лука слишком длинные, лук может оказаться довольно слабым. Длинные плечи меньше сгибаются при натягивании тетивы. Меньше согнулись — меньше силы. Тетива может быть отведена дальше, а плечи могут быть согнуты больше без вероятной поломки, увеличивая силу лука. Слишком маленькие плечи могут быть сломаны при обычном натяжении тетивы. Мой совет: если вы хотите заменить плечи, отмерьте приблизительно 10 сантиметров от края каждого плеча. Просверлите новые отверстия и сделайте новую тетиву.

источник

Луки, арбалеты когда-то были оружием армий. Сегодня они помогают развлечься и попробовать свою меткость. В этом материале мы сделаем обзор видеоролика по изготовлению мощного блочного лука.

Начнем с просмотра авторского видеоролика

Что же нам понадобится:
— деревянные бруски;
— металлические уголки;
— саморезы;
— отвертка;
— ролики;
— стальные пластинки;
— петли;
— аэрозольная краска;
— две мощные пружины;
— прочная веревка;
— наждачная бумага.






Обрабатываем полученную рукоять наждачной бумагой.

Далее берем два 46 см бруска, которые будем использовать для изготовления плеч для нашего лука. Недалеко от края просверливаем отверстие и выпиливаем выемку для шкивов или роликов.

источник

Автор: administation · Опубликовано Март 6, 2017 · Обновлено Июль 5, 2019

Что такое блочный лук, как устроен блочный лук для левши и правши (конструкция) и как работает блочный лук

Блочный лук приобрел свое название от элементов конструкции. Блочный лук имеет в своей конструкции два блока, расположенных на полярных концах плечей или один, расположенный на нижнем плече. Конструкция с одним блоком, более легкая в настройке. Эти луки именуют однокамерными, и в последние годы, они приобретают все большее признание. В блочном луке натяжение тетивы производится за счет натяжения троса на блоках. Скорость стрелы может достигнуть уровня 100 м/с. Моноблочные луки проще в настройке, они долго сохраняют заданные параметры. У них не проверяется синхронность вращения блоков. Круглые эксцентрики, в отличие от клювовидных, плавно увеличивают скорость стрелы, в момент выстрела. Клювовидные же, резко разгоняют стрелу.

Чем же блочный лук отличается от классического лука? У блочного лука стрела вылетает со скоростью, которая превышает скорость стрелы, выпущенной из обычного лука, в два, а то и три раза. И, кроме того, блочный лук превышает по мощности и классический и рекурсивный лук. Выстрел из блочного лука также производится быстрее. Но у блочных луков, кроме плюсов, есть еще и минусы. К минусам лука можно отнести:

  • Конструктивную сложность, громоздкость и больший, чем у других луков, весом.
  • Увеличенный ход тетивы,
  • жестокие условия к точности и прочности деталей.

Сейчас купить лук, и даже блочный, нет проблемы, но стоят они не дешево. Поэтому можно сделать блочный лук своими руками, сэкономив при этом неплохие деньги. Чертежи по производству блочного лука можно найти в интернете, благо, их там множество.

Чертеж блочного лука

Схемы блочного лука и устройства, предупреждающего холостой выстрел.

Что же нам нужно для изготовления блочного лука своими руками? Нам нужны следующие материалы:

  • деревянные бруски, с размерами 40*20*400 мм – две штуки,
  • деревянные бруски размера 20*40*160 мм, с проделанными разрезами, для крепления пружин — две штуки,
  • бруски, длинной 460 мм – две штуки,
  • мощные пружины – две штуки,
  • металлические колесики – две штуки. Можно взять на авторынке запчасть от стеклоподъемника «Жигулей»,
  • железные мебельные уголки – восемь штук,
  • обычные мебельные дверные петли – две штуки,
  • металлические уголки, шириной 40 мм – два штуки,
  • шпильки, длинной 40 мм – две штуки, это оси для колесиков,
  • П – образные крепежи, четыре штуки. Они будут служить креплением для колесиков,
  • Саморезы по дереву, в количестве 30-35 штук обычных, и четыре длинных,
  • Синтетическая веревка,
  • Набор столярного инструмента, включающий в себя: ножовку, лобзик, фигурную отвертку, напильник и наждачную бумагу.

Рукоять блочного лука – первый этап, как сделать блочный лук для охоты своими руками: из чего сделать рукоятку для блочного лука?

Начинаем делать рукоять. Для этого, к длинному бруску, мебельными уголками, крепим короткие бруски. Для дополнительного упрочения конструкции, ввинчиваем длинные саморезы. У нас получилась конструкция, как на фото. Получившуюся конструкцию, тщательно ошкуриваем. У нас получилась рукоять.

В брусках, из которых мы сделаем плечи, прорезаем пазы для колесиков, смотри на фото.

Полочка для лука, эксцентрик лука, блоки для блочного лука своими руками, из чего и как сделать плечи для блочного лука

Устанавливаем колесики. Для этого проденьте шпильки в колесики, и закрепите эту конструкцию П – образной скобой. Прикрутите колесики к брускам. Будет это выглядеть, как на фото.

Следующий шаг. Прикрутите к плечам навесы. Все подготовительные работы сделаны. Теперь все составляющие лука красим.

К навесам прикручиваем плечи лука, за средину.

К передним торцам плеч прикручиваем широкие уголки, и закрепляем пружины, с двух сторон.

Нужно еще изготовить подставку для стрелы. Ее можно соорудить из баллончика от спрея, с перемещающейся пластмассовой составляющей. Брать мы будем, именно эту часть. При совершении выстрела, эта деталь опустится, и даст вылететь стреле из лука.

Мы подошли к последнему этапу. Натягиваем тетиву. Блочный лук своими руками готов, можно стрелять. Для стрельбы из такого лука, нужно обзавестись релизом, сделанным из металла, чтобы обезопасить свои пальцы.

Скажем так, блочный лук можно сделать своими руками, но высокотехнологичное оружие вряд ли получится. Большую мощность в домашних условиях получить не возможно. Производство блочного лука своими руками, это скорее азарт, смогу или нет. Есть большое число способов сделать блочный лук своими руками.

У блочного лука, кроме блочной системы, есть еще стабилизатор и прицел. Смастерить хороший прицел из подручных материалов не возможно. Да и для того, чтобы сделать лук, даже обычный, нужно иметь определенные навыки в работе такого типа. Но если вы, все-таки, решили сделать блочный лук своими руками, мы попробуем вам в этом немного помочь. И так, рукоять лука делается или из дерева, или из высокопрочной фанеры.

Делая блочный лук в домашних условиях, можно встретить множество проблем. Одна из них, из чего сделать плечи? Применить многослойную фанеру? Мысль не плохая, но нет. Нужно искать стеклотекстолит. А уже из него делать мультислойную конструкцию плечей. Но здесь могут возникнуть затруднения с внутренними деформациями, при избыточном напряжении. А можно пойти иным путем, и сделать плечи из карбона. Кроме того, нам нужен клей по композиту, стеклоткань и полиэтиленовая пленка. Расстилаем полиэтилен, и наливаем на него клей, в весовом соотношении с карбоном 1:1. Сверху укладываем карбон. Не давая клею застыть, переворачиваем пленкой кверху и хорошо разглаживаем. Размечаем и режим полоски необходимой ширины. Снимаем карбон с пленки, и ложим на подготовленную стеклоткань. Делаем, таким образом, бутерброд, толщина которого зависит от вашей физической силы. Чем он будет толще, тем сложнее его будет согнуть. Для придания плечам изгиба, их нужно поместить под изогнутый пресс. Фиксируются плечи, в заранее проделанных пазах на рукояти, и саморезами, для большей прочности.

Дальше – больше. Система блоков. Сделать их самому почти не возможно, ну разве на токарном станке. Или придется покупать. Лучшим вариантом, конечно, будет на верхнем плече колесико, а на нижнем эксцентрик. Установив блочную систему, на лук крепится трос и тетива. Учтите, что после каждой разборки лука, блоки нужно снова регулировать.

Стабилизатор служит для уменьшения вибрации лука, и отдачи, во время выстрела. Стабилизатор так же гасит громкость выстрела. Стабилизатор, это штанга, на которой размещены передвигающиеся грузики, фиксирующиеся винтом. Стабилизатор может быть длинный и легкий, или короткий, но тяжелый. Для крепления стабилизатора на рукояти, в несквозном отверстии, крепится винт.

Штанга для отвода тетивы, кронштейн для стрел делаются из алюминия, либо из стали. Диаметр ее, примерно 10 мм. Бегунок можно сделать из винипласта. Все крепления осуществляются винтами. Полочку для отвода можно изготовить из прочной проволоки. У полочки должен быть запас хода, для регулирования длины. Тетиву можно сделать из кевларовой нити или из плетенки. Установив тетиву, ее нужно сбалансировать, при помощи разных грузиков. Утяжелять рекомендуется нижнюю часть, чтобы стрела летела в нужном направлении. Балансиром может служить колба с водой.

Как видите, блочный лук можно сделать своими руками, в домашних условиях, но только преодолев возникающие трудности.

источник

Уважаемые друзья! Мы много с вами касались вопросов по изготовлению различного холодного оружия, в том числе арбалетов и луков. Но совершенно упустили из виду лук, имеющий блочную систему натяжения тетивы. Давайте восполним этот пробел и вместе подумаем, как можно сделать блочный лук. В интернет полно информации по этому вопросу, но вся она разрознена и, скажем так, не совсем понятна. Поэтому, я выбрал несколько вариантов предлагаемых различными сайтами и попытался объединить их в один.

Самое важное в блочном луке это система блоков, которая довольно сложна в изготовлении, потому как требует применение профессионального оборудования, такого, как например – токарный и фрезерный станок.

Мы будем исходить из того, что вы обладаете необходимыми навыками по работе на этом оборудовании, или имеете знакомых профессионалов, которые смогут изготовить необходимые для вас детали. Но для особо упертых самодельщиков, которые любят все делать своими руками, используя простые инструменты, я выкладываю описание, как можно сделать блок для лука в домашних условиях.

Итак, чтобы не откладывать работу в долгий ящик, приобретите несколько дюралевых пластинок и сделайте из них блоки по шаблонам, которые предложены ниже.

Естественно, чтобы правильно все сделать, вы должны иметь хоть какое-то представление о том, как работает система блоков натяжения тетивы. Как выглядят сами блоки. Но для этого мало рассматривать картинки в интернете, необходимо подержать блочный лук в руках, пострелять из него, внимательно рассмотреть, как двигаются относительно друг друга детали. Но, наверное, не у каждого есть возможность изучить блочный лук визуально, так сказать, держа его в руках. А желание сделать подобное оружие ничуть не становится меньше. Для таких людей и создана эта страничка, предназначенная помочь реализовать это желание.

Но я немного отвлекся от основной темы. Хочу сказать, что на фотографиях и схемах изображены разные блоки, но нам главное понять саму суть их работы и конструкцию.

Как я уже говорил, блоки лучше изготовить из кусков дюралевого листа толщиной 5-7 мм. Переведите шаблон блока прямо на лист дюраля и выпилите электролобзиком общие контуры блока.

Затем высверливаем в каждой детали блока центровое отверстие под подшипник для оси вращения блоков.

Соединим детали вместе и отцентрируем, вставив один общий подшипник. Зажмем в струбцины заготовки и высверлим два малых отверстия. Стянем через них заготовки болтами и уберем струбцины.

Теперь сверлим остальные отверстия, плюс дополнительные в которые будет вставляться полотно электролобзика, чтобы выпилить требуемую форму блоков.

Далее работа за напильником, обрабатываем им внешние и внутренние контуры деталей блоков.

Рассоединяем детали и надфилем в торце блоков вытачиваем паз под трос.

Там где необходимо нарезаем резьбу метчиком и окончательно соединяем детали блока болтами.

Точно также делаем второй блок.

На этих фотографиях подробно показано, из каких деталей состоит блок для лука.

В общем, еще раз повторюсь. Новичку, который в глаза не видел блочный лук, такую систему блоков сделать очень трудно, но в принципе возможно.

Изготовление рукояти и плеч блочного лука, мало чем отличается от обычного, и было уже описано в статьях лук из шпона и разборный лук.

Используя эти фотографии, вполне можно сконструировать блочный лук самостоятельно, если конечно понимаешь его принцип действия. Я не стал подробно расписывать, как работают тросы и тетива, потому что для тех, кто имеет представление о работе блочного лука, мои пояснения будут не нужны. Ну, а кто и в глаза подобный лук не видел, тому просто не суметь изготовить систему блоков. Потому что ориентироваться по одним лишь фотографиям, не зная, что собственно представляет собой та или иная деталь блока, довольно сложно.

Читайте также:  Как сделать самому парник под огурцы своими руками

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск

источник

Начнем с изготовления рукоятки для лука. Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Начнем с изготовления рукоятки для лука. Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку.

Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желания изготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

источник

Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. Выбор подобного оружия поражает воображение. Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.

Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются Монгольский, Bear Archery Supermag и Deer Master.

О том, как сделать классический лук для стрельбы своими руками в домашних условиях, расскажет видео ниже:

  • Рубанок.
  • Ножовку-пилу.
  • Изоляционную ленту.
  • Нож.
  • Электролобзик (для составного лука).
  • Дрель (для составного лука)
  • Клей.
  • Наждачную бумагу.
  • Лак, краску для отделки.
  • Болты М6 (для составного лука).
  • Материал для тетивы (леску, веревку из синтетики или шелковую нить).
  • Материал для лука – трубу из ПВХ либо древесину (тисовую лучше всего, можно взять и ясень, можжевельник, кедр, иву, орех, рябину, лиственницу, вяз).

Лук классический своими руками

Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.

Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.

  1. Здесь сначала надо из древесины вырезать центральную часть (основу), к которой будут крепиться плечи. Ширина основы по центру – 5 сантиметров, а по краям – полтора сантиметра. Брусок для заготовки имеет размеры 40 на 4 на 6 сантиметров. Материал – дуб или береза. Можно склеить заготовку из нескольких слоев клена, бука или другого дерева.
  2. Плечи делаем из той же трубы ПВХ и усиливаем с помощью кусков трубки меньшего диаметра, вставленных внутрь. На краях наносим зарубки, куда прикрепляем тетиву, сплетенную из шелковой нити.

Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).

Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.

Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как MK-CB50, Кондор PKG, Orion, Ястреб и другие.

Об изготовлении блочных луков своими руками в домашних условиях расскажет это видео:

Очень простой вариант предполагает наличие:

  • Двух мощных пружин (можно на авторынке купить).
  • Двух колесиков из металла (части автомобильного подъемника, также на авторынке покупаются) и двух металлических шпилек по 4 сантиметра (будут осями).
  • Восьми мебельных уголков и двух уголков по 4 сантиметра.
  • Двух мебельных петель.
  • Четырех скоб из металла в виде буквы «П» (колесики крепить).
  • Саморезов обычных 30-35 штук и удлиненных – 4 штук.
  • Веревки из синтетики (тетивы).
  • Брусков из дерева длиной 46 сантиметров (2 штуки для плеч), длиной 40 сантиметров, шириной 4 сантиметра и толщиной 2 сантиметра (2 штуки для основы) длиной 16 сантиметров и такими же длиной и шириной с выемками по краям (2 штуки для крепления пружин).
  • Ножовки.
  • Лобзика.
  • Напильника.
  • Отвертки.
  • Наждачной бумаги.

Блочный лук своими руками (чертежи)

Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.

По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.

О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.

Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.

источник

прошу выложить сканы (фотографии) блоков своего лука
на фоне миллиметровой(или в клеточку 5х5) бумаге

для возможности изготовления этих блоков.

готовые чертежи конечно же приветствуются.

желательно, чтоб это были максимально последние версии
луков, дабы сразу перенимать весь накопленный буржуями опыт

ну и описание с названием лука годом выпуска, о общим ТТХ

уж если и делать лук самому, то хоть не изобретать велосипед
на самых ответственных узлах.

Предвидя множество ответов говорю спасибо всем откликнувшимся,
а так же прошу не засирать тему информацией не касающейся
чертежей и узлов.

У меня есть пара фото блоков от Боутека.

Посмотрите изделие вот этого самодельщика, может быть что нибудь, для себя почерпнете:
http://murom.webnode.cz/fotogalerie/

quote: красиво конечно, но все безразмерное

А что у Вас за «токарно -фрезерно -чпу-ый парк» в наличии? Не ужели Вы думаете(гипотетически что у Вас есть доступ к ультрасовременным металлообрабатывающим станкам), изготовить их будет проще чем купить?

quote: Originally posted by ALEX_S_SH:
У кого есть желание абсолютно бесплатно, на голом энтузиазме
в целях увеличения популярности лучного спорта.

прошу выложить сканы (фотографии) блоков своего лука
на фоне миллиметровой(или в клеточку 5х5) бумаге

для возможности изготовления этих блоков.

готовые чертежи конечно же приветствуются.

желательно, чтоб это были максимально последние версии
луков, дабы сразу перенимать весь накопленный буржуями опыт

ну и описание с названием лука годом выпуска, о общим ТТХ

уж если и делать лук самому, то хоть не изобретать велосипед
на самых ответственных узлах.

Предвидя множество ответов говорю спасибо всем откликнувшимся,
а так же прошу не засирать тему информацией не касающейся
чертежей и узлов.

По своему и не только опыту знаю, что проще купить.

А что у Вас за «токарно -фрезерно -чпу-ый парк» в наличии? Не ужели Вы думаете(гипотетически что у Вас есть доступ к ультрасовременным металлообрабатывающим станкам), изготовить их будет проще чем купить?

то что вы сейчас привели как образец неописуемого восторга высокими технологиями выпиливается из листа алюминия при помощи ручного лобзика
за пару свободных вечеров.

и не нужно кипятком писять при виде кривозапиленных кусков покрашенного алюминия, оставьте это девочкам

в советской школе любой семиклассник выпиливал куда более сложные детали при помощи этого незамысловатого инструмента.

в свое время было выпилено немерено нервюр и лонжеронов куда более сложных конфигураций, и знаете, это даже летало,
причем очень хорошо.

просто удивляюсь порой, как быстро народ разучился, а точнее разленился.

из приведенных выше деталей сложность в изготовлении может вызвать
только выборка металла на темно-серой детальке.
иными словами точить дохрена, но можно этого и не делать,
не столько там того веса, чтоб этим заморачиваться.

перечень инструментов и материалов для тех, кто решился:
1. лобзик(лучше электро) + полотна по металлу + дрель
2. сверло малое (нет размеров)
3. сверло большое под посадку подшипника(нет размеров)
4. метчик + вороток (диаметр>малое сверло)
5. болты м(метчика)
6. надфиль круглый (диаметр по борозде шкива)
7. наждачка
8. напильник
9. пара струбцин, лучше тиски.
10. листовой дюраль (нет размеров толщины угадывается 5-7 мм)
11. и самый главный — желание

берете две заготовки подходяшего размера на одной из них размечаете
по мегатехнологическисложному ультрасовременному чертежу блок.
(просто прикладываете распечатку чертежика и через копирку обводите)

сверлите по раздельности в обоих заготовках основное отверстие
под ось вращения (подшипник, большое сверло)

после просверливания обоих заготовок складываете их вместе и
центруете путем запихивания в отверстие подшипника.
в итоге получаете две сложенные вместе заготовки с 1
подшипником внутри.
зажимаете заготовки с двух краев струбцинами.
насверливаем пару малых отверстий с противоположных краев,
стягиваем через них заготовки болтами,
избавляемся от струбцин
(подшипник из центра лучше не вынимать до конца работы станка чпу )

сверлим все оставшиеся отверстия
сверлим вспомогательные отверстия через которые продевается полотно лобзика.

плим-пилим-пилим, благо не сталь, радуемся, улыбаемся

в итоге получаем пару кривовато выпиленных но симметричных блоков,
берем напильник и согласно советской инструкции ровняем
раскручиваем болты смотрим, что получилось.
берем надфиль и на 2/3 его диаметра,
чисто визуально, на глаз, выбираем на торце блока борозду под трос.
наждачим.

аналогично выпиливаем деталь номер два,
также размечаем, сверлим пару отверстий, стягиваем,
выпиливаем по контру, ровняем плоскости напильником,
выбираем надфилем паз.

в нужных местах нарезаем резьбы, стягиваем детали болтами,

поздравляем! блоки готовы — вы токарно -фрезерно -чпу-ый парк!

quote: поздравляем! блоки готовы — вы токарно -фрезерно -чпу-ый парк!

вот муть то какая, за это время тойота успевает 74 настоящих машины собрать, у не извести 40% метала в стружку.

Читайте также:  Как самому сделать складные деревянные стулья

мне если нужно я и год буду пилить и получу в итоге то, что будет приносить мне удовольствие.

судя по размерам приведенных выше блоков это не последние веяния
лукостроения, т.к. видел блоки вдвое больших диаметров

Два с половиной года назад, я наивный, думал что быстренько состряпаю себе арбалетик и полуфабрикатов всего за месаца три)))))Да еще не имея своего собственного фрезерного станка, думал буду делать на работе. В итоге потратил более трех тысяч долларов на станок и его полную комплектацию всевозможным инструментом. Как я улыбаюсь сейчас когда вспоминаю себя тогда. Дело конечно движеться, медленно, но движеться, но бабла и времени затрачено столько, что если бы не вознаграждение моральным удовольствием , то я был бы дураком.

Выпилить блоки в ручную как описывают выше, конечно можно. Сложнее будет довести их до идеального качества формы и вида как у выполненных на ЧПУ-шных станках. Всякие завалы и неперпендекулярности будут присутвовать обязательно.Но если внешний вид не главное требование, то сделать в ручную конечно можно. Только под потшипники не советую сразу сверлом сверлить, особенно в ручную. Лучше дать в минус, а потом довести разветкой.

quote: Ролик в котором изготавливают макет машинки — Вауууууууууууу.

quote: Originally posted by gunsmith11:

человек уже в ручную не сможет повторить никогда

quote: Originally posted by gunsmith11:
такой точности и самое главное, за такое время и сибестоимость (а это копейки)

quote: Originally posted by gunsmith11:

В итоге потратил более трех тысяч долларов на станок и его полную комплектацию всевозможным инструментом.

quote: Originally posted by gunsmith11:

но бабла и времени затрачено столько, что если бы не вознаграждение моральным удовольствием , то я был бы дураком.

противоречиво как то у вас.

толи время и за копейки, толи 3к зелени и пару лет.

пилит станочек хорошо, я в 98 году из старого матричного принтера
делал для себя режущий каттер, от принтера был только металл,
электроника к шаговым двигателям и дрова для компа мое..
резал или рисовал с любой векторной проги, типа корела.

все хотел на базе планшетного сканера собрать агрегат подобный тому, что на видео, но так и не дошли руки, а всего лишь нужно было
вертикальное перемещение реализовать по металлу, а одну плоскость в драйвер добавить вобще не вопрос.

поэтому я и не испытал никакого восторга от просмотра видео, нечем там
впечатлятся, три шаговых мотора, цанга с фрезой и простецкий софт.

кстати себестоимость такого станка на грани 300 баксов,
и то если очень очень дорого покупать б/у технику для запчастей.

как ни крути — это техника конца прошлого века.

quote: Originally posted by ALEX_S_SH:

такой точности и самое главное, за такое время и сибестоимость (а это копейки)

Это я говорил про детали сделаные на ЧПУшных станках. Они конечно стоят миллионы, и программы для них сложны и дороги, но при массовом произодстве все окупаеться, и общая стоимось выполненной детали очень мала, и еще не мало важно, что ее качество на высоте, и поторяемость, и время изготовления.

На ручных станках такой точности, дешевезны и малого времени изготовления уже никогда не повторить.

Все что делаеться в ручную на томже качестве что и делает фирменный завод, даже если и удасться повторить кустарно, то уверен это будет стоить намного дороже, если конечно, мастер не нынешний бомж с заниженой самооценкой , бывший Мастер из СССР, который по привычке за работу берет капейки))) Бывают и такие.

Хороший ЧПУшник дома не сделать за тристо баксов. Я понимаю о чем вы говорите, шаговые моторчики. числовые линейки .. комп,программы.. но все это не то. Хороший чпушник стоит сотни тысячь долларов и инструмент к нему еще столькоже.

Наши самоделки можно оправдать лишь Кайфом от того что мы делаем чтот своими руками! Дорабатываем заводскую вещь или делаем чтото необычное, чего нет ни у кого.

А скопировать один к одному чтото врядле удастья на томже техническом уровне соблюдаяя весь цикл.

Столько информации, залип на пол дня
Уже вынашиваю мысль начать со станка для
Пилежки блоков эта заразная хрень.

И самое интересное, что все это настолько доступно сейчас ,
Можно за недельку сварганить.

С такой точность самодельные станки пилят дерево (средней твердости), пластики.
А вот уже на дюрали получить такую точность/повторяемость — это на уровень выше (читайте на порядок дороже).

ALEX_S_SH!
Зачем вам покупать/создавать станок? Сделайте чертежи и отдайте в производство! Получите готовый блок через 2-3 недели, после того, как у вас будет чертеж и материал.
Еще одна задача — сделать чертеж блоков. Кривые линии, скругления, отверстия, канавки, 3д-моделирование, формат предоставляемых файлов — еще на месяц работы.

Я сам имею новый фрезерный станок доведенный до ума после заводской зборки)) .. приобретал также сразу цыфровые линейки и трех осевой числовой индикатор, чтоб видеть реальное передвижение стола и фрезы в любой плоскости с точностью до 0.01 мм. Теперь мой фрезерный превратился в координатный, и точность обработки намного повысилась. Теперь я могу делать пооперацинно несколько отверстий или пазов, и заменяя инструмент возращаться всегда в исходную точку, чего уже не возможно идеально точно сделать без линеек и дисплея. Чуть перетянул прижимной винт, люфты изменились и точность на лимбе ушла.

Имел возможность тамже приобрести шаговые моторы и подключение к компу, но подумал, что слишком дохленькая станина у станка чтоб оставлять его всегда в незажатом положении (без затяжки двух из трех степеней свободы котрые в этот момент не используються — фрезеровщик меня поймет). Да и изготовление штучной детали проще сделать в ручную чем мудрить сложные программы, подгонки, пробы, корректировки.. Это все оправдано лишь для серийного производства больших серий.

Незря реальный ЧПУшный современный станок стоит ооооочень много денег.

И еще, не получится ли, чтоб написать программу для изготовления одной детали, отладки станка.. потратится больше времени и сил, чтоб сделать ее ручным способом? ЧПУшники всеже предназначены для массового дешового быстрого производсва однотипных и сложных деталей. Оправдаться наши затраты могут лишь для изготовления таких сложных деталей как эксцентричные яйцевидные блоки. Но если нужно всего лишь изготовить пару блоков, то не проще ли взять чертеж, эскиз, или образей, и обратится к специалисту на предприятии ?!

Посему ИМХО бесконечно мудры те кто считает что купить проще и дешевле.
(ежели стоит задача освоить серийный выпуск- купить просто необходимо)

ИМХО ежели посмотреть на задачу глазами хорошего слесаря имеющего приличный опыт эксплуатации блочного лука (а не глазами офисного планктона , то все ни так уж и безысходно. ИМХО если отказаться от покупки эксцентриков ф качестве образца-эталона, то останется только найти человека который возмется выполнить чертежи (разумеется без ошибок)

А вот чтоб вот так делать, с такой скоростью и точностью (я просто завидую им белой завестью) нужен такой станочек за 46.000 евро. плюс инструмент, который бывает стоит еще столько же.

На другом арбалетном форуме, парень кстати пробует автоматизировать процесс изготовлеиня бинарных блоков, путем отливки их в пресс форму под давлением, или литьем их в форму с последующей поковкой. Далее форма опиливаеться, и на специальной приспособе вырезается канавка под тетиву. Блок прижимается к фрезе через ограничитель, и поэтому на нем всегда снимаеться металл одной глубины.

quote: Originally posted by nitroexpress:

тут больше работы для головы.

пары технических вышек одна из которых с отличием явно не хватит.

пойду куплю китайский блочник и обмою его с корешами на лавочке.

Обсуждаем чертежи и параметры блоков.
Чисто технические вопросы касаемо работы
Блоков и узлов луков.

Просьба «массовым» производителям и владельцем парка
Чпу не переживать, я не планирую составлять вам конкуренцию
Просто люблю попилить чтонибудь вручную, нервы успокаивает.

quote: смысла в двух эксцентриках не вижу, кроме головняка с настройкой

Последняя фотка — пример, как не должно быть, канавка для тетивы не должна вскрывать отверстие для оси, и не должна отстоять от тела блока. Видно, как я пытался это исправить.
Вообще, дырками не увлекайтесь — сначала выпилите рабочие поверхности блока и модулей, посмотрите, куда ложится тетива и трос, и только после этого пилите окна, не трогая места контакта с «верёвками».

4,7 мм. Отверстие в блоке — диаметром 6,8 мм
Модули крепить надо болтиками М3,5 , резьба под ДравСтоп подойдёт М3.

Низачот 🙂 Не те вопросы задаёте. Вас должна волновать геометрия луков, на которых этот блок применялся — длина АТА, база (высота тетивы от упора), длина тетивы и троса.
Усилие сжатия плеч определяется материалом, никто их не тестировал по предложенной методе. Кстати, о материале — есть у меня старая идея, использовать для плеч лука детские стеклопластиковые лыжные палки (ну помните — красные такие были, тяжеленные). Материал там — в точности, как на недорогих луках, только конфигурация непривычная, хотя весьма технологичная. Если соберётесь делать подвижные карманы для плеч — посадочные места для них выполняются сверлом. По два куска палки на плечо — получатся модные «SPLIT LIMBS»!
Вернёмся к геометрии — щас подвешу пару табличек с данными о луках.

quote: Вопрос не праздный, я не хочу попасть на статью, а именно этим усилием и будет
Определятся дальнейшая сила натяжения. А с длинной троса и прочими параметрами
Можно сколько угодно экспериментировать в рамках законных усилий

quote: Originally posted by nitroexpress:
Ха-ха! Попали-непопали — выяснится только после окончательной сборки, по максимальному усилию на тетиве. Я бы не стал этим себе мозг загружать. А вот эксперименты с тетивой и тросами — ограничил бы разумными рамками, иначе блок неправильно работать будет. Не забывайте про колесо — его диаметр тоже важен.

Усилие может быть только меньше за счет блока,
Ну жимани плечо, хотяб на половину, скажи сколько
Кило . Я тут разные материалы присматриваю,
Вариантов масса от очень жестких до старых плеч
От арбалетов

Я бы посоветовал смотреть в сторону бинарных (самоцентрирующихся, самосинхронизирующихся) блоков. Все остальное — уже вчерашний день и морально устарело.

Длина плеч — как можно меньше (соотв. и габариты лука получатся поменьше).

Рекомендую почитать опыт постройки блочника в этой теме: http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=8352
Особенно ценными являются комментарии самого автора о технологии изготовления рукоятки и плеч и блоков.
3D модели рукоятки и блоков этого автора выложены в теме:
http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=3326.0

Т.е. бери, фрезеруй детали на ЧПУ, клей плечи — и блочник готов

Описание файла .igs — векторное изображение IGES
Тип файла: 3D-изображения
Как, чем открыть файл .igs?
* IMSI TurboCAD
* Nemetschek VectorWorks
* Cimmetry Systems AutoVue
* Actify SpinFire Professional
* Autodesk AutoCAD с подключаемым модулем IGES Import
* Informative Graphics ModelPress Publisher или Reader

quote: Originally posted by Volmir:

Я бы посоветовал смотреть в сторону бинарных (самоцентрирующихся, самосинхронизирующихся) блоков. Все остальное — уже вчерашний день и морально устарело.

В оружии я поклонник простых технических решений. Проще солокама в описанном выше виде ничего не придумать.
Много написано про проблемы с тянущейся тетивой, с настройкой вылета — мой скромный опыт показал, что это не всегда, и не всегда это проблема:-) Так, хойт с синхронными блоками, с замечательной дорогой падающей полкой, с новыми тросами и тетивой, я так и не смог толком настроить — что ни делай, с охотничьим стабилизатором хвост стрелы забрасывает в сторону. Следом настраивал карбонового малыша весом 2,5 фунта с описанным выше моноблоком — управился за 10 минут! Идеальный вылет — можно стрелами без перьев стрелять. Ну и зачем здесь сложные бинарные блоки? К тому же, если менять верёвки — на одну больше мотать.

источник