Меню

Бмв е34 м50 сделай сам

Всем привет, ну что же приступим))

История машины очень долгая, машина моего очень хорошего друга.
Данная bmw e34 была ранее на моторе m20b25 после чего был засвапен туда мотор m50b25
Ну собственно парни мы молодые дурные как собаки))Дорога Москва-Минск закусились мы с е39 ну сами понимаете))И скажем так водитель случайно промазал в передачу выкрутил 3 передачу в отсечку и воткнул 2 место 4 передачи. Классика жанра м50 крутанулся в 10 тыс оборотов и пока все 12 выпускных клапанов)))

Сразу же на тросу в гараж(Эта е39 нас же и потянула ахахах), и всю ночь разбирали полностью мотор, итого -12 клапанов, далее мотор когда свапили столб не разбирали с мотором все хорошо было, по мимо клапанов всех загнутых было обнаружено трещина в голове не значительная, вымытый впускной канал, открученный почти полностью масло насос в поддоне и прочие прелести.
Начали ремонт мотора ну просто так не интересно сами же знаете)
За основу взяли родной блок m50b25 и тут понеслось
Что бы собрать грамотный бодрый строкер не нужно гнаться за объемом 3.0 3.1 3.2 и тд
Делаем все на много проще и дешевле
Берем блок m50b25 мой шлифуем, хонингуем если он в хорошем состоянии
Берем колено m52b28 так же проверяем его на биение смотрим шейки тд, подкидываем новые коренные и шатунные вкладыши в нашем случаи колбеншмит
В стоке поршень и шатун в сборе m50b25 весят 1700 грамм
Мы взяли поршня от 2.8 и шатуны от m3 титановые и у нас после маленькой доработки напильником получилось что в сборе поршен\шатун м3 и 2.8 весят 1017 грамм не плохо похудели не так ли?)
все это дело собираем на белых простынях.

источник

Что то меня навеяло, да и много людей задают вопросы, как установить вместо м20б20 м50!
Решил написать небольшой мануал по установке, а конкретней если вы взяли двигатель не от е34 а как я от е36!
И так начнем!
Вы приобрели двигатель м50б20 или м50б25 от е36!
Дальше для установки в е34 вам понадобится
1. Лапы двигателя от е34
2. Поддон и масло приемник от е34 от е36 не подходит так как выступом под масло приемник развернут в другую сторону и двигатель у вас просто ляжет на рулевую тягу, масляный щуп в принципе менять не надо, встанет и от е36,надо лишь стачить бортик на крепление его к блоку!
3. Насос Гур то же под замену так на е36 он с давлением 110 бар а на е34 130 бар!можно конечно оставить на 110 бар и доработать змеевик но работоспособность 50\50!
4. Коробку передач можно оставить от м20 и не надо будет мучатся с траверсой, но составит вам определенный ряд проблем, а именно
а. Коробка встанет немного под неправильным углом, в следствие чего коробка будет стоять на одной из двух подушек, вторая просто не будет доставать до места крепления, решается путем установки одной подушки коробки, а второй которая не достает надо заменить на подушку двигателя или вытачить переходники!
б. Так же коробка будет закреплена не на все болты, а лишь на четыре, но этого вполне достаточно!

Конечно лучше установить коробку от м50, надо будет лишь взять траверсу от м20 так, как траверса от м50 просто не станет на кузов с м20 двигателем( тунель кпп чуть уже)! и так берем траверсу кпп м20 и дорабатываем её напильником, а именно растачививаем отверстия крепления!
Кулису либо подбираем на разборке, либо берем от м20 разрезаем на пополам, примеряем на машине, укорачиваем и свариваем!
5. Проводка!конечно можно использовать проводку от е36,но я рекомендую купить проводку от е34!поясню почему, у е36 проводка развернута в обратную сторону, то есть разъём диагностики и состыковки с салонной проводкой находится ни с лева, а с права там где в е34 должно стоять эбу, и чтоб уложить все как положенно надо разобрать всю проводку предварительно вытащив её из пластикового кожуха, и потом уложить её красиво не выйдет, провода ненамного но короче!
6. Датчик температуры идущий на приборку надо поменять если он у вас на два контакта (если стоять перед двигателем он второй от вас) следует поменять либо на датчтик от м20 либо купить для м50 но на один контакт!
7. Радиатор по желанию, если планируете кондей, ставьте большой, если нет оставляйте от м20,при нормальной вискомуфте он будет в легкую справляться!
8. Шланги гур можно оставить старые, но нижний будет в натянут, я рекомендовал бы поменять на шланги от м50!
9. Выхлоп, понадобится передняя часть с катом, заднюю можно оставить и старую!
10. Тросик газа
11. Редуктор по умолчанию на м20 стоит 4.44, на таком передаточном числе ездить просто не возможно, диапозон работы двигателя будет постоянно 4500-5500 об\мин максималка 150-160 потолок!
Стоит найти редуктор 3.64 и 3.47 для м50б20, и 3.23 для м50б25!

Так вроде со списком нужных деталей покончено, приступим к установке! опишу сразу моменты который стоит проверять, чтоб потом небыло гемороя, а то бывает вроде мелочь, а двигатель то не заводится или ещё какие то проблемы!

Вытаскиваем двигатель с коробкой, снимаем радиатор, бачок гура, снимаем моторную косу! как это делать описывать не буду!

Далее вкидываем новый двигатель, предварительно поменяв на нем поддон с масло приемником, накручиваем лапы!
Так же я бы рекомендовал бы сразу прикрутить навесное и уложить всю проводку, подключив её к датчикам, когда двигатель будет установлен, сделать это будет крайне неудобно!
Так же рекомендую нять корзину и диск сцепления, осмотреть его и пройтись слегка наждачкой, я этого не сделал а диск прержавел, в итоге пришлось скидывать опять коробку так как сцепление не работало!
Ну и не забываем что двигатель весит около 260 кг с навесным!

Установив двигатель, приступаем к установке коробки, ну тут проблем не должно быть, стоит лишь расточить напильником, ответрстия крепления траверсы м20,где и сколько пилить вы увидите по месту!

Курдан, я лично отставил свой старый, подложив в прорези кремления кардана на кузове по гайке с каждой стороны, так как место крепления кардана слегка сместилось!

Меняем редуктор, ну или оставляем старый, это уже вам решать, накручиваем кардан, ставим термо щиток, устанавливаем выхлоп предварительно вкрутив лямду!
Дела по низу машины вроде окончены, собераем все что сверху, ставим фильтр, датчики, подсоединяем трос газа, шланги подачи топлива!
[b]НУ и переходим к тому чего так все боятся при свапе м50,а именно ПРОВОДКА[/b]
Прикручиваем массу к двигателю, предварительно её почистив, чтоб потом небыло проблем!
Устанавливаем ЭБУ в отсек, заводим туда проводку, подлючаем массу, коричневый провод и постоянный плюс двойной красный провод!
Берем круглый разъем соединения моторной проводки и салонной он под номером Х20
Срезаем круглый разъём с моторной косы м50 и моторной косы м20!
зачищаем провода и начинаем спаивать, в принципе большенство проводов совпадет у меня незаействоваными отсалось по 4 провода с каждой стороны, и все работает на ура включая диагностику!а вообще чтоб завести двигатель достаточно соединить лишь 6 проводок а именно
1. зеленый провод — плюс с замка ЗЖ.
2. черный с желтой полосой — стартер
3. синий — на гену
4. черный — на приборку тахометр
5. коричнево\фиолетовый — датчик температуры на приборку
6. коричнево\серый- давление масла

Так же не будет работать АБС после свапа, при м20 двигателе абс запитывалось от мозгов через белую четырех контактную фишку, на м50 таковой нет!
берем ответку четырех контактного района, она болтается возле мозга АБС, находим четвертый пин, это с сине\желтый провод его надо кинуть на +, который появляется при зажигание, его можно взять с реле стартера, это толстый красно\белый провод! Если не нравится такой вариант можно запитать 7 пин насоса абс, так же все начнет работать!
Заливаем масло, а именно 6,7 литра, охлождайку, атф в гур, все прокачиваем и наслаждаемся новым пихлом!
Позже постараюсь добавить элюстрации!будут вопросы задавайте!

источник

Всем доброго времени суток! Решил написать сей мануал, так как когда сам столкнулся со свапом нигде не мог найти нормальной информации, все черпал по крупицам и то очень часто сведения были ложными и на деле все оказывалось наоборот. И чтоб облегчить людям которые соберутся делать подобный свап я опишу все подробно!
Ну что, приступим. Данный мануал подходит как для М50Б20, так и для М50Б25. Для начала напишу полный список того что вам потребуется для перехода с м40 на м50.
— Мотор со всей навеской(впускной, выпускной коллектор, ГУР, генератор, мозги, моторная коса, дроссельная заслонка, патрубок от дросселя до воздушного фильтра, короб воздушного фильтра, расходомер, датчик холостого хода, датчик коленвала и распредвала и с подушками) возможно что то упустил, но думаю понятно что полностью все потребуется
— Карданный вал от БМВ е34 на которой стоял мотор М50Б20
— Травеса крепления КПП к кузову(та в которую подушки вкручиваются) от БМВ е34 на которой стоял М50Б20
— Приборная панель от БМВ е34 на которой стоял М50
— Кулиса переключения передач от БМВ е34 на которой стоял М50Б20(даже если вы ставите м50б25, просто на м50б20 устанавливалась такая же коробка как на м40, а на Б25 уже другая и кулиса не подойдет)
только для М50Б25 передние тормоза от БМВ е34 на которой стоял М50Б25 (на тех у кого стоял М50Б20 они такие же как и на тех где стоял м40)
— Технические жидкости

Если будете делать все сами, то нужен будет хороший помошник который на ты с БМВ, можно даже 2, хороший комплект инструмента, комлект ключей разводных и накидных, обязательно нужны и ключи и головки на 13, 12, 10, 8, 24,32(чтоб открутить гидромуфту от помпы) и длинная головка на 32 чтоб открутить хвостовик коробки для замены сальника в нем.
Теперь нюансы и частые вопросы:
— Коробку и редуктор оставляем свои!
— По маховику и сцеплению, опытным путем было выяснено что диаметр маховика одинаковый на м50 и м40, а вот диаметр сцепления разный. Поэтому сцепление можно оставить от м40, но оно проживет недолго. Но если ставить сцепление от м50, то и маховик нужен от м50
— Задний подшипник коленвала(в который входит первичный вал коробки) нужно будет заменить так как диаметр первичного вала у КПП от м50 12мм, а у КПП от м40 — 15мм, то есть вместо подшипника 32*10*12, нужен 32*10*15, в магазинах я не нашел 32*10*15 были только 32*9*15, взял его и все ок.
— по приборке, если хотите ставить ХАЙ приборку(а я вам советую это сделать), то пользуйтесь этой инструкцией.
— Стартера на этих моторах абсолютно одинаковые
— Выхлоп желательно сразу тоже ставить от м50, но на первое время можно свой от м40 срастить со штанами от м50

Теперь по поводу проводки, под капотом рядом с диагностическим разъемом есть два круглых штекера соединенных между собой, это и есть то место где стыкуется салонная проводка и моторная. Так вот бывает два вида этих разъемов на 20 пинов и на 25 пинов

источник

по этой распиновке можете делать свапы с М20 на М50.(часто ущют парни именно переход с м20 на м50) Я перешол с М30 на м50. так как он дешовый всё доступно, но в будущем возможно поставлю назад свой м30 делов то там на 2 дня.
до 9/90 20 пин на двс м20-м30
1 BL Генератор
2 BL/WS Engine Oil Level (full) (E34
3 WS/SW Расход
4 BR/VI Температура двигателя
5 BR/GR Датчик давления масла (на дизеле BR/GN)
6 GN/WS Реле разгрузки 4 пин K61
7 GN Зажигание
8 SW/WI 24pin OBC
9 SW Тахометр
10 BL/GE Engine Oil Level (low) (E34)
11 WS/GN Service Interval Indicator
12 GR Чек Энджине
13 GN/VI Насос топливный
14 SW/WS Сигнал скорость
15 BR/SW На селектор автомата
16 WS/GE Диагностика
17 WS/VI Диагностика
18 SW/GE Стартер
19
20 BR/GE Температура двигателя

с 9/90 25 пин м50
1 BL/WS Engine Oil Level (full) (E34
2 BL/GE Engine Oil Level (low) (E34)
3 RT/WS 5 пин реле ДМЕ на 1 пин ABS
4 SW/BL На реле компрессора
5 SW/GR На реле 1ой скорости доп вентиялятора
6 VI/GR На реле компрессора
7 SW/WI 24pin OBC
8 GR Чек Энджине
9 GN/BL DME Programming Line
10 BR/SW На селектор автомата
11 BR/GE Температура двигателя
12 BR/VI Температура двигателя
13 GN/VI Насос топливный
14 SW/WS Сигнал скорость
15 SW/GN Реле разгрузки
16 WS/GE Диагностика
17 WS/VI Диагностика
18 SW/GE Стартер
19 WS/GN Service Interval Indicator
20 SW Тахометр
21 GN Зажигание
22 GN/WS Реле разгрузки К61
23 BR/GR Датчик давления масла (на дизеле BR/GN)
24 WS/SW Расход
25 BL Генератор

источник

Совсем недавно писал в блог сообщества Фан-клуб BMW E34 и E36 следующую запись:
_______________________________

Я новичок с e34 m20b20. Приобрёл донора с двигателем m60b30. Прошу у крутых бумероводов в информационной помощи о всех этапах свапа. Возможно где-то здесь уже открыта подобная тема, именно по такому свапу, но найти не смог. Буду рад полезным ссылкам, советам, рекомендациям. Можно начать с самого нуля. Что для этого потребуется (комплект свапа)? Какие цены меня ожидают (хотя бы приблизительные)? Насколько сложен процесс и сколько человеко-часов на это необходимо? В общем буду рад любой информации и помощи в этом интересном вопросе! Покупка была спонтанной, информации собрать не успел. Я знаю, вы мне поможете, бумероводы дружный народ!
PS: Мне продали 2 двигателя, из которых можно собрать один достойный. И ещё коробку автомат, только в ней какая-то небольшая проблема и со слов продавца, поломку можно устранить. И ещё, скорость реализации этого небольшого проекта будет зависеть от того, во сколько мне это выльется.

В связи со сложившейся ситуацией хочу создать небольшой пост. Что то вроде базы знаний по свапу данной модели баварца в e34 кузове.
Свап с m20b20 на m60b30.
Вы пишите комментарии, делитесь советами, рекомендациями, ссылками, а я выделаю основные монеты и размещаю информацию в этом посте.
Давайте вместе создадим полезный пост, что бы в дальнейшем другим новичкам, а может быть и вам было уже полегче в реализации подобного проекта!
Возможно я как-то не грамотна состряпал пост, но вы всегда можете помочь в выборе правильно пути!

* По мере поступления информации, список будет корректироваться. А так же если информация не соответствует действительности или требует дополнения, делайте заметку в комментариях.

ПОЛЕЗНЫЕ КОММЕНТАРИИ:
от NouvelleVague
Ну нужен педальный узел, маховик двух массовый, сцепа, коробка, кулиса, кардан, редуктор, вообще переделка очень сложная будет, нужно перенести вакумник вперед, нужен м60 с навеской, проводкой, и мозгами, радиатор. и т.д.

от Buhon
Я свои цены даю запчастей без работы:
1. Двигатель — 20 000р.
2. Кардан — 4 000р.
3. Теплоэкраны — хз, по состоянию.
4. Кронштейн КПП.
5. Переделывать глушитель или взять от этой с М60 — 5 000 (может и больше).
6. Балка между рычагами 1 500р.
7. Рулевой редуктор (либо с подачей жидкости придется поколдовать через другие места пустить).
8. Топливные и тормозные трубки заново пускать по днищу (трубки с разборки не берут, а они не дешевые — 7 000р.)
9. Полностью другую проводку, подкапотную и салонную, да и приборную панель лучше) даже цены не знаю сколько за это.
10. Радиатор, вакуумник, абс, бачок и все все все под капотом.
11. Тормоза у тебя стоят совсем не те что нужны на М60, будешь и и менять чаще и от перегрева тормозить хуже будут.

И самое главное:
Аналогично разбирается своя машина. Понятно, что без подъемника ловить нечего.
Дальше СРЕЗАЕМ все подкапотные кронштейны и хитрые винтовые стоечки на своей машине и на доноре. Кронштейны с донора перевариваем к себе. Желательно не промахнуться. А то не соберется. В зависимости от исполнения (с лямбдой, без), возможно придется срезать угол левого брызговика.
Остался пустячок. Красим подкапотное пространство, прокладываем новые трубопроводы и собираем машину в обратной последовательности.

Читайте также:  Сделать nas из старого компа самим

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ SWAPа:
1. Педальный узел
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Наверно подойдет, если автомат ставить не будешь.
2. Маховик двухмассовый
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
3. Сцепление
— Подойдёт ли родное от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i, а лучше новое ставить.
4. Коробка
— Подойдёт ли родная от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
5. Кулиса
— Подойдёт ли родная от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
6. Кардан
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
7. Редуктор
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.

источник

Сообщества › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Блог › «Колхоз-дело добровольное» (или взаимо-заменяимость запчастей с разных авто на BMW E34 и E36)

«Колхоз-дело добровольное» (или взаимо-заменяимость запчастей с разных авто)

Всем участникам сообщества » Фан-клуб BMW E34 и E36″ доброго времени суток !

Создал данный блог для того что б здесь по мере тем и блогов (или любой другой информации с просторов сети ) выкладывать взаимо-заменяимость запчастей с других марок, моделей и прочих агрегатов на BMW E34 и E36.
Объясняю почему создал данный блог —

1- Очень много вопросов в Блогах и темах сообщества «Фан-клуб BMW E34 и E36» где участники задают вопросы по поводу взаимо-заменяимости запчастей на данное авто ( BMW E34 и E36 )
2-Для новичков которым посчастливилось владеть BMW E34 и E36 (и есть затруднения с поиском оригинальных запчастей по той или иной причине) будет полезен данный Блог для временного решение проблемы с теми или иными частями которые не могут найти или купить.
3-Да и многим владельцам которые не первый год владеют данным авто ( BMW E34 и E36) будет не лишним и даже полезным знать что можно поставить не оригинальное на авто (хоть и временно)
4-Да еще не мало важная причина это отсутствие запчастей на данное авто вообще в каком либо регионе(районе, городе и …), а именно разборок или авто-магазинов марки БМВ !

Как все будет происходить —
1-В комментариях пишем какую Вам приходилось ставить запчасть (хоть и временно) на BMW E34 и E36 (но только что б точно что Вы ее ставили и она помогла Вам решить(взаимо-заменить) данную запчасть.
2-Я буду в Блог добавлять инфу (пример на передние стекла фар BMW E34 и E36 можно поставить стекла фас с ВАЗ 2106 ,2103. )
3-Комментарии которые добавил в блог буду удалять и освобождать для других комментариев

Так что прошу отнестись к данному блогу серьезно и с понимание сути данного блога.

1- на передние стекла фар BMW E34 можно поставить стекла фас с ВАЗ 2106 ,2103

2-Бензонасос на Е34 подойдет газелевский от BOSH так же и с ВАЗ 2110 .

3-датчик холостого хода с волги на М20В20

4-лямбда БОШ от жигулятора с перепаянной фишкой очень даже работает.

5-Резинки бачка тормозной жидкости подходят от 2108 ( более дешевые да и резина маде ин раша покачественнее)

6-резиночки уплотнительные на форсунки м50 подходят с форсунок ваз 2110

7-регулятор давления топлива на M20 подходит с змз406(волга)

8-датчик коленвала на м50 с волги инжекторной бош (8-датчик коленвала на м50 с волги инжекторной а именно волговский бош)

9-сухари клапанов с ваз 2112 на двигатель М20,М50,М40

10-Насос ГУР с шевроле нивы можно поставить=))на М50 при замене старого шкива можно и налюбой другой мотор т.к все насосы гур в М30,М40,50,20 одинаковые ток переставляй шкивы и крепежи=)

11-маслосьемые колпачки можно поставить на M50 без ванос с ваз 2112

12- КПП GETRAG260/5 можно поставить с BMW:E28 535,Е34 525-535,E32 730-735,Z1(но есть проблемы с колоколом )

13-нижние молдинги дверей на е34 , подходят от ВАЗ 2108 , нужно только подрезать правильно )

14-при ремонте гильз на моторах М20,М50,М52,М54 все 2.0литра! диаметр поршня 79.98мм номинал! можно использовать гильзы с ваз 2106!

15-Патрубки радиатора на m50 с радиатором от e34. Подходят от волги стандартного размера.

16-Регулятор топлива лучше использовать регулируемый фирмы ПЕКАР подходит на М20,30,40.

17-Накладки на задние барабанные тормоза на м30 подходят от Москвича-412.

18-На М40B18 подходят форсунки bosch 502 от Ваз.

19-крестовина на рулевого карданчика BMW E30 вообще не продаеться, а только нижняя или верхняя его часть.То можно купить крестовину с Mersedes фирмы Loebro U122 и поставить её.
Ходит отлично.Размер 15×40

20-Пыльники задних шрусов от МОСКВИЧ 2141

21-Катушка зажигания на m20b20 прекрасно заменяется на вазовскую 08-09 ( но живет примерно полгода).

22-Моторчик омывателя лобового стекла на Е30 заменяется вазовским 08-09, с небольшим колхозом фишки.

источник

Общая информация об автомобиле.

В январе 1988 года фирма начала производво семейства Е34. Относительно Е28, кузов стал более обтекаемым, появились вертикальные указатели поворота спереди, противотуманные фары под бампером. Габариты по сравнению с предыдущей моделью пятой серии ощутимо выросли: колёсная база 2760 мм; длина 4720, ширина 1750, высота 1410 мм; колея спереди 1465, сзади — 1485 мм. При этом, масса автомобиля по сравнению с предшественником была снижена.

По сравнению с предыдущей моделью пятой серии — BMW E28, восходящей к разработкам начала 1970х годов — автомобили нового семейства были огромным шагом вперёд. Значительно расширился набор базового и опционального оборудования, ощутимо повысился общий технический уровень автомобиля. Значительный прогресс имелся и в области безопасности — Е34 был одним из наиболее безопасных автомоиблей своего времени благодаря очень жёсткому кузову и обширному набору средств активной и пассивной безопасности (ABS, подушки безопасности и т. д.) Качество сборки было весьма высоко, и Е34 до сих пор считается одним из самых надёжных автомобилей в истории фирмы. В 1991 году служба Intellichoice присвоила BMW E34 высший рейтинг надёжности в её классе.

Настройка ходовой части обеспечивала приемлемое сочетание комфорта и управляемости (однако, предпочтение отдавалось последнему). Версии с двигателями большого рабочего объёма отличались хорошими динамическими характеристиками, наряду с ними выпускались и экономичные четырёхцилиндровые модификации, обычно, с упрощенным оформлением интерьера.

Немного тесноватый салон с низкой линией крыши ориентирован на удобство водителя: консоль панели приборов (доступной в чёрном, синем или бежевом цвете) развёрнута в его сторону, сидение водителя имеет пять электрорегулировок; все скомпоновано так, чтобы обеспечить просторную посадку именно на передних сиденьях. Для Е34 была характерна отличная эргономика органов управления.

Подвеска не слишком мягкая, но при достаточно высоком качестве покрытия дискомфорта у пассажиров не вызывает. Бесшумность при езде — фирменная черта автомобилей BMW. Для автомобиля характерна бесшумная, даже при интенсивной эксплуатации, отделка салона, двигатель звучит приглушенно даже на высоких оборотах. Обзорность во всех направлениях, кроме заднего, достаточная, назад — затрудненная.

Багажный отсек имел объём 460 л, в крышке его был размещён весьма полный комплект инструмента, — для многих в те годы столь полная штатная комплектация стала неожиданностью. Зато все прочие дополнения (кроме, разумеется, АБС фирмы Bosch и подушки безопасности для водителя) предлагаются только в опциях. Гидроусилитель рулевого управления развивает полную мощность при маневрировании, а с ростом скорости уменьшает своё действие для повышения точности обратной связи. Тормоза — с мощным замедлением, идеальной информативностью, мягко и точно работающей АБС.

«Пятая» серия стала наиболее представительной по набору двигателей в производственной программе компании, которая создала для неё широкий диапазон высококачественных рядных шестицилиндровых бензиновых силовых агрегатов c впрыском «Бош-Мотроник»: 2,0 л, 129 л.с., шины 195/65 HR15 (модель 520i); 2,5 л, 170 л.с. (525i); 3,0 л, 188 л.с., шины 205/65 VR15 (530i) и 3,4 л, 211 л.с., шины 205/65 VR15 (535i). Их агрегировали с автоматическими 4-диапазонными и 5-ступенчатыми механическими коробками передач.

В марте 1988 года появились экономичные (9,3 л/100 км в городе) седаны 524td с турбодизелем мощностью 115 л.с.

Топ-модель — седан М5 с двигателем рабочим объёмом 3,6 л (315 л.с.) и увеличенным до 90 л топливным баком появилась в январе 1989-го и сразу завоевала популярность в кругах любителей «прохватить с ветерком». Укомплектованная механической пятиступенчатой коробкой передач, противобуксовочной системой и шинами размерности 235/45 ZR17 спереди и 255/40 ZR17 сзади, она стала самой динамичной в своём классе (разгон до сотни за 6,3 с, максимальная скорость ограничена — 250 км/ч).

В апреле 1992-го этот двигатель заменили более мощным 3,8-литровым 327-сильным, а через месяц появилась его 340-сильная версия.

В мае 1990 года начался выпуск седанов 520i и 525i с 24-клапанными головками блока цилиндров, что позволило «снимать» по 150 и 192 л.с. Октябрь 1991 г. ознаменовал появление первой в истории семейства «пятёрок» полноприводной модификации 525iX с 2,5-литровым двигателем (192 л.с.). Она имела более высокую активную безопасность в сравнении с традиционными заднеприводными моделями: она устойчива и не поддается не только заносу, но и резкой пробуксовке колёс на сухом асфальте (благодаря противобуксовочной системе), и тем более не позволяет автомобилю сесть в лужу на проселочной дороге.

Кроме того в это же время появился новый турбодизель с промежуточным охлаждением — 525tds (143 л.с.), что позволило достигать максимальной скорости более 200 км/ч и при этом средний расход составлял всего 7 л/100 км.

С ноября в автосалонах появились бюджетные версии седана — 518i — с тяговитым 113-сильным двигателем, предназначенные в основном для восточноевропейского рынка.

В январе 1992 г. полным ходом пошли продажи элегантных универсалов Touring 520i и 525i, которые сохранили все лучшие ездовые качества седанов, а также версии с системой полного привода BMW 525iX Touring. Объём багажного отсека при пяти ездоках составлял 460 л, а с двумя — 1450 л,- совсем не много для универсала длиной с «Волгу».

С октября 1992 года в продажу поступили седаны и универсалы 530i (218 л.с.) и 286-сильный 540i (вместо 535), оснащённые малошумными высокотехнологичными двигателями V8, а также М5 Touring. Двигатели изначально не отличались надёжностью — блок цилиндров допускал деформацию при перегреве (вообще характерном для БМВ), а сделанные для лёгкости из материала Nikasil (сплав алюминия, никеля и кремния) вместо традиционного чугуна стенки цилиндров вступали в реакцию с топливом, содержащим большое количество серы (такой бензин характерен для отдельных местностей США, а также Великобритании и Восточной Европы), что вызывало аномально быстрый износ гильз вблизи камер сгорания и потерю компрессии. В результате двигатель терял динамические характеристики, плохо пускался, не держал обороты холостого хода и, при отсутствии ремонта, переставал заводиться.

Позднее были проведены доводочные работы, в частности, замена никасиловых гильз на сделанные из материала Alusil (сплав 70 % алюминия и 30 % кремния), в результате проблему преждевременного износа удалось побороть, что выразилось в увеличении гарантии до 160 тыс. км или 6 лет. Однако, репутация моторов семейства М60 (а также «шестёрок» М52) в «пострадавших» странах — в основном, США, Великобритании и России — была подпорчена. Отличить мотор с алюсиловыми гильзами можно по его серийному номеру, выбитому на блоке:

  • 1 725 970 — Nikasil
  • 1 741 212 — Nikasil
  • 1 745 871 — Alusil
  • 1 725 963 — Nikasil
  • 1 742 998 — Nikasil
  • 1 745 872 — Alusil

В январе 1993-го на 518i стали устанавливать новый 4-цилиндровый 1,8 л двигатель мощностью 115 л.с. А в апреле 115-сильный 2,4-литровый турбодизель (524td) заменили на 2,5-литровый 115-сильный турбодизель с прямым впрыском топлива (525td), агрегатируемый с автоматическими и механическими КП.

В серийной комплектации все машины оборудовали усилителями тормозов.

источник

Расскажу о работе, за которую не очень хотелось браться, но знакомый уговорил, по причине того, что машина нужна, дескать а ездить на Волге не очень круто и престижно и т.д и т.п.Предыстория этого ремонта такова.Эту машину он отогнал своему знакомому, и тот начав ее резать-*слился*, как и куда-это не тема для моей повести.Ну слился и Бог ему Судья.
Договорились на конкретный день, когда я приеду забирать это авто у ее хозяина.Приехал я со своей Супругой(по пути просто было).Сажусь в машину и понимаю, что под ногами что лишнее.Опускаю глаза и вижу, что пола нет ни у водителя, ни у пассажира!@@@@@.Все, что предыдущий мастер вырезал, накрыто картонками от стиральной машины))).Поняв, что это может быть не последний *сюрприз* от этого авто(как чувствовал, что самое интересное еще впереди), попросил Жену пересесть на заднее сиденье.Едем.Поскольку машину забирал в конце марта(и еще лежал снег), в машине не комфортно.Жена просит включить печку, а не тут-то было!Ввиду того, что радиатор печки тек, хозяин авто, не желаю *плавать в теплой тосольной ванне* в машине-снял его, а трубки, просто закольцевал под капотом.Короче-*Спартанец*)).Едем дальше, машина по-ощущениям ведет себя не адекватно в управлении(плавает по дороге и что-то настойчиво стучит в передке).Едем 40км/час при -12-15*С за бортом.Не очень приятно.Доехали до дома без приключений.Когда приступил к работе с ней-понял, в чем заключался еще один *сюрприз* от авто.Передние колеса просто были не прикручены!И все!Но из-за декоративных крышек на дисках BBSэтого не видно.А я и не додумался проверить.Урок!Когда садитесь на чужое авто и не в очень хорошем состоянии-проверяйте хотя бы затяжку колесных болтов.Это может сохранить Вам Жизнь!Смешно, но как бы курьезно не звучало-это так и есть.
Однако перейдем к работе.
Список материалов для работы.
1-Металл, толщиной 0,8мм-лист(для гибки и вырезания различных элементов кузова.
2-Полуавтомат-само собой.
3-Преобразователь ржавчины(Rust Stop)в аэрозольном баллоне.Мне понравился ввиду, того, что смывать его не
нужно, так как он не только фосфатирует поверхность, но и покрывает ее полимерной пленкой, которая
впоследствии может быть огрунтована и окрашена(но желательно перешкурить предварительно 240й).
4-Грунт(брал в аэрозоли, так как им грунтовал все полости внутри авто, до того как они подвергались
окрашиванию или нанесению полимерной массы для герметизации сварочных швов).
5-Болгарка, отрезные, зачистные круги, дрель-само собой.
6-Пороги.Покупал Klockerholm.Цена/качество-удовлетворительные.Кстати, поскольку пороги идут внутри без
ребер жесткости(а они ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны), эти ребра придется делать самому.И вваривать их внутрь
новых порогов.Хорошо если они сохранились на старых-можно вырезать и вварить на такое же место на
новых.Но предварительно-отметить где!Мне-*не повезло* и пришлось их делать заново!
7-Крыло переднее правое пришло в негодность и было куплено новое.Тоже Klockerholm.
8.Есть несколько нюансов в кузове е34.Внутренние полости порогов имеют дополнительные вертикальные
продольные ребра жесткости в местах крепления поддомкратников.НЕ СТОИТ ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ!В моем
*варианте* они также выгнили и пришлось их делать заново, но уже из металла, толщиной 2,0 мм.
9,Все металлические элементы, ввариваемые в процессе сборки, были обработаны эпоксидным грунтом, затем
после подгонки и вварки на место снова обезжирены и прогрунтованы.При необхдимости сверху наносилась
полиуретановая масса, для герметизации этих швов(независимо от того наружный элемент или
внутренний).Так как коррозию полостей внутри никто не отменял.Все короба после герметизации-
обрабатывались мовилем.
10.Пороги можно приварить легко и быстро))), но.Если есть к ЧЕМУ!В моем случае-не было.По-тому пришлось
отсверлить крепления сидений водителя и пассажира, а затем вырезав гнилые элементы под ними-заново
изготавливать такие же из металла.и вваривать на место(естественно прогрунтовав каждый и
загерметизировав шов).
11.Ввиду, того, что большинство Е343 имеют декоративные накладки внизу порогов из пластика(а мой
экземпляр был лишен этого*удовольствия*), цена на которые, даже на вторичном рынке составляет немалую
сумму, с учетом дефектов и прочего, а новые стоят, как внешний долг Либерии, пришлось купить *реплику* из
стеклоткани, которая тоже доставила немало хлопот, ввиду подгонки, дополнительной грунтовки, покрытия
гравитексом и лаком отдельно от от остальных элементов авто.
12.Частично пришлось восстанавливать и крепления самих сидений.
По металлическим работам в принципе-все.
Далее пошла подготовка к покраске и покраска
По покраске
1-Эпоксидный грунт, для всех новых деталей, предварительно смыв транспортный грунт и нанеся*риску* 240й
наждачкой *на сухую*.
2-Шпатлевка и выравнивание поверхностей(зернистость-80,120,240)
3-Нанесение жидкой шпатлевки(перетирка с водой 400-600)
4-Акриловый грунт(перетирка с водой 600-800-1000)
5-Нанесение на наружные кузовные элементы гравитекса *U210*(перетирка его с водой 240)
6-Покраска кузовных элементов(крышка багажника, переднее правое крыло, , заднее правое крыло, оба порога и все проемы.Результат покраски-на примере крышки лючка бензобака)
7-Сборка
Вкратце-все))).Если что вспомню еще-допишу.А пока будете закидывать меня *тухлыми яйцами* ввиду неправильности чего-то в технологии, пойду *учить матчасть*)))

Читайте также:  Как сделать романтический вечер в домашних условиях без денег

источник

Летом 2015г. было решено провести свап, т.е. замену двигателя BMW 520 в кузове e34.
На машине стоял двигатель м20 в20 на смену ему был приобретен контрактный движек м52ту в28 двухваносный. Поиски двигателя это отдельная история. Двигатель покупался на BMW 28 кузов. Но к тому времени, когда был приобретен двигатель была куплена е34. Поэтому было решено м52 ставить в е34, а снятый м20 ставить в е28. Информации в интернете довольно мало и мы с сыном тогда и не представляли с какими подводными камнями нам придется еще столкнуться.
Первое — двигатели с навеской весят под две сотни килограмм. Привезя его к гаражу, его надо разгрузить, далее один двигатель снять с машины, другой поставить. Все делалось в своем гараже, где особых приспособ нет. Но вот процесс пошел. Сначала применяли ручную лебедку, затем был куплен реечный домкрат, с которым работать оказалось проще.

Коротко по свапу:
Двигатель М52 поставили, коробку заменили, оказалось надо менять редуктор заднего моста, вместе с задней балкой и карданом (на двухлитровках идет не усиленная задняя балка), затем прищлось менять кулису МКПП и переделывать привод между кулисой и коробкой. Дальше пришлось удлинять всю моторную проводку сантиметров на 65, так как мотор был взят с праворульки, ну и по салону установка ЕВС 3, установка новой приборки. Затем пришлось варить и устанавливать выхлоп (оставили два датчика кислорода, мозги пока не перешивали).
Мотор завелся без проблем.

Ну вот прошло много времени, много сделано — переделано, М52 tu на месте, завели, прокатились, аппарат получился что надо.

источник

1.ты точно знаешь какие запчасти закажешь на следующую зарплату
3. М20 — это мотор а не резьба
2. все что до 2.5 — малолитражки.
3. 2.5 тоже малолитражка. надо 4.4
4. Антифриз куда-то все время исчезает.
5. Ты ждешь когда же сдохнет твой м40 чтобы поставить м20
6.Ты ждешь когда же сдохнет твой м20 чтобы поставить м50″
7.Ты не нормальный, М50 мало даёш V8 4.4
8. Покрышки стерты с внутренней стороны до корда.
9.Дергаешь со светофоров всех подряд демотивируя шильдиком 518
10.у тебя по всему дому раскиданы запчасти от БМВ и из них уже наверно можно собрать еще одну БМВ
11. Заказ запчатей по VIN не имеет никакого смысла.
12. Можно было бы уже купить е60, но в жопу эту е60.
13. Литр масла на 1000 км — норма.(сам ведь вечно вжигаешь)
14. ты покупаешь б.у. детали крупным оптом
15. Обгоняешь поток по внешнему радиусу. Боком.
16. Третья передача — режим автомат. Первая передача вообще не нужна
17. Видишь Е34 на дороге и бросаешь все, начинаешь его догонять.
18. У тебя есть ключ на 32.
19. Твоя девушка может отличить Е30 от Е34.
20. Снимаешь приборку меньше чем за минуту.
21. Когда тебя спрашивают где ты работаешь, очень удивляются что не в автосервисе.
22. На самом деле ты электрик, слесарь, моторист, диагност, сварщик, кузовщик, маляр лучший, чем те которые работают в автосервисе.
23. печка не греет/дует горячим(ака «ташкент» )
24. Переднюю панель ты снимаешь/ставишь за 10 минут.
25. друзья тебе говорят — выкинь это ведро
26. ты после этих слов начинаешь вваливать в машину еще больше бабла
27. когда перестаёт что-то стучать, ты нервно рыскаешь в поиске чтобы заменить еще
28. в твоих разговорах чаще чем у кого-либо слышны слова «колхоз» и «оригинал»
29. заводишь на форуме топик «после 180 не едет»
30. покупаешь оригинальные болты, гайки, пистоны
31. ждёшь месяцами запчасти
32.Размер гаек ты безошибочно определяешь на глаз
33. для тебя снег на дороге весело
34. бюджет ремонта машины превысил 3 её стоимости
36. в машине ничего не ломается, все сломалось лет 15 назад.
37каждый мелкий ремонт оборачивается разборкой половины машины, потому что «заодно заменю и тут/ поменяю там, раз уж разобрал»
38. постоянно катаешься на полуразобранной машине (см. №31).
39. Скорости и мощности всегда не достаточно)))
40.Для тебя нет ни одной детали в машине, что ты бы не мог починить или сказал что это очень сложно
41.Уминая Маклоналдс в машине, ты ставишь колу на площадку КПП, а картошку на консоль у ручника.
42.твоя подруга точно знает что рычажок надо тянуть ВВЕРХ, чтобы отрегулировать спинку сиденья, потому что несколько раз уже падала вместе сиденьем вниз.
43. для тебя комплект резины — 2 баллона.
44. у тебя 10 стальных дисков, 10 литых, но всего 1 комплект резины
45 если автомобиль в твоих руках более 3 лет. то после такого она достойна остаться на всегда в твоей жизни, так как расстаться жалко из за причины вложенных сил и средств. Да и потому что таких как у тебя осталось мало.

на второй фотке вид у меня под столом в офисе 🙂

BMW 5 series 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 129 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Блин вот не пойму зачем тогда вы держите её если так все с ней сложно и дорого?

Добавить нечего! Все пересказано! Класс!

)))) может вам мою сфоткать? она на 50 процентов собрана, тк перед тем как собирать нужно еще кое что сделать )))))

Класс)))) всё так и есть))) спасибо за позитив))) украду себе)

Ржал минут 5…У моего дружбана тоже Е 34 «комби». Все про его…

Мда, 11 пункт прям про мою, уже горела жопа из-за этого, например когда заказанный по привычке по вину маслофильтр оказался длинее чем надо на 1см, и крышка не закрывалась xD

Репост, пусть порадуется народ )

Вот что-что, а по картинке (в который раз вижу, не перестаю ахеревать насколько ЖИЗНЕННО то) почти все вопросы приходилось слышать))) Кроме: «мерседес тебя порвет» «нахуя колеса так стоят» » ты что бандит» «это же не кожа», в остальном один в один)))

Если у тебя БМВ Е34, то…
1.ты точно знаешь какие запчасти закажешь на следующую зарплату (не факт ели только она обслуживалась в колхозе но тогда это не бмв)
3. М20 — это мотор а не резьба (это давно не мотор)
2. все что до 2.5 — малолитражки. (Это да !)
3. 2.5 тоже малолитражка. надо 4.4 (не не надо надо Мпауэр 3.5 или би турбо хотя не факт )
4. Антифриз куда-то все время исчезает (радиатор менять нужно раз в 5 лет).
5. Ты ждешь когда же сдохнет твой м40 чтобы поставить м20
6.Ты ждешь когда же сдохнет твой м20 чтобы поставить м50″ (нужно сразу покупать м 50 )
7.Ты не нормальный, М50 мало даёш V8 4.4 (не мало а в самый раз)
8. Покрышки стерты с внутренней стороны до корда.( убей развальшика)
9.Дергаешь со светофоров всех подряд демотивируя шильдиком 518(наоборот дергают все потому как шильдиков нет)
10.у тебя по всему дому раскиданы запчасти от БМВ и из них уже наверно можно собрать еще одну БМВ( не замечал кроме тех шо ребенок брал с сервиса для детального изучения)
11. Заказ запчатей по VIN не имеет никакого смысла.(имеет )
12. Можно было бы уже купить е60, но в жопу эту е60.(и продать почьку перед то )
13. Литр масла на 1000 км — норма.(сам ведь вечно вжигаешь) это когда поддон пробит)
14. ты покупаешь б.у. детали крупным оптом(нахрена)
15. Обгоняешь поток по внешнему радиусу. Боком.(куда спешить)
16. Третья передача — режим автомат. Первая передача вообще не нужна (можно и на пятой ездить)
17. Видишь Е34 на дороге и бросаешь все, начинаешь его догонять.(зачем?)
18. У тебя есть ключ на 32.(он для другой машины )
19. Твоя девушка может отличить Е30 от Е34.( обычьно им было по барабану )
20. Снимаешь приборку меньше чем за минуту. (не снимал)
21. Когда тебя спрашивают где ты работаешь, очень удивляются что не в автосервисе. (не удивляются)
22. На самом деле ты электрик, слесарь, моторист, диагност, сварщик, кузовщик, маляр лучший, чем те которые работают в автосервисе.(каждый водитель должен знать свой авто но обслуживаться лучьше в сервисе)
23. печка не греет/дует горячим(ака «ташкент» ) (греет если стоит насос)
24. Переднюю панель ты снимаешь/ставишь за 10 минут.(нахрена че я там забыл?)
25. друзья тебе говорят — выкинь это ведро (таких уже нет)
26. ты после этих слов начинаешь вваливать в машину еще больше бабла (а зачем?)
27. когда перестаёт что-то стучать, ты нервно рыскаешь в поиске чтобы заменить еще(всему есть ресурс)
28. в твоих разговорах чаще чем у кого-либо слышны слова «колхоз» и «оригинал»(хенд мэйд и оригинал но в случае с БМВ только оригинал)
29. заводишь на форуме топик «после 180 не едет» (зачем)
30. покупаешь оригинальные болты, гайки, пистоны(да если вышли из строя родные)
31. ждёшь месяцами запчасти(если попросил по свойски кентов )
32.Размер гаек ты безошибочно определяешь на глаз(спасибо волге и УАЗу)
33. для тебя снег на дороге весело ( я люблю снег)
34. бюджет ремонта машины превысил 3 её стоимости(что же нужно было купить и в каком распаде?)
36. в машине ничего не ломается, все сломалось лет 15 назад.(в автомобиле ничего не ломается есть понятие износ узлов и агрегатов но ресурс по боле чем у бмв после 2000.
37каждый мелкий ремонт оборачивается разборкой половины машины, потому что «заодно заменю и тут/ поменяю там, раз уж разобрал» (не факт)
38. постоянно катаешься на полуразобранной машине (см. №31).(если бмв не исправна не нужно позориться )
39. Скорости и мощности всегда не достаточно))) потом бывает избыточьно)
40.Для тебя нет ни одной детали в машине, что ты бы не мог починить или сказал что это очень сложно ( не не сложно но есть сервис)
41.Уминая Маклоналдс в машине, ты ставишь колу на площадку КПП, а картошку на консоль у ручника.(жрать в Бмв нельзя никому)
42.твоя подруга точно знает что рычажок надо тянуть ВВЕРХ, чтобы отрегулировать спинку сиденья, потому что несколько раз уже падала вместе сиденьем вниз. (нечего им трогать рычаги!)
43. для тебя комплект резины — 2 баллона.( нет это 10 колес в сборе)
44. у тебя 10 стальных дисков, 10 литых, но всего 1 комплект резины ( стальной это запаска – 10 колес с резиной –и 4 диска кто то забыл в гараже)
45 если автомобиль в твоих руках более 3 лет. то после такого она достойна остаться на всегда в твоей жизни, так как расстаться жалко из за причины вложенных сил и средств. Да и потому что таких как у тебя осталось мало.( машина может быть в семье до тех пор пока она не подвела и есть возможность ее содержать что же касается БМВ 34 предложите альтернативу из седанов – гелик не предлогать он жип !)

источник

Здравствуйте господа, нужен совет исходя из опыта…Кто-нибудь чиповал мотор м50 Б25(192л.с.), что получилось и довольны ли вы?Мое мнение не трогать ничего…но в планах, возможно, замена выхлопа и чиповка…Что получится. Всем спасибо за совет каким бы он не был!

я к тому что лучше взять 2.5 190 поней и накачать их давлением так где то в 1 бар…да. и регулятор давления в салон вывести( електронный) для спокойной езды и почти с тем же ресурсом !но это не самое главное ! самое главное БМВ E34 и не важно какая она М или 2.5

не, друг.)))v8 и Р6 вещи разные…Мка есть Мка и сравнивать с 540-й думаю не стоит.Я не ездил ни на одной, но думаю разница будет и весьма немалая…

м5 конечно круто но я думаю не стоит ! почти 4 литровый мотор и 315 л.с эт бред ! можно взять тот же самый 540 обычную и вот те 300 кобыл… трубу прямую фильтр с чипом и в путь вот те и М

А по поводу редуктора от 2,0 максималка уменьшится. По моему. Мы ставили редуктор от 1,8 к 2.5 на 120 5-6 тысяч оборотов зато до 120 разгон мгновенный. Также человечек ездил на юга и ставил себе на 1,8 редуктор от 2,5. Медленно разгоняется, зато на 120 , 1500-2000 тысячи оборотов.

не,120 и 5-6т.об. это жестко, не хочу…А вообще, думаю ни хрена не трогать и кататься.))))Будет возможность М5 Е34 брать, если живой найду, но это через год не раньше…

Сделал я чип тюнинг недавно. Но понять не успел. Коробас навернулся. Пока езжу но аккуратно. Щас с отпуска вернусь Поменяю на ручку и посмотри чего он там этот чип тюнинг добавляет. Кстати коробас сломался не из за этого. Надо было меньше дергать на нем в кик даун.

Читайте также:  Как сделать ластик в домашних условиях рецепт

говоря про пары имею в виду Вазы…А Выхлоп кто-то ставил и есть ли смысл кроме звука?А про движок БМВ и 192 л.с. полностью согласен.

Спасибо за совет с редуктором…Учту.Смысл тот же, что и в Вазах?к примеру пару4.1 вместо 3.7?

— ресурс движка станет меньше, возможно начнет масло больше подбирать…
— плохой бензин — после чипа, будет хуже перевариваться движком…
— разница со стоком, будет мало-заметна, немного веселее станет внизу авто, и это будет ощутимо — только на хорошем бензине.

В 90-х годах — Немцы еще не замарачивались особо экологией и выхлопами по СО2, по этому движки форсировали — практически по максимому…
Даже сегодня, 20 лет спустя, мало кто снимает с атмосферника 192 л.с.

ну и плюс расход увеличиться 🙂

скорее наоборот, как показывает практика — в спокойном режиме даже ниже расход…

в спокойном 🙂
чиповать для спокойной езды врятли будут 🙂

— ресурс движка станет меньше, возможно начнет масло больше подбирать…
— плохой бензин — после чипа, будет хуже перевариваться движком…
— разница со стоком, будет мало-заметна, немного веселее станет внизу авто, и это будет ощутимо — только на хорошем бензине.

В 90-х годах — Немцы еще не замарачивались особо экологией и выхлопами по СО2, по этому движки форсировали — практически по максимому…
Даже сегодня, 20 лет спустя, мало кто снимает с атмосферника 192 л.с.

Мысли и понимание всего такое же, но интересно было мнение тех кто делал…Спасибо за совет!

я делал, но на Е39 4,4 литровой )

на прошлой Е34 525 — долго думал и отказался, причины изложены выше…

не нужно, если хочешь быстрее разгон — поставь редуктор от 2,0 литровой машины, приятно удивишься 🙂

источник

BMW 3 series M50B20 6-cyl 2.0L 24V › Бортжурнал › Установка мотора BMW M50 в кузов e30 или год из жизни вон. Часть I: сборка двигателя

Одной из причин, по которым я зарегистировался на drive2, было желание сделать достоянием общественности свой личный опыт и накопленные фотоматериалы в процессе сборки машины практически из состояния голого кузова.
В нескольких статьях я попытаюсь как можно подробнее описать процесс замены двигателя в своей BMW e30 на нестандартный для нее M50B20, который устанавливался баварским заводом в кузова e34 (5 серия) и e36 (3 серия следущего поколения). (Возможно, он устанавливался еще куда-то. Если по ходу чтения у тебя, читатель, возникнут какие-то замечания или вопросы, всегда можно отписаться по ним в комментах). Кузов e30 для этого двигателя, по большому счету, не предназначен. Откуда возникает много подводных камней и нюансов. Порой ответы на вопросы приходилось искать много времени, перерывая интернет и задавая их ребятам из БМВ-гаража (кто из Челябинска, тот поймет). Здесь я попытаюсь все эти вопросы и нюансы скомпилировать в одно целое. Итак, поехали!

В далеком 2012 году я нашел себе отличное помещение, отапливаемое и снабженное кран-балкой, для проведения всех необходимых работ. Примерно за полгода до этого был приобретен вполне приличный двигатель BMW M50B20 (2 литра) с разбитой e36. Двигатель был не совсем комплектный, поэтому часть запчастей пришлось заказывать отдельно. Итак, вот в таком виде он мне достался:

Сначала было решено его хорошенько промыть керосином (кстати, такое решение было вынесено для всех б/у-шных запчастей, которые я когда-либо ставил на машину. Ибо чистую деталь всегда ставить приятнее. Что и всем рекомендую)

Был установлен масляный насос и масляный поддон от e34. Вот тут нюанс №1:

[1] Масляные поддоны, маслоотражательные щитки, масляные щупы и масляные насосы от двигателя M50, установленного в кузов e36 отличаются от аналогичных, от двигателя M50, установленного в кузов e34. У e36 маслосборник располагается сзади двигателя (ближе к коробке), там же расположен масляный щуп. У e34 маслосборник расположен впереди (у радиатора). Маслоотражательный щиток в M50 от e36 прикручен болтами М6 к блоку двигателя. В e34 он приделан клепками и масляному поддону. Масляный насос в обеих модификациях двигателя расположен впереди. Но на e36 он имеет длинный заборный трубопровод, тянущийся к маслосборнику назад. В e34 маслозаборник короткий и идет непосредственно вниз. Для установки в e30 понадобится комплект от e34. На моем двигателе был установлен маслоотражательный щиток. Поскольку двигатель от e36. Его нужно было убрать. Масляный поддон следует затягивать постепенно, в шахматном порядке аналогично затягиванию болтов ГБЦ. Между масляным поддоном и блоком двигателя ставится резинометаллическая прокладка 11 13 1 437 237.

Мой новый двигатель изначально был установлен на машине с автоматической коробкой передач. Решено было оставить мою родную коробку от двигателя M40 — Getrag 240. Поэтому был снят тонкий маховик для автомата и заказан отдельно одномассовый маховик для ручной коробки. Перед установкой маховика решено было заменить задний и передний сальники коленвала на всякий случай, пока мотор разобран:

Следует обратить внимание на установку маховика. На втором фото видно, что на фланце есть направляющая втулка. Одно из отверстий на маховике имеет чуть больший диаметр. Именно его и нужно устанавливать на втулку. Маховик крепится на 8 болтов с разбираемым фиксатором резьбы. В центральное отвертсие посередине маховика впрессовывается опорный подшипник первичного вала коробки передач. Если на двигателе была установлена коробка автомат, там никакого подшипника нет. Важный нюанс №2:

[2] Диаметр первичного вала коробки передач от мотора M50 — 15 мм. Диаметр первичного вала моей коробки Getrag 240 от M40 — 12 мм. Следовательно, подшипник я впрессовывал от мотора M40! Его размеры 32x10x12. Первое число — внешний диаметр, одинаковый для моторов M40 и M50; второе число — ширина (одинаковая); третье число — внутренний диаметр (равный диаметру первичного вала коробки). Каталожный номер такого подшипника 11 21 1 709 681. Если бы я задумал поставить коробку от M50 или M52, мне нужен был бы подшипник 32x10x15 с каталожным номером 11 21 1 720 310.

Еще выяснилось, что у меня была потеряна шпонка для посадки переднего зубчатого шкива коленвала. Была выточена шпонка на станке, однако из-за неправильного размера она болталась и выпадывала. Пришлось ставить от M40, благо они на этих моторах одинаковые.

Установленный шкив, помпа и фланец с новым термостатом:

Следует обратить внимание, что положение термостата важно! Он устанавливается пружиной внутрь блока. При этом метка снаружи должна смотреть вверх. При этом полоска металла, к которой крепится поршень с воском, будет расположена параллельно земле. Помпа ставится только в одном положении. Под фланец термостата поверх круглого уплотнительного кольца ставится прокладка 11 53 1 748 047. Помпа ставится без прокладки, просто с резиновым уплотнительным кольцом. Центральный болт шкива закручивается с очень большим моментом 400 Н*м.

Кстати о моментах затяжки. Настоятельно рекомендую их соблюдать, чтобы и затянуть и резьбу не сорвать. Или не раздавить резиновые уплотнители, где они есть. Я приобрел для этого три динамометрических ключа: от 5 до 25 Н*м, от 19 до 119 Н*м и от 120 до 350 Н*м. Фактически это перекрывает весь возможный диапазон моментов затяжки в машине.

У меня оба выпускных коллектора уже находились на месте. Если приобретается двигатель от e34, то задний коллектор следует поменять на коллектор от e36. Передние коллекторы одинаковые. Лапы крепления двигателя также ставятся от e36. Важный нюанс №3:

[3] На блоке двигателя имеется два посадочных места под лапы. На e34 они крепятся чуть ближе к переду. Поэтому вкручивать их надо в посадочные отверстия как на e36 — чуть ближе к маховику.

Был установлен генератор, причем предварительно в генераторе были проточены под один диаметр медные скользящие контакты. Графитовые щетки были еще нормальные.

Под впускным коллектором прикручивается кронштейн для проводки (28 на рисунке ниже), и при помощи стяжек прокладывается коса. Кто не знает, «коса» — это проводка. Жгут проводов двигателя или кузова. В моем случае установлена электронная система впрыска BOSH Motronic 3.1. Далее речь пойдет именно о ней. Вроде как существует еще сименсовская система, но я не буду ее рассматривать.
Коса выглядит следующим образом:

У меня в комплекте не было датчика положения распредвала и датчика оборотов коленвала. Датчик верхней мертвой точки на распредвал был установлен с резиновым уплотнительным кольцом 12 14 1 727 220. Я сначала его поставить забыл, потом в этом месте двигатель вечно в масле был. Также был установлен датчик оборотов над передним шкивом коленвала.

Датчик давления масла на двигателе присутствовал. Также присутствовал датчик температуры охлаждающей жидкости для мозгов (синего цвета), но отсутствовал датчик температуры охлаждающей жидкости для приборки (они вкручиваются рядом в ГБЦ, впереди двигателя, под впускным коллектором. Датчик температуры для приборки ставится ближе к переду). Важный нюанс №4:

[4] Датчик температуры для приборки на двигателе M50 бывает двух видов: черный и коричневый. Черный ставится для приборки с цифровой индикацией. Для приборки от e30 подходит только коричневый датчик. Он такой же, как на моторе M40.

Подключение косы к датчикам на двигателе. Изначально рекомендую иголкой или гвоздиком подписать все разъемы на косе. Это избавит от дальнейших вопросов что и куда подключать. Итак, смотрим фото выше:
1 — провод на массу от катушек зажигания. Можно прикрутить к любому доступному болту на головке блока;
2 — кабельная коробка распределительной магистрали. Подключается к рампе форсунок и к катушкам зажигания;
3 — разъемы катушек зажигания. На резиновых уплотнителях каждый провод пронумерован. Нумерация катушек, как и цилиндров, начинается с переда машины;
4 — плюсовые провода аккумуляторной батареи. В моем случае какой-то вандал обрезал их. В итоге из кабельной коробки косы (10) у меня торчал ежик из обрезанных красных, коричневых и коричневых в полоску проводов. Так вот все красные провода — это плюс. Все коричневые и коричневые в полоску — это минус;
5 — реле питания мозгов (к нему подходят красные толстые провода);
6 — реле бензонасоса (на бензонасос идет толстый полосатый фиолетово-зеленый провод, в качестве плюса приходит зеленый провод);
7 — реле подогрева лямда-зонда (тонкие фиолетово-зеленый и зеленый провод).
8 — разъем мозгов;
9 — разъем кондиционера (в моем случае не используется);
10 — кабельная коробка;
11 — разъемы стартера. Черно-желтый провод — втягивающее реле, черно-зеленый провод — реле удержания (обратная связь, что стартер работает. Идет на разъем кондиционера, в моем случае не используется. Однако, к вопросу обратной связи со стартера я вернусь в одной из следующих статей, где буду рассматривать соединение проводки двигателя и кузова);
12 — силовой плюсовой провод от аккумулятора к стартеру. Идет непосредственно с клеммы аккумулятора;
13 — диагностический разъем;
14 — разъем для подключения проводки кузова;
15 — разъем ДМРВ (расходомер воздуха). Он уникален, при подключении ошибиться невозможно;
16 — разъем клапана продувки адсорбера. Двухконтактный. Идет в одном жгуте с разъемом расходомера воздуха. Провода красно-белый и коричневый;
17 — разъем лямда-зонда. Уникальный, перепутать нельзя;
18 — разъем датчика температуры воздуха (датчик вкручен снизу во впускной коллектор ближе к задней части двигателя). Двухконтактный Провода серый и коричневый;
19 — разъем датчика оборотов коленвала (установленного над передним шкивом). Трехконтактный. Провода желтый, черный и бесцветный. Желтый провод должен идти на 67 контакт разъема мозгов (8);
20 — разъем датчика положения распредвала. Трехконтактный. Провода желтый, черный, бесцветный. Желтый провод должен идти на 44 контакт разъема мозгов (8);
21 — разъем ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Датчик устанавливается на дроссельную заслонку сбоку. Разъем трехконтактный. Провода коричнево-черный, красно-желтый и коричневый;
22 — разъем датчика сигнальной лампы низкого давления масла. Одноконтактный. Коричнево-серый провод;
23 — разъем сигнальной лампы низкого уровня масла в картере. В моем случае не используется. Честно говоря, я такой приблуды никогда не встречал. Если кто видел, может опишет в комментах что это? Трехконтактный. Провода оранжево-коричневый, сине-белый и сине-желтый;
24 — провода подключения генератора. Толстый провод идет от плюса генератора к плюсу стартера и через провод 12 на плюсовую клемму аккумулятора. Тонкий синий провод идет на сигнальную лампу зарядки аккумулятора на приборке;
25 — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на мозги (синего цвета). Двухконтактный. Провода коричнево-красный и коричневый;
26 — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на приборку (коричневого цвета). Одноконтактный. Провод коричнево-фиолетовый. Правда может быть и двухконтактный разъем. Тогда провода будут коричнево-фиолетовый и коричнево-желтый;
27 — разъем подключения КХХ (клапана холостого хода). Трехконтактный. Провода бело-желтый, красно-белый, бело-зеленый.

По следующей схеме была собрана магистраль охлаждающей жидкости:

Воздушный термостат, регулирующий обогрев дроссельной заслонки, был вмонтирован в воздушный г-образный патрубок охлаждения генератора. (Правда впоследствии выяснилось, что он не работает и перегревает дроссельную заслонку. Поэтому в подводящий шланг была вставлена пробка и затянута хомутом). Трубопровод (6) крепится стяжками все к тому же кронштейну косы (28 на пред. рисунке). Патрубка печки (5) у меня не было. Но вместо него отлично подошел аналогичный патрубок от M40.

На место был установлен КХХ (в резиновое кольцо на кронштейне косы 28) и впускной коллектор. Предварительно были заменены 6 уплотнительных колец овальной формы и уплотнительное кольцо дроссельной заслонки, чтобы избежать подсоса воздуха. Впускной коллектор прикручивается к ГБЦ при помощи 7 гаек М7. Затягивать рекомендую начиная с центральной гайки и далее в шахматном порядке, как обычно.

Рампа форсунок устанавливается сверху во впускной коллектор. Подводящий и отводящий трубопроводы ставятся под впускным коллектором. Блестящая трубка — подводящая. Черная — обратный сброс. Кронштейн трубопроводов прикручивается справа снизу на впускной коллектор. Следует обратить внимание, что для сочленения рампы форсунок с струбопроводами нужно использовать бензо-маслостойкий шланг. Подводящий вход в рампу находится впереди двигателя. Выход обратки — на регуляторе давления топлива в рампе с задней стороны двигателя. К регулятору давления при помощи резиновой трубки подводится разрежение из впускного коллектора. Трубочка расположена снизу.

Кабельная коробка распределительной магистрали водключается к рампе форсунок с помощью 6 разъемов. Для надежности прикручивается двумя гайками М6. Также рампа форсунок прикручивается ко впускному коллектору двумя болтами М6. Катушки и свечи у меня были на месте, поэтому я только присоединил разъемы к соответствующим катушкам зажигания. После этого на место была прикручена дроссельная заслонка. Масляный щуп не встает на свои стандартные крепления. После его установки потребуется прикрутить его к блоку двигателя двумя болтами М8 через две проставочные втулки. Я где-то нашел трубочку диаметром 8-10 мм и подобрал длину по месту.

Ремень генератора. Нюанс №5:

[5] Поскольку я ставил двигатель без насоса ГУРа, то стандартный ручейковый ремень длиной 1560 мм мне не подходил. Поискав информацию на форумах, я нашел, что в этом случае подходит ремень с названием 6рк1240. Он идет на ауди какие-то, логаны и еще на что-то. Подходит идеально.

Далее последовало снятие старого двигателя в сборе с коробкой из машины при помощи кран-балки (на постамент машина задрана также при помощи нее):

источник