Меню

Cd dvd плееры сделай сам

Всё началось с простого и не совсем компьютерного устройства почти год назад.

Называется это чудо, как понимаете DVD плеер с незнакомым названием «AVEST».

Когда-то давным-давно, в 2002 году это «чудо» выпускало (цитирую) «Федеральное Дочернее Государственное Униторное Предприятие Дальневосточный Радиоэлектронный Завод «АВЕСТ» ФГУП Комсомольского-на-Амуре Авиационного Производственного Объединения им. Ю.А.Гагарина (есть даже инструкция по эксплуатации на это устройство, и слово Униторное перепечатал, как написано). Но наступил крах для него после двух падений с высоты телевизора «лицом» на пол, естественно некоторые органы отказались работать, это привод и дисплей. Попав ко мне, я чуть было не распаял на запчасти, но меня осенила одна приятная находка, у привода оказался обычный разъём IDE и стандартный компьютерный разъём питания.

Поставив внутрь обычный CD-ROM и загрузив в него обычный Video CD, я получил замечательное видео со звуком на телевизоре. Осталось дело за малым — поставить DVD привод, что я и сделал. Убедившись, что всё работает отлично, а от дисплея всего лишь отвалилось пару проводов, которые без труда поставил на место, запустил всю конструкцию без проблем. Честно говоря, имея дома Xoro 400 PRO, эта полуубитая конструкция в комнате не вписывалась, ни по цвету, ни по своей красоте.

В это время мне принесли за ненадобностью AT корпус, и поставив всё это рядом…

…меня снова осенило и пошла работа.

Вот что получилось в черновом варианте.

Осталось дело за малым – дисплей. Пропилив аккуратно прямоугольное отверстие под пластиковое окошко дисплея, снятое заранее с DVD плеера и закрепив дисплей с помощью обычного пистолета, расплавляющего GluStik, я получил что-то похожее на Barebone, но с начинкой DVD плеера.

На этом дело не остановилось, купив Aver Media TV Box 9 у одних знакомых за 3000 руб. и у других жидкокристаллический дисплей LG Flatron L1515S за 4500 (тогда это так стоило), докупил полочку для настенного крепления телевизора, передвинул от штатного крепления поближе к стене платформу, на которую я всё и водрузил.

Всё это безумное устройство я закрепил над обеденным столом на кухне как подарок к новому году жене. Ах да, динамики с разъёмом питания от USB, мне просто отдали для экспериментов, пришлось в “Avest – Barebone” впаивать разъем “мама” USB и питание 5 вольт брать изнутри, что в принципе не составило труда. Теперь этот некий медиацентр (ТВ, DVD, Mp3, Фото) приносит радость моей семье до сих пор. Да кстати, пульт ДУ от AVEST полностью на русском языке, просто и удобно, а кнопки управления на корпусе проигрывателя не стал делать, за ненадобностью. Завёл только кнопку «RESET» на корпусе как выброс лотка привода DVD-ROM, на всякий случай и кнопку “Power” естественно для включения питания конструкции.

После нажатия кнопки «Power» на пульте Aver Media монитор сам выходит из спящего режима, остальное дело за малым — жми и получай.

Очень часто ремонтирую компьютеры на кухне т.к. TV BOX 9 имеет сквозной VGA и звуковой входы, пока ставишь систему можно в окошке и ТВ посмотреть.

Наверное, такой переделкой я поддержал отечественного производителя.

Я понимаю, что вся эта «дребедень» не относится к компьютеру зато упрощает изготовление такого медиацентра, «виснуть» и «глючить» нечему, операционки нет, вирусов нет, приятно однако.

А системный администратор предприятия Avest очень долго смеялся над такой переделкой:)

источник

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать плеер из привода дисков с пультом ДУ своими руками, в сборке которой поможет кит-набор, ссылка на него находится в конце статьи. Данный кит-набор поможет вам сделать из обычного привода дисков плеер или другими словами подобие магнитолы на оптических дисках с пультом дистанционного управления. Такой радиоконструктор также поможет в освоении азов радиоэлектроники и будет полезен для начинающих радиолюбителей.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где показан весь процесс сборки данного кит-набора, а также его проверка в работе.

Для того, чтобы сделать плеер из привода дисков с пультом ДУ своими руками, понадобится:
* Паяльник, флюс, припой
* Кит-набор
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Привод оптических дисков
* Блок питания от компьютера
* Бокорезы
* Силиконовый коврик для пайки
* Отвертка крестовая

Шаг первый.
Для начала рассмотрим, что идет в комплекте с кит-набором. Здесь присутствует двухсторонняя печатная плата с металлизированными отверстиями, ее качество изготовления на хорошем уровне.














На этом у меня все, данный кит-набор пригодится тем, кто хочет попробовать себя в радиоэлектронике, а также тому, кто желает собрать плеер на оптических дисках своими руками.

Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

источник

Если DVD плеер сломался, вовсе не обязательно его выбрасывать или нести в мастерскую и платить деньги за ремонт. Можно разобрать и даже отремонтировать устройство своими руками.

Плеер состоит из корпуса с лотком для загрузки диска. На передней панели корпуса расположены: дисплей состояния, кнопки управления проигрывателем, на некоторых моделях могут быть разъёмы для подключения микрофона, наушников, флешки. Внутри корпуса все намного интереснее.

Коротко о главных составляющих устройства.

Это основной элемент проигрывателя. Он потребляет электроэнергию от импульсного блока питания.

Она используется для считывания информации с носителя. Широкий гибкий шлейф соединяет читающую головку с основой платой. Все дисковые носители имеют установочную дорожку, необходимую для правильной работы. Она располагается в центре. При загрузке диска лазер смещается к центру, чтобы считать эту дорожку. Если считывание прошло удачно, наличие диска установлено, и только после этого включается двигатель вращения, и диск начинает проигрываться.

Мотор взаимодействует с процессором через драйвер. Скорость вращения диска зависит от сигналов процессора.

Это микросхема, которая получает команды от процессора и управляет работой моторчика привода шпинделя, катушкой фокусировки линзы лазера, моторчиком перемещения лазерного считывателя, двигателем загрузки и выгрузки лотка.

«Сколько устройств и проводов! Я лучше отнесу его в мастерскую!» — скажете вы с ужасом, хватаясь за голову. Но! Не спешите тратить деньги. Есть такие поломки, которые можно легко выявить и устранить с помощью обычной отвёртки.

Здесь может быть много причин. Рассмотрим самые элементарные и распространённые. Снимем крышку плеера и продиагностируем на внутренние повреждения шнур питания. Для проверки работы мультиметра включаем его в режим измерения сопротивления. Соединяем щупы между собой. Если прибор исправен, то на дисплее появятся нули. Разомкнутые щупы присоединяем к шнуру. Один щуп к контакту кабеля в месте соединения с платой, другой поочерёдно к одному из контактов вилки. Если омметр выдаёт до 3 Омов, жила без повреждений. Если более, то в жиле есть прорыв, и шнур подлежит замене. Если мультиметр никак не отреагирует, значит, контакт на вилке и на противоположном конце не принадлежит одной жиле электрического провода. Не рекомендуется использовать мультиметр в режиме прозвонки, так как он срабатывает в диапазоне от 0 до нескольких сотен Ом. Следующим этапом нужно осмотреть наличие пыли и вздутых конденсаторов. Пыль убираем, конденсаторы меняем. Если визуальные неисправности не обнаружены, и замена провода не изменила ситуацию, отнесите плеер в мастерскую.

На видео ниже показано, как работает мультиметр.

Рассмотрим основные причины поломки и как с ними бороться.

Причины: загрязнилась лазерная головка или лазер вышел из строя.

Загрязнённую головку продувают сжатым воздухом с использованием обычной резиновой груши. Линзу объектива протирают ватной палочкой, смоченной спиртом. Нельзя использовать растворители. Протирать нужно очень аккуратно лёгкими движениями. Если очистки недостаточно, головку надо заменить.

Шлейф часто переламывается на сгибах. Разбираем плеер так же, как при обслуживании лазерной головки. Аккуратно вытаскиваем шлейф из штекеров. Осматриваем. Если есть видимые разрывы по краям, и вы не хотите менять шлейф полностью, делаем предварительный ремонт. Обрезаем ножницами место повреждения. Снимаем слой изоляции ножом или лезвием так, чтобы не нарушить металлические полоски. Если не получается аккуратно, то можно попробовать снять изоляцию медицинской иголкой или нулевой наждачкой. Ширина снятого слоя должна быть такой же, как у обрезанного кусочка шлейфа. Снимаем синюю пластиковую конечную пластину с обрезка и аналогично приклеиваем её на обновлённый край шлейфа с помощью супер клея.

Теперь, когда визуально шлейф кажется целым, прозваниваем его контакты. Присоединяем один щуп к контакту с одного конца, а другой поочерёдно ко всем контактам с другого конца. Проделываем то же самое с другой стороны шлейфа. Каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт звонится с несколькими, то в шлейфе короткое замыкание. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. И в том, и в другом случае шлейф использованию не подлежит. Нужно произвести его замену.

Если двигатель вращается неравномерно или не вращается, то его нужно заменить вместе с насадкой.

Когда крышка проигрывателя снята, включаем его в сеть и нажимаем кнопку извлечения диска. Так как лоток сам не в состоянии выдвинуться, нужно его слегка подтолкнуть. Но сделать это осторожно, чтобы не ударило током. Крышка выдвинется и отключаем плеер от сети. Берём палочку с намотанной ватой и смачиваем спиртом. Протираем рельсы лотка. Нажимаем кнопку. Если неполадка не исправлена, откручиваем нужные винты, снимаем планки, пластмассовые крышки и добираемся до пассика.

Меняем пассик и собираем все обратно. На видео ниже показана подробная замена пассика привода компьютера. В DVD плеере работаем аналогично.

Большинство флеш накопителей изначально имеют формат NTFS. Нужно вставить флешку в компьютер, скопировать нужную информацию на жёсткий диск, щёлкнуть по флешке правой кнопкой мыши и выбрать «Форматировать». Далее, выбираем формат FAT 32, соглашаемся с тем, что все данные будут потеряны и жмём ok. Если DVD по-прежнему не видит флешку, значит, проблема в электронике: возможно, повреждены микросхемы или нарушено электропитание в проводах или шлейфах. Стоит обратиться к профессионалам.

Обновление устройства не избавит вас от всех проблем. Прошивкой можно русифицировать плеер. Он будет производить фильмы большего размера, устранятся ошибки в чтении поддерживаемых форматов. Но читать форматы, которые раньше не поддерживались, плеер не сможет. Поэтому, если устройство работает без лагов, не обновляйте его.

Для того чтобы узнать, возможно ли прошить ваш DVD плеер, нужно внимательно прочитать модель устройства на задней крышке. Зайти на официальный сайт производителя и посмотреть прошивки для этой модели. Если они существуют, то скачиваем последнюю версию на компьютер, записываем её на CD. Запускаем диск в проигрывателе. Когда обновление закончится, на экране телевизора или плеера появится начальная заставка, а лоток с диском автоматически выдвинется.

Помимо неполадок, которые может исправить любой пользователь, умеющий работать отвёрткой и плоскогубцами, есть не менее распространённые, но более сложные проблемы:

  • не работает подсветка дисплея;
  • искажение звука;
  • нет изображения и звука;
  • нет изображения или звука;
  • не работает режим «караоке»;
  • отсутствует цветное изображение;
  • сложные механические повреждения, в том числе попадание воды;
  • поломка контроллера питания;
  • выход из строя микросхем.

Все они требуют умения читать электросхемы, наличия специальных приборов, паяльных станций. Если вы не радиотехник, то лучше обратиться к профессионалам.

Существует много производителей DVD плееров. Принцип действия и основные элементы устройств одинаковы. Поэтому и ремонт проигрывателей разных производителей аналогичен. Если у вас есть желание попробовать самому отремонтировать плеер, дерзайте. Возможно, у вас получится, и вы сможете в другой раз помочь своим знакомым. А, может, вам так понравится, что вы займётесь радиотехникой и откроете свой бизнес.

источник

Если у Вас дома валяются без дела CD-ROM, или даже DVD-ROM от старого ПК, не спешите их выкидывать! Возможно, они ещё немного послужат Вам, в качестве полноценного стационарного проигрывателя Audio-CD (Compact Disc player)! И для этого Вам совершенно не понадобится ПК! Небольшое уточнение или даже больше — почти что историческая справка ниже.

Читайте также:  Из чего сделать бульбу в домашних условиях

Данная идея уже давно гуляет на просторах всемирной паутины и возможно, уже не сильно актуальна в условиях сегодняшних реалий, когда кругом изобилие недорогих флеш-плееров, а балом уже давно правит формат mp3. Однако, я более чем уверена, что есть небольшая категория людей (избранные), которых должна подкупить простота данной задумками и её реализации! Да и потом, если у Вас где-то на стеллаже накопилась приличная кучка старых любимых Аудио-CD (из 90х), то думаю, Вы были бы не прочь, всё это дело иной раз, да прослушать. А тут, как назло, ещё и муз. центр перестал читать диски.

Всё что Вам понадобится для реализации этой несложной идеи CD плеер из компьютерного CD-ROM привода — ваш старый СD-ROM и не менее старый блок питания от ПК! БП в идеале нужен (древний)тот, у которого есть отдельный шнур с кнопкой Power (принудительного включения и выключения), от старых 486-х компов и первых Pentium-ов, чтобы Вы не нуждались в постоянном замыкании чёрного и зелёного пинов (включение) как у современных БП! Иными словами современный блок питания не очень подойдёт для этой задумки, но если другого нет, то можно и современный. Но не забываем, что Вам постоянно придётся замыкать эти 2 пина (например)канцелярской скрепкой, дабы последовала реакция ВКЛ. Помимо компьютерного бп, можно использовать блок питания от старого стационарного DVD-плеера (у которого линза приказала долго жить), там как правило есть 4-х контактный разъём питания Molex, такой же как и у Пк-шного блока питания. Теперь касаемо CD-ROMа. Желательно иметь привод с кнопками Play и Rewind (перемотка)! А ещё, понадобятся активные колонки (типа старых Genius) или наушники. Тут, как говорится, кому что больше нравится.

Единственный минус этой идеи, как я думаю уже многие поняли, это то, что не поддерживается формат mp3, да и вообще все современные типа Flac, ogg vorbis в пролёте и Вам придётся слушать исключительно формат Audio CD! Зато, хороший фирменный аудио-CD звучит всё-таки ощутимо лучше mp3 формата. У меня накопилось довольно много старых фирменных CD, купленных ещё в суровые 90-е годы и большинство из них звучит гораздо лучше любого даже высокобитрейтового 320 kbs Mp3 формата! К тому же, компакт-диски формата Audio CD и по сей день продаются во многих гипермаркетах.

Подробности, на видео ниже:

источник

17.08.2018, 08:32 5.1к Просмотров

Прежде чем выкинуть старый привод, у которого работает электродвигатель или лазер, можно подумать о том, как его можно ещё использовать. На самом деле применение ему найдётся, хотя и не как проигрывателю или устройству для чтения.

Для регулировки скорости вращения, питание на электродвигатель подаётся через реостат, для того чтобы замедлить скорость вращения. На вращающейся части устанавливается аккуратная подставка круглой формы, и устройство готово.

В качестве корпуса для приспособления может послужить китайская указка, а из DVD или CD-RW-привода (более слабый вариант – CD-R-привод) извлекается лазерный диод. Визуально он напоминает схематическое изображение шляпы. Понадобятся верхний и средний контакты диода, в качестве плюса и минуса соответственно. Питание подаётся с двух пальчиковых батарей. Внимание! Категорически запрещено светить указкой в глаза людям и животным!

Мысль простая, как и все гениальное – из корпуса неисправного CD—привода извлекается вся начинка, переднюю панель при этом не снимают, и следят, чтобы с неё не выпадали кнопки. Тайник получается достаточно внушительный, и металлоискатель его не выявит.

Устройство с рабочим электродвигателем вполне может послужить в качестве небольшого точильного станочка для затачивания свёрл или небольших ножей. Для этого необходимо удалить верхнюю крышку привода, наклеить абразив на компакт-диск и слегка его усовершенствовать, как показано на видео:

Для создания вентилятора понадобится 6-вольтный электродвигатель, крыльчатка, держатель для двигателя, а также источник постоянного тока, например, блок питания или пальчиковые батарейки.

Как ещё использовать отжившее своё устройство? Из движущего механизма лазера делают гравёры, резаки, графопостроители. Линзу – применить в самодельном микроскопе. О применении корпуса, лазера и двигателя речь шла выше. Если устройство ещё работает – можно подсоединить к нему колонки и блок питания, получится проигрыватель. В крайнем случае, можно подарить или продать его на запчасти.

источник

Думаю, нет необходимости знакомить вас с форматом потокового сжатия и хранения аудиосигнала MP3 (желающие могут прочитать соответствующие статьи на нашем сайте). За последние три-четыре года этот формат стал самым популярным для распространения музыки среди пользователей РС и, в особенности, сети Internet. Его популярность в первую очередь вызвана высокой степенью компрессии исходного аудиосигнала, не вызывающей значительной потери качества. К примеру, десять аудиодисков стандартной продолжительностью 74 минуты можно легко уместить на одном компакт диске со звуковыми файлами, записанными в формате MP3. Таким образом, всего на одном CD-R, ценой менее 1$, можно хранить 12 часов музыки с приличным качеством. Кроме того, значительное падение цен на приводы CD-RW привело к их активному распространению среди домашних пользователей. В результате составление и запись собственных музыкальных библиотек в формате MP3 на компакт-дисках становится крайне выгодным по сравнению с записью обычных аудиодисков и гораздо более надежным (и более качественным) способом хранения по сравнению, например, с магнитной лентой.

Однако в этой большей бочке меда присутствует далеко не маленькая ложка дегтя. Для воспроизведения звука в формате MP3 первоначально требуется произвести декомпрессию аудиоданных по алгоритму, требующему для своего выполнения достаточно большое количество ресурсов. В обычной бытовой электронике соответствующих микросхем нет, поэтому послушать CD-MP3, скажем, на обычном музыкальном центре, к сожалению, не удастся. Долгое время воспроизводить MP3 файлы было возможно только с помощью компьютера, т. к. CD-проигрывателей распознающих этот формат до последнего времени в широкой продаже просто не было. На сегодня ситуация на рынке несколько изменилась, можно достаточно просто найти и приобрести портативный MP3/CD плеер за 100 — 200 долларов. Причем сложилась парадоксальная ситуация: при достаточно широком ассортименте портативных носимых моделей, устройства рассчитанные на стационарную работу, можно пересчитать по пальцам. Да и, кроме того, стоимость последних колеблется в районе 300-800 долларов. Вряд ли такие затраты агрегаты, можно считать приемлемыми и оправданными для среднего жителя нашей страны даже с учетом таких дополнительных возможностей этих устройств, как DVD-видео, караоке и т п.

Однако положение все же не так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Для работы с MP3-файлами, вполне достаточно, вычислительной мощности младших моделей процессоров пятого поколения (Pentium, K5, Cyrix) с частотой 100 МГц. С учетом просто смешных цен на столь сильно устаревшее морально «железо», это позволяет собрать своими руками MP3/CD плеер, не уступающий по своим характеристикам фирменным моделям, при затратах на компоненты всего в 70–100 долларов. Данному вопросу и посвящена эта статья.

Для декодирования МР3 вполне достаточно вычислительной мощности процессоров пятого поколения (Pentium, К5, Cyrix) начиная с частоты 100 МГц. Для наших целей подойдет любая, наиболее дешевой материнская плата, поддерживающая эти CPU, и выполненной на чипсетах Intel i430FX/VX/TX; VIA VP, VPX или любом другом подобном этим. При выборе платы следует лишь обратить внимание на следующие два момента:

  1. MB должна быть рассчитана на питание от блока питания типа АТ: стоимость такого БП в 2-2,5 раза ниже, чем у ATX-аналогов
  2. BIOS обязательно должен поддерживать загрузку операционной системы с CD-ROM

Кулер для процессора следует выбрать помощнее: рассчитанный на охлаждение процессоров Celeron/Р3, а еще лучше Duron/Atlon. Радиаторы в таких кулерах обладают лучшей теплоотдачей, что позволяет использовать их без вентилятора (для уменьшения шума). Устанавливать радиатор нужно обязательно, предварительно обмазав процессор тонким слоем теплопроводящей пасты. В процессе работы системы проконтролируйте температуру радиатора. Если поднимается выше 50-60 градусов, то можно попытаться уменьшить тактовую частоту CPU изменением внешней частоты шины или коэффициента умножения для внутренней частоты процессора. Кроме того, можно попытаться, снизить напряжение питания ядра процессора на 0,1–0,3 В, если это позволяет сделать выбранная материнская плата. Если установка нестандартных напряжений не описана в инструкции к MB (или инструкция просто отсутствует), то стоит ознакомиться с документом по этому адресу: возможно, с его помощью все получится.

Требования к оперативной памяти у программы проигрывателя MP3 для DOS минимальны. Это позволяет ограничиться двумя модулями SIMM по 4 Mбайта.

К выбору привода СD-ROM нужно отнестись более внимательно. С одной стороны нужно выбрать устройство с как можно меньшей скоростью вращения диска: это не только приведет к снижению общей стоимости проигрывателя, но и значительно понизит общий шумовой фон, создаваемый при работе устройства. Но, с другой стороны, проигрыватель компакт дисков должен обязательно уметь работать с CD-R и, крайне желательно, CD-RW. Оптимальным будет установка 8–24×-скоростного проигрывателя. Только не забудьте перед окончательным выбором модели CD-ROMа проверить работу с записываемыми и перезаписываемыми дисками. Для проигрывания AudioCD нужно соединить привод CD-ROM со звуковой картой кабелем.

Блок питания (БП) — единственный компонент в корпусе компьютера, где присутствуют опасные для жизни человека уровни напряжения. Надо заметить, что пагубное воздействие электрического тока на тело человека линейно возрастает по мере увеличения частоты воздействующего напряжения. В импульсных схемах стабилизаторов напряжения (к ним относится БП компьютера) сетевое напряжение 220 В 50 Гц (опасное для жизни) сначала выпрямляется, а затем преобразуется в переменный ток, но с частотой уже до нескольких десятков Кгц, что увеличивает разрушающее воздействие электрического тока на органы человека в несколько раз, и уже после такого преобразования напряжение понижается до безопасного уровня с помощью трансформатора. Поэтому все дальнейшие манипуляции проводите только при отключенном от сети шнуре питания. Также после отключения БП от сети перед началом работ желательно выдержать паузу в течение примерно 10 секунд, необходимую для разрядки высоковольтных конденсаторов.

Теперь о том, что предстоит сделать. Прежде всего, необходимо раскрутить корпус БП и изъять из него вентилятор (с целью снижения шумности изготавливаемого проигрывателя). Для компенсации ухудшения теплообмена имеет смысл заменить штатные радиаторы, прикрученные к силовых транзисторам и микросхемам стабилизаторов. Если они в процессе работы разогреваются до температуры выше 60°, то замените их более мощными, изготовленными, к примеру, из радиаторов от слотовых или сокетных процессоров. Температуру радиаторов ни в коем случае не проверяйте пальцем! Если у вас в наличии нет электронного термометра с электрически изолированным датчиком, то для приблизительной оценки температуры, можно положить на каждый радиатор (в выключенном состоянии) по маленькому кусочку парафина (температура плавления последнего 56°). Те радиаторы, на которых в процессе работы парафин начинает плавиться, желательно усилить. В любом случае проверьте, все ли компоненты, прикрученные к радиаторам, посажены на слой теплопроводящей пасты. Если нет — исправьте данную недоработку. Теплопроводящую пасту КПТ 8 можно приобрести практически в любом магазине торгующем радиоэлектронными компонентами.

Компромиссным вариантом является уменьшить напряжение питания вентилятора с 12 до 7 В путем подсоединения его между выходами БП +5 В и +12 В. Это значительно снизит производимый им шумовой фон.

Для уменьшения путаницы проводов, а также увеличения надежности желательно выпаять лишние провода для питания различной периферии. Необходимо оставить только шину, питающую материнскую плату и две шины для питания CD-ROM, дисковода и внешних индикаторов.

С целью уменьшения габаритов корпуса, блок питания в проигрыватель можно установить без кожуха, оставив только металлическое основание с прикрученной к нему платой стабилизатора. При такой установке еще и улучшится теплообмен силовых элементов БП с окружающей средой. Ничего страшного и особо опасного в эксплуатации такого БП нет: в бытовой аппаратуре блок питания обычно никогда не закрывается железным коробом с гудящим на всю комнату осевым вентилятором. Необходимо только помнить о мерах предосторожности, указанных выше.

Читайте также:  Как сделать самому водопровод из полипропилена

Для проигрывателя MP3 подойдет практически любая дешевая клавиатура. Фактически нам понадобится только небольшая плата контроллера с соединительным кабелем.

Упрощенная структурная схема клавиатуры показана на рисунке. Как видно из схемы, все клавиши находятся в узлах матрицы. Все горизонтальные линии матрицы подключены через резисторы к источнику питания +5 В. Клавиатурный контроллер имеет два порта — выходной и входной. Входной порт подключен к горизонтальным линиям матрицы (X0-X4), а выходной — к вертикальным (Y0-Y5). Устанавливая по очереди на каждой из вертикальных линий уровень напряжения, соответствующий логическому 0, контроллер опрашивает состояние горизонтальных линий. Если ни одна клавиша не нажата, уровень напряжения на всех горизонтальных линиях соответствует логической 1 (т.к. все эти линии подключены к источнику питания +5 В через резисторы). Если пользователь нажмет на какую-либо клавишу, то соответствующая вертикальная и горизонтальная линии окажутся замкнутыми. Когда на этой вертикальной линии контроллер установит значение логического 0, то уровень напряжения на горизонтальной линии также будет соответствовать логическому 0. Как только на одной из горизонтальных линий появится уровень логического 0, клавиатурный процессор фиксирует нажатие на клавишу. Он посылает в центральный компьютер запрос на прерывание и номер клавиши в матрице. Аналогичные действия выполняются и тогда, когда пользователь отпускает нажатую ранее клавишу.

А теперь, подкованные теорией, перейдем к практике. Для начала раскрутите винты на корпусе клавиатуры, и аккуратно, чтобы не рассыпались клавиши, разделите ее на две половинки: верхнюю с клавишами и нижнюю с токопроводящими дорожками на пленочной основе, присоединенными к плате контроллера.

Следующее, что необходимо сделать — укоротить соединительный кабель между клавиатурой и компьютером примерно до 25 — 30 сантиметров. При этом удобней переделать разъем, который втыкается в плату контроллера клавиатуры. В крайнем случае жилы соединительного кабеля можно просто припаять к плате с контроллером. Главное — не перепутайте их местами!

Теперь остается последний этап: нужно по рисунку печатных проводников на пленочной основе и расположению клавиш на снятой ранее верхней половинке клавиатуры отследить номера контактов на разъеме платы контроллера, которые замыкаются при нажатии соответствующих клавиш и припаять к этим контактам на многожильных проводниках длинной около 30 сантиметров кнопки управления. Проводники, к примеру, можно сделать из обрезанного ранее соединительного шнура. Для управления проигрывателем необходимо припаять кнопки на место следующих клавиш:

(Page UP), (Page Down) перемещение по записям (Left), (Right) перемотка записи (F5), (F6) скорость воспроизведения (Up), (Down) регулировка громкости (F3), (F4) баланс (/) пауза при воспроизведения (S) режим «Surround sound» (x), (c) следующий/предыдущий трэк на аудиодиске

От выбора звуковой платы в дальнейшем будет напрямую зависеть качество воспроизводимой музыки (уровень шума, искажения, и т. п.), поэтому скупиться при выборе этого важнейшего компонента для вашей будущей аудиосистемы не стоит. При выборе звуковой платы следует учесть, что большинство программных плееров, работающих под управлением MS-DOS, не совместимо с платами для шины PCI. Наилучшим выбором (по моему мнению), могла бы стать б/у SoundBlaster 16/32/64 за 10–25$.

На используемой вами звуковой плате возможно распаяна микросхема усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) мощностью 2–4 Вт на канал. При этом на плате имеются либо два разъема «line out» и «spk. out», либо (чаще всего) две перемычки.

На контакты с номером 1 стереосигнал подается непосредственно с микросхемы кодека, а на контакты под номером 3 — усиленный для воспроизведения с помощью пассивных колонок (или наоборот). Контакты 2 соответственно подсоединены к выходному разъему на плате. Коммутация сигналов осуществляется двумя перемычками, которые могут одновременно переставляться в два положения: 1–2 или 2–3. Для того, чтобы была возможность проигрывать записей без внешнего усилителя мощности, в корпус проигрывателя можно установить пару динамиков небольшой мощности и подключить их по приведенной ниже схеме, к выходу встроенного на плате усилителя мощности. Выключатель SA1 служит для отключения внутренних динамиков при воспроизведении сигнала через внешний усилитель. При этом внешний выход звуковой платы перемычками нужно сконфигурировать как «Line out». К звуковой плате динамики удобно подключать путем надевания подходящего по типоразмеру разъема на описанный выше джампер.

Изготовление качественного корпуса — самая трудоемкая часть всего проекта. Конечно, проще всего оставить проигрыватель MP3 в корпусе от компьютера, но такой вариант вряд ли будет гармонировать с интерьером квартиры. Лучше использовать самодельный корпус подходящих габаритов и оформления, похожий по стилю исполнения на уже имеющуюся у вас аудиоаппаратуру. К примеру, удобно использовать уже готовый корпус от отжившего свой век звукового усилителя мощности, изготовленного в далекие советские времена: нужно только изготовить новую лицевую панель с необходимыми вырезами и надписями (для кнопок управления, CD-ROM и индикаторов). В общем, здесь все определяется вашей фантазией и подручными материалами. Следует только не забывать о том, что корпус должен иметь достаточное количество вентиляционных отверстий, для обеспечения нормального уровня естественной конвекции нагретого воздуха от элементов плеера, т. к в устройстве отсутствуют вентиляторы для принудительного обдува силовых элементов в БП и процессора на материнской плате. Полезно прочитать советы по изготовлению фальшпанелей по следующим адресам:

Для индикации номера проигрываемой записи потребуется собрать модуль индикации по несложной схеме.

Для этого узла потребуется три микросхемы К555ИР8 (восьмиразрядный сдвиговый регистр), и три семисегментных светодиодных индикатора АЛС324А с общим катодом. Перед началом проигрывания очередного файла в сдвиговые регистры D1-D3 управляющая программа последовательно загружает через LPT-порт число, соответствующее номеру проигрываемой записи, Вместо указанных на схеме микросхем, можно использовать любые другие, рассчитанные на напряжения питания 5 вольт, и имеющие, аналогичное функциональное назначение. Также подойдут любые другие светодиодные семисегментные индикаторы с общим катодом. В случае использования компонентов, отличных от указанных на схеме, потребуется скорректировать указанные здесь номера выводов для микросхем и индикаторов в соответствии с их разводкой корпусов.

После включения проигрывателя MP3 в сеть, BIOS проводит тестирование установленных в системе компонентов, после чего загружает операционную систему CD-ROM. Поэтому предварительно необходимо, подключив к материнской плате монитор, настроить соответствующим BIOS Setup. Кроме того, на все компакт диски, предназначенные для использования с данным проигрывателем, должна быть записана соответствующая загрузочная запись.

В качестве встроенной операционной системы можно использовать ядро MS-DOS из Windows 95 или 98. В процессе загрузки DOS создает виртуальный диск размером 2 Mбайт и помещает на него текстовый файл, содержащий имена всех файлов с расширением .МР3, имеющихся на компакт-диске. После чего запускается программа проигрывателя MP3 для DOS, которая начинает проигрывать по очереди записи из Playlist, начиная с той, которая была воспроизведена последней перед выключением проигрывателя. Если же после предыдущей перезагрузки системы производилась замена диска, то проигрывание начинается с первого файла в Playlist. При этом номер исполняемой записи выводится через LPT порт на внешний индикатор.

Номер исполняемой записи из Playlist и индивидуальный серийный номер диска сохраняется в энергонезависимой памяти компьютера CMOS. Управление проигрывателем производится с помощью восьми кнопок: перемотка записи вперед/назад, смена записи на следующую/предыдущую, громкость выше/ниже, пауза, смена диска.

Программное обеспечение для проигрывателя можно взять здесь. Распакуйте архив в любой каталог, поместите дискету емкостью 1.44 Mбайта в дисковод, и, под управлением Windows 95/98, запустите файл setup.bat (bat файл написан в расчете на то, что Windows установлен в каталоге c:\windows; если это условие не выполнено, то необходимо с помощью текстового редактора скорректировать соответствующие пути в файле setup.bat). Все — загрузочная дискета создана. Осталось только не забывать записывать образ этой дискеты на те диски, которые вы собираетесь слушать на описанном в этой статье проигрывателе.

Существенным недостатком приведенной выше схемы работы проигрывателя является невозможность прослушивания дисков, купленных в магазине (к примеру, коллекций альбомов какой-либо группы), т. к. на таких дисках нет соответствующей загрузочной записи. Обойти эту проблему можно, поместив дополнительно в корпус проигрывателя дисковод, с созданной ранее загрузочной дискетой, и установив в BIOS SETUP приоритет загрузки операционной системы сначала с CD-ROM, а потом с флоппи. Такая модификация удорожит конструкцию проигрывателя на 10$ (если не меньше), но, при этом, значительно увеличит универсальность его использования.

Кроме проигрывания MP3, используемая программа способна воспроизводить звуковые файлы форматов MP2, MOD, XM, S3M, а также AudioCD.

С целью улучшения внешнего вида и удобства эксплуатации проигрывателя, на передней панели корпуса можно установить индикатор мощности аудиосигнала. Его можно либо собрать самому, воспользовавшись описанием схемы приведенной, к примеру, по этому адресу, либо купив готовый блок от музыкального центра на радиорынке. Последний вариант является гораздо более простым (но не самым дешевым), в особенности, если вы не особенно хорошо разбираетесь в электронике.

Следующим шагом к повышению удобства использования проигрывателя могло бы стать оснащение его однострочным алфавитно-цифровым LC-дисплеем вместо предложенного выше цифрового индикатора номера, проигрываемого трека. Дисплей проще всего подключить к параллельному порту, и выводить на него содержимое ID3-тэгов (имя исполнителя и название песни), а также время проигрывания записи. Однако здесь не обойтись без хорошего умения программировать на Си или Паскале. В предложенной мной программе, написанной на смеси Паскаля с Ассемблером, нужно будет переписать процедуру вывода информации на индикатор в соответствии с алгоритмом работы выбранного вами LCD. Если выводимая строка не вмещается целиком на индикаторе, то нужно будет организовывать горизонтальный скроллинг, привязав его к прерыванию от аппаратного таймера компьютера (INT 1Ch). Содержимое ID3-тэга можно легко получить и без знания формата заголовка МР3-файла: с помощью вызова внутренней команды DIR (см. исходный текст, программы mp3.pas) командного процессора command.com при использовании в качестве встроенной операционной системы MS-DOS версии 7.1 (из состава Windows 98)

Подведем итог. Для создания описанного выше проигрывателя CD-MP3 потребуются следующие компоненты:

Блок питания АТ 8$
Процессор с частотой 100-150 MГц 12$
Кулер 3$
Материнская плата 20$
Память 2 SIMM по 4 Mбайта 8$
б/у CD-ROM 8× 20$
Клавиатура 4$
Звуковая плата 8$
Прочие расходы (микросхемы, индикаторы, динамические головки) 7$
Итого 90$

С учетом использования более качественной звуковой платы и дисковода для 3,5″ дискет, расходы могут вырасти до отметки 120 долларов. Плюс к тому придется потратить пару выходных на сборку проигрывателя. Поэтому, возможно, практичнее будет добавить еще 30$ долларов и купить носимый MP3/CD плеер, с адаптером питания от сети, и подключить его к вашему музыкальному центру. В данном случае его можно будет всегда взять плеер с собой в дорогу (только необходимо перед этим, не забыть запастись комплектом батареек). С другой стороны если вы уже обладаете морально устаревшим компьютером на чем-нибудь типа Intel Pentium 100, любите слушать музыку, и немножко разбираетесь в сборке компьютерного железа, то самостоятельная сборка описанного здесь MP3/CD плеера может оказаться гораздо более выгодным вариантом, нежели продажа старого компьютера фактически за бесценок.

источник

Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.

В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.

Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).

Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…

Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались. Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство. Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.

Читайте также:  Как сделать мыльные пузыри в домашних условиях без глицерина рецепт фото

Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример.

Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.

Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.

На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол.

Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует “заикание”.

У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.

Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK). Возможно случайное “зависание” диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.

Причина такого “непонятного” поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.

Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе. Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои. Двигатель не выдаёт нужные обороты, “сбоит”.

Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!

Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.

Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.

Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK.

Оптический лазерный блок боится пыли и грязи. Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.

Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.

Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо, можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!

Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.

Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.

Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе — как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.

Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов:

Эти методики помогут, если нужно разобрать CD-привод, но нет опыта в данном деле.

Иногда чистка линзы не помогает. Причина в том, что внутри оптического блока есть призма, на неё тоже со временем оседат пыль. Разбирать оптический блок нет смысла. Лучше заменить блок целиком.

При ремонте электроники с неисправностями, явно указывающими на дефект лазерного привода, можно использовать следующие приёмы:

Проверить механическую часть лазерного привода на наличие заклинивания шестерёнок, каретки, исправности соединительных гибких шлейфов. Гибкие шлейфы лучше “прозвонить” мультиметром, а лучше проверить заменой. Очень часто шлейф «звонится» мультиметром как исправный, но поскольку при работе он изгибается, то плохой контакт вновь даёт о себе знать.

В DVD-плеерах самым «слабеньким» шлейфом является тот, который соединяет лазерную головку и основную плату. Его замена не редко устраняет неисправность с «зависанием» диска, плохой или долгой загрузкой диска, сбоями при воспроизведении.

Проверить есть ли свечение лазера. После установки диска, включается красный лазер (только у DVD) на несколько секунд. В этот момент, необходимо смотря сбоку проконтролировать наличие свечения. Помните! Лазер вреден для здоровья! Прямое попадание лазерного луча в глаза чревато потерей зрения. Будьте осторожны!

Произвести чистку линзы оптического блока. Как это сделать, уже было рассказано.

Визуально проследить загрузку диска, его раскрутку. Произвести замену привода шпинделя методом подстановки.

По возможности заменить, хотя бы временно, для проверки, лазерный оптический блок. Вот здесь рассказано о том, как быстро заменить лазер в DVD.

Кроме лазера могут быть и другие причины неисправности. Об основных неисправностях DVD-плееров я уже рассказывал.

Тема ремонта дисковых аппаратов довольно обширна, здесь приведены лишь некоторые рекомендации и советы. Для более глубокого понимания работы лазерных дисковых проигрывателей не будет лишним ознакомиться с общими принципами работы таких приборов. Думаю, книга “CD-проигрыватели. Схемотехника” Авраменко Ю.Ф., будет очень полезна для понимания работы дисковых устройств.

источник

Здравствуйте.

На сегодняшний день, стоит признать, диски DVD/CD уже не так популярны, как каких 5-6 лет назад. Сейчас многие уже ими и не пользуются вовсе, предпочитая взамен им флешки и внешние жесткие диски (которые стремительно набирают популярность).

Собственно, я так же практически не использую DVD диски, но по просьбе одного товарища пришлось этим заняться…

Стоит признать, что большинство видео-файлов распространяется в формате AVI. Если просто взять такой файл и записать его на диск — то многие современные DVD плееры его прочитают, а многие нет. Плееры же старого образца — либо вообще не прочтут такой диск, либо выдадут ошибку при просмотре.

К тому же, формат AVI — это всего лишь контейнер, и кодеки для сжатия видео и аудио в двух файлах AVI — могут быть совершенно разными! (кстати, кодеки для Windows 7, 8 — https://pcpro100.info/luchshie-kodeki-dlya-video-i-audio-na-windows-7-8/)

И если на компьютере при воспроизведении файла AVI нет разницы — то на DVD плеере разница может быть существенна — один файл откроется, второй нет!

Ч тобы видео 100% открылось и проигрывалось в DVD плеере — его нужно записать в формате стандартного DVD диска (в формате MPEG 2). DVD диск в данном случае представляет собой 2 папки: AUDIO_TS и VIDEO_TS.

П оэтому для записи DVD диска нужно сделать 2 действия:

1. конвертирование AVI формата в DVD формат (MPEG 2 кодек), который могут прочесть все DVD плееры (в том числе и старого образца);

2. запись на DVD диск папок AUDIO_TS и VIDEO_TS, которые получили в процессе конвертирования.

В статье я рассмотрю несколько способов записи DVD диска: автоматический (когда эти два шага выполнит программа) и «ручной» вариант (когда вам сначала нужно будет конвертировать файлы, а затем записать их на диск).

Первый способ, на мой взгляд, подойдет больше начинающим пользователям. Да, будет затрачено немного больше времени (несмотря на «автоматическое» выполнение всех задач), зато ненужно делать никаких лишних операций.

Для записи DVD диска будет нужна программа Freemake Video Converter.

Freemake Video Converter

Ее главные достоинства — это поддержка русского языка, огромное разнообразие поддерживаемых форматов, интуитивно-понятный интерфейс, программа к тому же бесплатная.

Создать в ней DVD диск очень просто.

1) Сначала жмете кнопку добавления видео и указываете какие файлы вы бы хотели разместить на DVD (см. рис. 1). Кстати, учтите, что всю коллекцию фильмов с жесткого диска на одну «несчастную» болванку записать не удастся: чем больше файлов добавите — тем в более низкое качество они будут сжаты . Оптимально добавить (на мой взгляд) не более 2-3 фильмов.

2) Затем выбираете в программе опцию записи DVD диска (см. рис. 2).

3) Далее указываете DVD привод (в который вставлен чистый диск DVD) и жмете кнопку конвертировать (кстати, если вы не хотите сразу записывать диск — то программа позволяет подготовить образ ISO для последующей его записи на диск).

Обратите внимание: Freemake Video Converter сам автоматически подгоняет качество ваших добавленных видео таком образом, чтобы они все поместились на диск!

Рис. 3. Параметры конвертации в DVD

4) Процесс конвертация и записи может быть достаточно длительным. Зависит от мощности вашего ПК, качества исходного видео, от количество конвертируемых файлов и т.д.

Для примера : я создавал DVD диск с одним фильмом средней продолжительности (примерно 1,5 часа). Потребовалось около 23 минут для создания такого диска.

Рис. 5. Конвертация и запись диска завершена. На 1 фильм ушло 22 минуты!

Полученный диск воспроизводится как обычный DVD (см. рис. 6). Такой диск, кстати, можно воспроизвести на любом DVD плеере!

Рис. 6. воспроизведение DVD…

Как и сказал выше в статье, в так называемом «ручном» режиме нужно выполнить 2 действия: произвести конверт видео файла в формат DVD, а затем записать полученные файлы на диск. Рассмотрим подробно каждый шаг…

1. Создание AUDIO_TS и VIDEO_TS / конвертирование файла AVI в DVD формат

Программ для решения этого вопроса в сети достаточно много. Многие пользователи советуют для этой задачи использовать программный пакет Nero (который уже сейчас «весит» порядка 2-3 Гб) или ConvertXtoDVD.

Я же поделюсь небольшой программой, которая (на мой взгляд) конвертирует файлы быстрее чем две эти вместо взятые прославленные программы…

— поддерживает кучу файлов (импортировать в программу можно практически любой видео файл;

— готовый DVD диск можно записать большим количеством программ (ссылки на руководства приведены на сайте);

— нет ничего лишнего в настройках (разберется даже 5-летный ребенок).

П ерейдем к конвертированию видео в DVD формат. После установки и запуска программы, можно сразу же перейти к добавлению файлов. Для этого нажмите кнопку «Add title…» (см. рис. 7).

После того, как файлы будут добавлены, можно приступить сразу же к получению папок AUDIO_TS и VIDEO_TS. Для этого просто нажмите кнопку Create DVD. Как видите, в программе нет ничего лишнего — правда, и меню мы не создаем (но большинству кто записывает DVD диск оно и не нужно).

Рис. 8. запуск создания DVD диска

Кстати, в программе есть опции, в которых можно задать для какого диска должен быть подогнан размер готового видео.

Рис. 9. «подгон» видео под нужный размер диска

Далее перед вами появиться окно с результатами работы программы. Конвертирование, как правило, длится довольно долго и иногда составляет по времени столько же, сколько идет фильм. Время, главным образом, будет зависеть от мощности вашего компьютера и его загрузки во время процесса.

Рис. 10. отчет по созданию диска…

2. Запись видео на DVD диск

Полученные папки AUDIO_TS и V >A shampoo Burning Studio (очень простая; нет ничего лишнего; можно полноценно работать, даже если вы ее видите впервые).

После установки и запуска, вам останется только нажать на кнопку « Видео —> Video DVD из папки «. Затем выбрать папку, куда вы сохранили каталоги AUDIO_TS и VIDEO_TS и записать диск.

Запись диска длится, в среднем, минут 10-15 (зависит, главным образом от диска DVD и скорости работы вашего привода).

Рис. 12. Ashampoo Burning Studio FREE

Альтернативные программы для создания и записи DVD диска:

1. ConvertXtoDVD — очень удобная, есть русские варианты программы. Уступает DVD Flick лишь скоростью конвертирования (на мой взгляд).

2. Видео Мастер — программа весьма не плоха, но платная. Бесплатно пользоваться можно только 10 дней.

3. Nero — огромный большой пакет программ для работы с дисками CD/DVD, платный.

источник