Меню

Dvb t2 ресивер сделать самому

Цифровое телевидение шагает по стране, многие покупают телевизоры, которые уже поддерживают этот формат. А у кого техника предыдущего поколения, можно купить цифровую приставку (про мою читайте здесь) и подключить ее к своему старому телевизору, который не поддерживает формат DVB-T2. В общем, формат стоящий позволяет смотреть телевидение в цифровом формате. НО многие продавцы вместе с приставками и телевизорами, «впаривают» так называемые цифровые антенны, иногда в цене антенна доходит до 3000 рублей. Хотя ребята вы можете сами своими руками, сделать антенну для цифрового телевидения, причем очень дешево …

!СОВЕТ! Ребят кстати телевидение можно смотреть вообще без антенны через интернет, но для этого нужна другая приставка — ANDROID TV BOX, почитайте реально прикольная тема.

Для принятия цифрового сигнала требуется так называемая дециметровая антенна. Изготовить ее можно буквально из антенного кабеля. Однако ее нужно правильно рассчитать. Если не хотите читать статью полностью, можете найти нужный пункт в оглавлении

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

1) Нам понадобиться кусок антенного кабеля, длиной около 30 см.

2) Антенные разъемы, так называемый F – разъем и разъем папа – мама.

3) Инструменты: нож, кусачки калькулятор и обязательно рулетка (ну или линейка).

Теперь нам нужно рассчитать длину самой антенны и после приступать к ее производству. Для этого переходим на сайт цифрового телевидения.

На главной страницы ищем вкладку — «карта охвата ЦЭТВ» и переходим на нее.

вкладка «карта охвата ЦЭТВ»

Перед нами открылась карта покрытия цифрового телевидения. Ищем ближайшую станцию для своего города (у меня Ульяновск, вы забиваете свой город).

Дальше открываем станцию подробно, нам нужны частоты работы этой станции.

Как видите у меня в городе, это 56 канал – 754 МГц и 59 канал – 778 МГц.

Теперь вычисляем длину антенны. Не буду вдаваться в сложные технические формулы и термины, они нам не совсем нужны. Но для вычисления антенны, нужно 7500 разделить на наши частоты.

ТО есть: 7500/754=9.94 см, это для 56 канала.

7500/778=9.64 см, это для 59 канала.

Наша антенна должна быть примерно 10 см, а точно — ((9,94 + 9,64)/2=9,79 см)

Для вашего города также нужно вывести среднюю длину для ваших станций, если у вас их несколько в городе. В видео под статьей рассчитал антенну для Ульяновска, и для Казани.

1) Берем кусок антенного провода и для начала приделываем F-разъем на конце. Просто зачищаем кабель и накручиваем разъем, так чтобы центральный провод был посередине, а экран (проводки и фольга была в креплении), подробное про изготовление читаем тут (полезно).

закрепляем F-разъем на конце

2) Откладываем от нашего разъема пару сантиметров (это будет своего рода отступ), далее отмеряем 10 см и отрезаем ненужный кабель.

3) Теперь с этих 10 см, нам нужно снять пластиковый изолятор и удалить «экран» (фольгу и мелкие проводки). Дальше трогать не нужно, оставляем кабель в изоляторе.

4) Все наша антенна готова. Можно пробовать подключать.

Вам нужно поймать хорошую точку приема в квартире, и не всегда достаточно просто вставить в телевизор или приставку. У меня такое место около окна, поэтому я вставил в приставку удлинитель и уже в удлинитель вставил антенну. Пока у меня все это импровизировано не убрано, для примера работы (поэтому кабель весит), и в него вставлена сама антенна.

Ну что как видите, все каналы работают нормально, и «первый», и «Россия», и НТВ и т.д.

Таким образом, при наличии 80 — 100 рублей, можно сделать антенну для цифрового телевидения (стандарта DVB-T2) своими руками, легко и просто.

Для тех у кого не показывает — читаем эту статью — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Там решение проблемы!

НА этом все, думаю моя статья очень полезна, и актуальна. Читайте наш строительный сайт.

А если мне нужна антена начиная с 38 канала до 63?

Что-то не верится, если так просто, зачем конструируют телескопические антенны, круглые……..

Трям! Антенны нужны для дальних расстояний от телевышек! А если вы находитесь рядом, то запросто будет ловить и на такую антенну

Это так называемая четверть волновая антенна,весь смысл в том, что длинна неэкранированного куска кабеля равен примерно четверти длины волны. Это действительно работает, лучше чем дорогие телескопические штуки, но только для цифры, которая передается на одной частоте, для аналога это не подойдет

подскажите, пожалуйста, на расстоянии 13,8км от вышки такая система работать будет? и как выбрать ресивер?

Петр, знаете — если прямая видимость и зданий мало, то вполне может быть! А так лично в городе я проверял до 5 — 6 километров, тогда работает. Однако вам нужно будет попробовать поднять такую антенну возможно и будет принимать. У меня один читать на YOUTUBE, писал что у него за 30 километров берет!

В тверской области антена около 11 см, частота 603 и 770. Работает на автомобильную антену для сотового)

Konstantin, прикольно а с усилителем антенна или нет?

Большое спасибо, отлично принимает цифру на расстоянии 38 км от Останкинской телебашни (Ватутинки).

Александр, пожалуйста, пользуйтесь!

Спасибо! В Москве, «Северное-Чертаново» в «коробке» из 5 домов, на втором этаже — оба мультиплекса, отлично!

Дениска, пожалуйста!

Ты просто меня спас.
Спасибо!

Геннадий, пожалуйста, пользуйтесь

Питер, удаленность от вышки 15км все показывает отлично. Спс.

Serge, пожалуйста

Работает. Вышневолоцкий р-он 17км от вышки. Спасибо.

Можно ли сделать из dvd-плеера тюнер для цифровой телевиданий

Бека, нет это невозможно!

А можно такую антенну подсоединить к самому телевизору ( со встроенным уже DVB-T2 приёмником) ?

Слышал что TV со встроенным DVB-T2 нужен блок усилителя сигнала — почему?

Трям! Зря не верите. Лично я пробовал на гвоздь ловить — работало, но сейчас использую длинный ржавый саморез по дереву (т.к. гвоздь периодически из разъёма вываливался) — ловит оба мультика отлично.

Спасибо, родня не верила — посылали в маг за антенной (800 р однако комнатная для Т2 — по рекомендации менеджера). У меня в Курске частоты далеко ТВК 24 и 53, думаю поэтому РТРС-1 не поймался на «проводок». НО я усовершенствовал конструкцию и поймал таки первый мультиплекс (правда пока без 2 каналов). Я добавил колечко 14 см диаметром из обычной проволоки 0,5 мм в основание нашего «проводка». Концы зачистил и соединил через кольцо экран и центральную жилу. Удаленность от вышки 10 км

Интересно, пришлите конструкцию на почту?

В Москве отлично принимает.
Спасибо.

Игорь, пожалуйста.

51.8 км до передающей,полет нормальный. Мощность 100% качество 30%,артефактов нет.Весьма удивлен,на другой телевизор стоит Локус с усилителем, 80% мощность и 50% качество, периодически пропадает сигнал. Антенны находятся на одном урровне.

виктор, да это реально работает

Спасибо огромное! Сделал, все получилось! Живу в Лермонтове, вышка в Пятигорске. Это 12 км. Ловит 20 цифровых, 3 радио и 3 аналоговых. Без антенны показывал 10 каналов, но потом пропал.

Добрый вечер.
Попробовал сделать антену, в итоге сделал еще удлинитель. Так вот суть вопроса в чем: Когда я своими руками держусь за место соединения удлинителя и антены (разъемы папа-мама) то каналы показывает на ура, если убираю руки то телевизор выводит табличку с надписью «слабый сигнал» Что посоветуете? До вышки всего 6км., но не прямой видимости.

Кто в Питере, отзовитесь, помогите такую приблуду на Парнасе соорудить!!

Всё получилось. Большое спасибо автору. Немного нудновато озвучено, порой в камеру действия не попадают, очень затянуто…. но главное результат положительный.

Антон, странно! Может вам все же усилитель нужен! Скорее всего помех много.

Спасибо огромное, в ленинградской области волховского района город сясьстрой, ловит 10 каналов цифры и 3 радио, второго пакета пока не раздают, антена 15,8см. Буду ждать второго пакета. От вышки около 15км.

Я не понял.Эта импровизированная антенна вставляется в какую-то приставку (!,о которой мне неизвестно ничего.Я то думал,что эта антенна вставляется конкретно в телевизор?Если для показа нужна приставка,то о ней тоже что-то надо было сказать.Что это за прмставка?В какой ТВ она вставляется?почему вы думаете что настолько продвинуты в этой области?

Мои извинения!Я сначала посмотрел видео,и только потом прочитал.Там есть ссылка на эту приставку.Поэтому считаю свой вопрос неуместным.

Все сделал по-инструкции.Полный НОЛЬ.Нет даже никаких намеков на присутствие хоть какого-то канала.Возможно это из-за того что ближайшая вышка в 45 км.Но ведь на старом телике хоть один канал да работал.Здесь же полный ноль.Не знаю че делать.2 года без телевизора.

Спасибо Большое! В Астрахани антена работает!

Большое спасибо,25км. до Останкино третий этаж на балконе впереди дом ловит на 100%
Разъем не стал ставить просто на конце кабеля загнул кончик 14см. и снял экран.

Андрей, да далековато! Вам нужно купить усилитель для антенны, посмотрите вот эту статью — http://remo-blog.ru/by-tovaya-tehnika/usilitel-televizionnogo-signala-moj-otzy-v.html

Не поверил.Попробовал ,это чудо работает 30 ТВ 3 радио.Москва .удаление 15 км 2 этаж с противоположенной стороны от вышки .УРА.

Москва. Старое Косино. 4 этаж. Прием отличный.

Сергей, пользуйтесь!

Перепробовал кучу вариантов, но итог один телик пишет нет сигнала, может причина в самом телике LG 42LS5600, при покупке сказали что встроен цифровой тюнер DVB-T. Подскажите в чем может быть проблема

Илья, может вышка далеко? Попробуйте эту антенну на улицу выкинуть, сделайте тупо удлинитель

Такая антенна даже в 1 километре от телевышки не ловит, пустая трата времени.

А можно какую-нибудь простую антенну рассчитать конкретно на частоту РТРС-2 удаленной (100 км) телевышки? Может антенна Харченко сгодится для такого?

DDR, 100 километров это сильно! Нужно подумать!

Питер, 6 км. Полет нормальный. Спасибо и с наступающим!

В тексте небольшая неточность: идёт речь не о длине волны, а о четверти длины волны, соответственно, и антенна получается четвертьволновой. Как известно, четвертьволновые и полуволновые антенны придумывались для «низкометровых» диапазонов, чтобы съэкономить на масштабах антенн и работают вполне эффективно, но, всё же, имеют более низкий коэффициент усиления. В контексте же данной статьи, для некоторых мест приёма, быть может более уместным будет изготовление «полноволновой» антенны (т.е., в некотором упрощении, стоит 30000 делить на частоту вещания, тем самым пользоваться классической формулой расчёта длины волны, равной отношению скорости света в вакууме к частоте). За статью спасибо — гарная и годная.

Спасибо . Гениально , спасибо , работает .

Игорь, пожалуйста

А я сделал еще проще. просто взял и соединил кабель к металлическому карнизу на котором висят занавески и антенна готова)))

Все отлично работает. От меня, до вышки ок. 25 км, но прямая видимость. Вывел антенну к окну — ловит отлично. А у некоторых, кто покупал заводские антенны за 1000 — 2000 р., еле ловит даже на крыше дома. У кого не работает даже при прямой видимости, либо произведен не правильный расчет, либо руки не из того места) Прежде чем хаить что-то, попробуйте сделать, а потом уже говорите. Если все верно сделано, работает 100%. Повторюсь, у меня по прямой, 25 км, до вышки!

слово «цифровая» можно просто не писать.
Кому надо антенна узнайте канал и сделайте или приобретите обычную для этого канала.

Спасибо огромное! Уфа, длина оголенного конца 18,9 см. Общая длина 2,5 метра, все ловит!

Краснодар 618 и 786 MHz 11 см. В каком фильме, когда барин обучал французскому извозчика — скажи жё , а он жоп. Вообще убрал экранирующую оплетку 11 см и зачем разъёмы тратить на данный кусочек, но ваша технология 5 баллов. Но одно условие, фактически параллельно горизонту нужно, а не вертикально данный кусок провода располагать ( расстояние 7-8 км)

Живу на окраине города Ош, установил эту антенну у себя в частном доме, прямо в комнате, сигнал отличный. Но в разных районах города по-разному, в некоторых даже на крыше 5-ти эт.домов не ловит, сигнал не устойчивый. Иногда даже на расстоянии около 300 метров есть разница.Я сам установщик.

Респект и уважуха автору! Для Челябинска получается 13.5 см. Нахожусь в 4 км. от передатчика, комната с ТВ находится на др. стороне от передатчика, антенна в этой же комнате у окна (рядом с теликом ловит, правда плоховато).
До «самоделки» была антенна «REMO Интер 2.0″. Ловила раз через раз, даже с усилителем, сама антенна стояла на подоконнике. Сделал «самоделка» за 5 мин. и тут же воткнул вместо купленной, работает без всяких проблем. Ранее если комп рядом с антенной включаешь, то помехи были, а с «самоделкой» таких проблем нет — повесил на окно на двойной скотч повыше (размеры позволяют) и ловит без всяких усилителей 23 канала (20 тв и 3 радио), качество СУПЕР.

Детский вопрос: а сгибать на 90 град. обязательно? Мне надо поднять кабель к верхнему окну в подъезде — из него становится видна телевышка. Достаточно ли зачистить верхнюю часть вертикально идущего кабеля на нужную длину? Или надо плавно развернуть кабель до горизонтального положения, а зачищенный отрезок загнуть вверх?

Борис, попробуйте на сгибать, возможно будет ловить! Хотя как пишут многие сигнал идет именно в горизонтальной плоскости …

Я живу в Кургане, до вышки 6км прямой видимости нет!
Ничего не ловит(((

Спасибо! Крым, Ялта зачистил 14 см, (по таблице надо 13.69см) работает все супер. даже не надо до окна кабель тянуть.

Лучше толще. Я всегда делал из проволоки 2-4 мм. Иногда приходилось из 1 мм делать, но немного не такую антенну. Опять здрасте! Появился ещё вопрос. Если предполагаемый кабель будет метров 15-20, то будет без усилителя показывать? Если нет, то как его мостырить ? И будут ли показывать сразу два телевизора, если раздвоить кабель через специальный двойной штекер ? Заранее спасибо.

Здравствуйте! Огромное СПАСИБИЩЕ за подробности расчёта.
Дача под г.Электрогорск, Московская обл. Антена по расчёту 14,17см (в реале 14,2см) ловит 30 каналов (3 мультиплекса) и 3 радио. СУПЕР приём! Направление в сторону северо-восток (думаю г.Киржач, Владимирской обл. — довольно далеко), высота на уровне 4 метра. В каменном доме не ловит, только на улице (едва выдвинута из под крыши). Малейшее отклонение и сигнал теряется, так что сильный ветер враг этой антены. Думаю как закрепить намертво.
Телевизор dvb-t2

По Ленобласти сориентируйте, пожалуйста — какой отрезок оголять. В п. им. Свердлова попробовал и 51 см, и 26, и около 12 — но вообще глухо. Сигнал еле-еле поймался на просто тоненький длинный медный провод, но очень не уверенно.

Спасибо огромное. За 15 минут все собрал и показывает 2 пакета без проблем, сначала не поверил, у нас в Брянске на рынке за антенну просят от 500 до 1500 руб. в Эльдорадо с усилителем от 1000 до 3000 руб. завтра собрался покупать, сейчас пил пиво, ну и начал штудировать интернет, прочёл много статей, и про пайку и про пивные банки т.п. но все хлопотно, да и паять я не умею, наткнулся на эту статью, взял у соседа кабель 3 метра, разьем был, все посчитал, тупо от 3 х метрового кабеля отрезал(точнее оголил) 13,72 см, кинул на ресивер, а конец в окно, которое зажал режимом проветривания, включил настройки и тут же без проблем поймал первый пакет(10 каналов) , затем выключил, подождал 3 минуты, заново включил поиск и поймал 2ой пакет, где у меня ТНТ, СТС, пятница, и т.п.( то что мне надо),. Почему и решил написать отзыв, т.к очень благодарен автору, он нормальный человек, имея знания- делится и не ведёт себя как многие грамотные гандоны( прошу меня извинить). Напомню я живу в Брянске, в многоэтажке, на 3 ем этаже, вокруг многоэтажки, до ближайшей вышки( а она у нас одна) 11.5 км по навигатору, ресивер Supra sdt-94, 2014 г. Спасибо, всем удачи, Роман 26.10.2016

Спасибо большое, в Воронежской области для телевизора с встроенным цифровым тюнером получилось около13см, ловит класс!сделала сама за 10минут

Зачем так усложнять? Попробовал все антенны которые были под рукой,приводя размеры к требуемым. Не принимают сигнал хоть убей. Подключил антенный усилитель. Результат 0. Изучил рекомендации интернета, подумал и сделал проще. Сразу скажу что живу в 5 км ТЦ, прямой видимости нет,вокруг дома. Взял провод необходимой длины, разделал разъем со сторона ТВ, узнал номара каналов вещания, вычислил длину волны среднюю от этих двух каналов, разделил на 4, зачистил конец кабеля на эту длину от экрана, вывел этот конец за окно на расстояние около метра не придавая никакой ориентации, просто свесил как попало из одной комнаты и с противоположной комнаты (второй ТВ) прикрепил прищепкой к бельевой веревке. И о чудо все заработало. Честно скажу иногда во вреся плохой погоды сигнал пропадает, но это раз в 2-3 месяца и на несколько секунд.

Сделал10.8 см ,в Разметелево ловит в любом положении . )

Сделал антенну для Волгограда, до вышки 6 километров напрямую, ловит без удлинителя, просто воткнута в ресивер и не портит внешний вид. Автору огромное спасибо за способ.

Админ , мы земляки . Я тоже с Ульяновска , живу на проспекте Нариманова. Подключаю к приставке общую антену которая стоит на крыше и качество гамно. С усилителем антену кручу верчу и на балкон её и так и сяк, всё равно зависает. Окна выходят на проспект , до башни пару сотен метров, 2 остановки на трамвае. Как думаеш вот такой способ с куском кабеля прокатит ?

Теперь с этих 10 см, нам нужно снять пластиковый изолятор и удалить «экран» (фольгу и мелкие проводки). Дальше трогать не нужно, оставляем кабель в изоляторе. Это как понимать? после загиба эти 10 сантиметров оголяем? серединка то понятно медная жёсткая , а по краям мелкие волоски , и эта мотня из волосков просто так и болтается? нет подробного фото как это в итоге выглядит

всё понял , сори . повнимательней прочитал и понял извените.

Всё сделал как автор сказал написал. Народ, всё работает . Реально круто. Автору уважуха и респект. Действительно всё просто и понятно , а главное почти бесплатно так как кабель уже был.

Здравствуйте.А если антенна будет длиннее, то разве будет хуже ловить? Я сделал по вашим расчетам — ловит. Но лучше ловит антенна из комплекта от старого телевизора.Оба уса вытянул в одну линию и повесил ее на ручки окна(старое деревянное).Прекрасно ловит.Но она гораздо длиннее предложенной вами.Вот у меня и вопрос возник.

огромное спасибо сделал для ростова на дону 12 см всё работает даже в квартире на улицу не выносил ещё раз спасибо.

Огромное спасибо Вам за статью и видео. Все сделал по расчетам и прокинул удлинитель до окна, все показывает, даже на первом этаже. РЕСПЕКТ.

Сделал ради интереса для самодельного ТВ на контроллере z.vst.3463.a1.
Просто в комнате (антенна вставлена прямо в контроллер) — ноль каналов.
С удлинителем (метра три) поднятая вверх антенна ближе к окну — 20 каналов, прием стабильный.
Условия: городская застройка (1 этаж из 9), вышка вещательная в 6,5 км по прямой через город.
Для скептиков по поводу удлинителя: выкручиваю сделанную антенну из удлинителя и оп — сигнал сразу пропадает, весь. Так что сам по себе кусок провода в экране (удлинитель) сигнал не ловит. А вот данная (по инструкции автора статьи) антенна — ловит.
Спасибо автору!

Три года на даче мучилась с просмотром телевизора. Ни с одной антенной не получалось словить цифровые каналы. Решила уже купить уличную антенну. Совершенно случайно напала на Ваш сайт и поразилась простоте решения. Купила кабель,разъёмы, рассчитала по Вашей методике длину антенны и в течении пятнадцати минут все сделала. В качестве антенны использовала конец кабеля без экрана. Моему счастью не было предела. Показывают все цифровые каналы и три радио. Огромное спасибо автору.

Спасибо!! как ни странно, но работает!

Не могу посчитать длину кабеля у меня получается 490.5 Не могли бы вы проверить.г.Пермь.

Считал не так все понял 11 см.А вот насчет удленнителя хотелось бы проверенный ответ. Удленнитель бес соединения а загиб прямо на нем ?

КРУТО,пол часа и два телика по 30 каналов в идеальном качестве и без приставок. Благодарность за бесценный опыт.

Москва. Провел настройку цифоровых каналов с коллективной антенной.
Каналы Самсунг Не берет (пишет: мала мощность сигнала). Отключил антенну от коллективного разъема.
На антенный кабель 5 метров цифра берет отлично. 12 этаж.

А вот в Мытищах, в 2019 году, среди домов на эту фигульку ловится 3(три). мультиплекса (30 каналов) + 3 радиоканала.
Сам в шоке!

Живу в восточном Казахстане в Усть-Каменогорске.Возможно ли у нас настроить эту антену. Сама русская.Помогите пожалуйста.

источник

Постепенно все отказываются от аналогового телевидения, отдавая предпочтение цифровому вещанию. Крупнейшие провайдеры также перестраиваются на работу с более новым, современным форматом. Эра аналогового ТВ постепенно подходит к концу.

Чтобы установленные ранее домашние антенные устройства доработали ресурс, достаточно подсоединить к телевизору DVB-T приемник, в результате цифровые сигналы будут приниматься корректно.

Можно сделать антенну для цифрового телевидения своими руками, поэтому совершенно необязательно идти в магазин и тратить лишние деньги. Какие-либо специальные навыки или оборудование не потребуется, создать необходимую конструкцию можно с помощью подручных средств.

Сейчас подробно ответим на вопрос, как сделать антенну для цифрового ТВ. Тщательно проанализируем процесс, подберем оптимальный материал, а также проведем все необходимые расчеты. Тем не менее сначала разберемся с теоретическими нюансами.

Невзирая на формат сигнала, он передается от излучателей башни. Прием волнового канала обеспечивает антенное устройство. Для приема цифрового сигнала потребуется устройство синусоидальной формы с максимально возможной частотой, которая измеряется в МГц.

Когда электромагнитная волна проходит сквозь поверхность принимающих лучей антенны, в ней наводится V-напряжение. Каждая волна способствует формированию разного потенциала, помечая его своим характерным знаком.

Под действием наведенного напряжения в замкнутом приемном контуре с сопротивлением R протекает электрически ток. Он постепенно нарастает. Обработка осуществляется схемой телевизора, на монитор выводится картинка, а звук транслируется через динамики.

Подключить цифровое вещание с помощью обычной комнатной антенны не получится. Во-первых, вам понадобится промежуточное звено, которое обеспечит декодирование информации – приемник DVB-T. Во-вторых, следует использовать дециметровую антенну или антенну Туркина для DVB.

Как сделать такую антенну своими руками? Для начала нужно подготовить материал. Затем провести соответствующие расчеты. На завершающем этапе соберите конструкцию и подключите к ТВ. Ничего сложного. С такой задачей справится каждый пользователь.

Сделать антенну для цифрового телевидения не составит особого труда. Список используемых материалов будет изменяться в зависимости от типа антенного устройства. Например, при желании можно сделать ее даже из самых обычных пивных банок.

Для производства хорошей и простой ТВ антенны цифровых каналов потребуется медная или алюминиевая проволока толщиной от 2 до 5 миллиметров. В целом, на создание такой конструкции понадобится всего лишь 1 час. Также нужно использовать:

  • трубку;
  • уголок;
  • медную или алюминиевую полосу.

В обязательном порядке понадобится инструмент, который позволит выгнуть рамки необходимой формы. Чтобы погнуть проволоку, используйте молоток, предварительно закрепив материал в тисках.

Делается антенна своими руками не только из проволоки, но и из кабеля (коаксиального). Подберите штекер, который будет соответствовать разъему вашего телевизора. Естественно, что также нужно зафиксировать конструкцию, кронштейн делается из подручных материалов.

Что касается кабеля, то его нужно брать с сопротивлением в диапазоне 50-75 Ом. Особое внимание следует уделить изоляции, если устройство будет размещено на улице.

Специфика крепления определяется в соответствии с тем, где будет находиться конструкция. Например, жители многоэтажных домов смогут сами сделать антенну для цифрового ТВ и повесить ее как домашнюю, т.е. на шторы. Для этого потребуются крупные булавки, которые выполнят функции крепежного элемента.

Однако если вы хотите созданное устройство разместить на крыше, тогда нужно сделать кронштейн. Для этого потребуется напильник, паяльник и надфиль.

Со спиральной антенной разобрались, но также можно сделать и другую конструкцию – двойной квадрат. Изготовляется она из медных, латунных или алюминиевых трубок. Реже используется проволока толщиной 3-6 мм. В целом, выбор материала определяется в соответствии с МВ диапазоном и количеством каналов.

Двойной квадрат – две рамки, которые соединены верхней и нижней стрелой. Маленькая рамка – вибратор, а большая – рефлектор. Чтобы добиться максимального коэффициента усиления, увеличьте количество рамок до трех. Третий квадрат – директор.

Мачту нужно сделать из дерева. Как минимум, ее верхнюю часть. Обратите внимание на то, что она должна начинаться на расстоянии от полутора метра от уровня рамок.

Итак, пошаговая инструкция:

  1. Возьмите коаксиальный кабель и зачистите его с обоих концов.
  2. Один конец будет крепиться к антенне, провод должен торчать на 2 см.
  3. Экран и оплетка скручиваются в жгут.
  4. Получаем два проводника.
  5. Ко второму краю кабеля припаяйте штекер. Расстояния в 1 см достаточно. Если использовать обжимной металлический штекер, дальнейше пункты можно пропустить.
  6. Залудите и сделайте еще 2 проводника.
  7. Места пайки штекера протрите спиртом.
  8. Наденьте на провод пластиковую часть штекера.
  9. К центральному входу штекера припаивается моножила.
  10. К боковому входу штекера припаивается многожильный жгут.
  11. Обожмите захват вокруг изоляции.
  12. Накрутите пластиковый наконечник или залейте клеем.
Читайте также:  Как сделать светодиодную фару на мопед самому

Чтобы настроить прием цифрового телевещания, совершенно необязательно рассчитывать длину волны. Просто постарайтесь сделать широкополосную конструкцию. По итогу, вы сможете принимать максимальное количество сигналов. Для достижения такого результата к антенне T2 своими руками добавьте дополнительные элементы. Именно о них и пойдет речь далее.

Расчет антенны для цифрового ТВ основывается на определении волны трансляции сигнала. Разделите это значение на 4, в результате получите необходимую сторону квадрата. Для определения дистанции между двумя комплектующими устройства сделайте наружные стороны ромбов немного длиннее, следовательно, внутренние наоборот должны быть короче.

Если самостоятельно просчитывать размеры антенны нет желания, воспользуйтесь уже готовыми чертежами:

  • Внутренняя сторона прямоугольника – 13 см.
  • Внешняя сторона прямоугольника – 14 см.

Разница в расстоянии между квадратами, к слову они ни в коем случае не должны соединяться, крайние участки дают необходимый маневр для сворачивания петли. Именно к ней и крепится коаксиальный антенный провод.

Если провести расчет всей длины, то в итоге мы получим значение в 112 сантиметров. Отрежьте проволоку или любой другой материал, который вы планируете использовать, возьмите линейку и пассатижи, начинаем гнуть конструкцию. Угол должен быть равен 90 градусам. Если по длине стороны не совпадают, ничего страшного, небольшая погрешность допустима.

Исходные данные при изготовлении антенны для цифрового ТВ:

  1. Первый элемент – 13 сантиметров и 1 сантиметр на петлю, кстати, ее можно сразу согнуть.
  2. Два элемента по 14 сантиметров.
  3. Два по 13 сантиметров, но при этом должен быть поворот противоположной направленности, здесь создается перегиб на другой квадрат.
  4. Еще два участка по 14 сантиметров.
  5. Последний – идентичен первому.

Рамка антенны для цифрового ТВ своими руками готова. Если вы все сделали правильно, тогда между 2 половинами в середине остался зазор в несколько сантиметров. Естественно, что могут быть незначительные расхождения. После этого петли и участки перегиба необходимо зачистить, пока не будет виден металл. Обработка осуществляется наждачной бумагой с мелким зерном. Соединяем петли, обжимаем пассатижами, чтобы зафиксировать их положение.

Сама конструкция готова, но чтобы сделанная для Т2 антенна функционировала корректно, следует обработать кабель. Начинаем с двусторонней зачистки провода. Один край будет подключаться напрямую к антенне. Нужно зачистить в этом участки кабель так, чтобы шнур торчал примерно на два сантиметра. Если получилось немного больше, остаток можно в дальнейшем просто отрезать.

Скручиваем в жгут экран и оплетку кабеля, в итоге получаем 2 проводника – центральная жила и скрученный элемент из нескольких проводов оплетки. Все это необходимо залудить.

С помощью паяльной станции припаиваем штекер ко второму краю кабеля. Вполне хватит сантиметровой длины, небольшие погрешности допустимы. По описанному ранее принципу нужно сделать пару проводников и залудить их.

Штекер размещается в тех участках, где будет в дальнейшем проводиться пайка, протрите предварительно спиртом или специальным растворителем. Затем используя надфиль или наждак, проводим зачистку. Наденьте на шнур пластиковый элемент штекера. Теперь начинайте паять. К центральному входу присоедините жилу, а к боковому – многожильную оплетку. Вокруг изоляции обожмите захват.

Накрутите наконечник из пластика, некоторые специалисты и вовсе для усиления фиксации заливают клеем или специальным герметиком. Пока фиксирующая основа не застыла, оперативно соберите штекер, накрутив пластиковую часть, а затем удалите излишки клея или герметика. В результате, удастся максимально увеличить продолжительность эксплуатационного срока штекера. Самоделка создана, самое время подключить ее.

Соедините кабель и рамку самодельной антенны DVB T2. Совершенно необязательно делать привязку к какому-либо конкретному каналу, поэтому припаяйте шнур посредине. В результате, будет создана широкополосная антенна, принимающая максимальное количество телеканалов. Второй разделенный конец провода припаяйте к двум другим сторонам снова посредине, ранее их вы зачищали, а также лудили. Чтобы расширить диапазон приема, не припаивайте кабель снизу.

Когда конструкция собрана ее необходимо проверить. Подключаем тюнер и включаем телевизор. Если цифровое телевидение ловит, например, удалось настроить 20 каналов, нужно окончательно завершить сборку. Залейте герметиком участки, в которых проводилась пайка.

Однако если активных каналов очень мало или же есть определенные помехи, тогда нужно найти место, в котором будет оптимальный сигнал. При отсутствии положительных изменений, поменяйте антенный кабель. Чтобы максимально упростить процесс тестирования, используйте телефонный провод, он достаточно дешевый. Припаяйте к ней штекер и рамки. Если качество сигнала улучшилось, значит, дело действительно в кабеле. Цифровая приставка будет транслировать каналы, даже если используется лапша, но как показывает практика, ее срок эксплуатации чрезвычайно ограничен.

Чтобы защитить участки соединения кабеля и антенные рамки от осадков и прочих воздействий атмосферы, обмотайте места пайки самой обычной изолирующей лентой. Однако это не долговечное решение. Более эффективный вариант – монтаж на участки пайки термоусадочных трубок, которые обеспечат надлежащую изоляцию.

Альтернативный вариант, обладающий максимальной надежностью – клей или герметик. Дело в том, что эти вещества не проводят ток. Обязательно сделайте корпус для антенны, для этого подойдет самая обыкновенная пластиковая крышка. Если нужно, сделайте углубления, чтобы рамка «улеглась», не забудьте о выводе шнура. Заливаем герметик и ждем, пока он высохнет. Все готово подключаем оборудование и наслаждаемся цифровым ТВ.

TV-антенна используется в селах, на дачах и в районах, которые находятся на границе зоны покрытия телевизионных вышек. Устройство позволяет принимать даже очень слабый сигнал. Если вы все сделаете правильно, то мощность ТВ-сигнала заметно возрастет.

Двойной или тройной квадрат имеет только один недостаток – нужно направить конструкцию на источник сигнала с максимальной точностью. Поэтому если вы не знаете, где именно находится вышка, возникнут сложности.

Количество рамок определяет качество сигнала. Поэтому если вы находитесь вне зоны покрытия, можете не ограничиваться 2-3 рамками, можно сделать и 5. Не стоит вскрывать антенну лаком или красит ее. Это негативно отражается на качестве приема сигнала.

Каковы сильные стороны конструкции? Прежде всего, качество приема. Даже если вы находитесь вдали от ретранслятора, то сигнал будет четким. Впрочем, добиться положительного результата удастся, только если пользователь правильно определит размеры рамок и согласующего устройства.

Чтобы самому сделать антенну для цифрового ТВ, нужно подготовить материалы, которые в дальнейшем будут использоваться для изготовления конструкции. Делается антенна из металлических трубок или проволоки:

  • 1-5 телеканал метрового диапазона – медные, латунные, алюминиевые трубки толщиной 10-20 миллиметров;
  • 6-12 телеканал метрового диапазона – медные, латунные, алюминиевые трубки толщиной 8-15 миллиметров;
  • дециметровый диапазон – медная, латунная проволока толщиной от 3 до 5 миллиметров.

Двойной квадрат – 2 рамки, которые соединены парой стрел (верхняя и нижняя). Самая маленькая рамка – так называемый вибратор, а большая – рефлектор. Устройство с тремя рамками будет обладать большим коэффициентом усиления ТВ-сигнала. Третий квадрат принято называть директором.

Инструкция по созданию антенны Т2:

  1. Верхняя стрела (изготовляется из металла) должна соединять середины всех рамок.
  2. Нижняя стрела изготовляется при помощи изолирующих электричество материалов: дерево, текстолит.
  3. Расположите все рамки так, чтобы их центры были на одной прямой.
  4. Прямую следует направить на ретранслятор.
  5. Вибратор должен быть с разомкнутым контуром. Его края закрепляются на пластине из текстолита.
  6. Если вы делали рамки из металлических трубок, то края следует расплюснуть, а также проделать в них отверстия для фиксации нижней стрелы.
  7. Мачту нужно делать из дерева или хотя бы ее верхнюю часть.

Расчет антенны для цифрового ТВ будет напрямую зависеть от диапазона – метровый или дециметровый. Размеры антенны с тремя рамками отличаются большим расстоянием между концами вибратора. Нужно оставить больше расстояния – 50 миллиметров.

В таблицах представлены размеры двухэлементных рамочных антенн. Метровый диапазон:

Размер трехэлементных антенн. Метровый диапазон:

Учитывая тот факт, что рамка является симметричной, а подключение осуществляется к несимметричному кабелю антенны, нужно использовать согласующее устройство. Оптимальный вариант – короткозамкнутый шлейф. Изготовляется он из кусков коаксиального кабеля. Левый отрезок – фидер, а правый принято называть шлейфом. В месте, где будут соединяться фидер и шлейф, закрепляем кабель, который в дальнейшем подключается к ТВ.

Какой должна быть длина этих отрезков? Расчет проводится в соответствии с длинной волны принимаемого ТВ-сигнала.

С одного конца нужно разделать шлейф, удалив алюминиевый экран. Оплетку нужно скрутить в тугой жгут. Центральный проводник срезаем до изоляции. Фидер тоже нужно разделать. Извлеките экран, сделанный из алюминия, а потом скрутите оплетку. Однако центральный проводник оставляем.

Дальнейший процесс сборки осуществляется следующим образом:

  1. Припаяйте к левому краю вибратора оплетку шлейфа и проводник фидера.
  2. К правому краю вибратора нужно припаять оплетку фидера.
  3. Перемычкой из металла оплетка шлейфа соединяется с нижним концом фидера. Скрепить эти элементы также можно металлической проволокой. Главное, чтобы был надлежащий контакт с оплеткой.
  4. Оплетка определяет не только электрическое соединение, но и расстояние между участками согласующего устройства.
  5. Если металлической проволоки и перемычки нет, тогда скрутите в жгут оплетку нижней часть шлейфа, предварительно изъяв экран и сняв изоляцию. Чтобы обеспечить надлежащий контакт, нужно спаять жгуты, используя припой, который легко плавится.
  6. Кусочки кабеля должны располагаться параллельно друг другу. Расстояние – 50 миллиметров (небольшая погрешность допустима). Чтобы закрепить расстояние используются специальные фиксаторы, изготовленные из электроизоляционных материалов. Также можно закрепить согласующее устройство к текстолитовой пластине.
  7. Кабель, который вставляется в гнездо ТВ, следует припаять к фидеру (к нижней части). Оплетки соединяются между собой, как и центральные проводники.

Чтобы уменьшить количество соединительных элементов фидер и кабель, подключаемый к ТВ, можно сделать единым. Снимите изоляцию в месте, где заканчивается фидер. Это делается для того, чтобы осуществить монтаж перемычки.

Согласующее устройство является обязательным элементом, который позволяет предотвратить появление помех. В особенности оно будет полезным, если передатчик сигнала (телевышка) находится на большом расстоянии.

ТВ-антенну можно также сделать в виде бабочки. Такое устройство ничем не будет уступать дециметровой антенне. Совершенно необязательно все делать с нуля. Намного проще переделать обычную решетку в цифровую для настройки Т2. Чтобы изготовить ее самостоятельно, придерживайтесь простой инструкции:

  1. Возьмите небольшую доску, которая станет основой будущей антенны.
  2. Нарежьте 8 проводов, длина каждого – 37,5 сантиметров.
  3. Середину всех проводов необходимо зачистить примерно на 2 сантиметра.
  4. Согните провода, чтобы они приняли V-образную форму. Расстояние между проводами должно составлять 7,5 сантиметров.
  5. Отрежьте еще 2 провода, длина каждого из них должна составлять 22 сантиметра.
  6. Зачистите провода в местах, где они будут крепиться к основанию антенны (доске).
  7. Разместите саморезы вдоль основания антенны, а потом двумя проводами соедините V-образные элементы.
  8. Соедините антенну и кабель, используя специальный штекер.

Создать такое устройство сможет каждый пользователь. Ничего покупать не придется. Изготовляется антенна из подручных средств.

Собственно ручно сделать TV-антенну можно, используя кабель:

  1. Отрежьте примерно 530 миллиметров кабеля.
  2. Зачистите кабель с двух сторон, скрепив оплетку в жгут и оголив центральную жилу.
  3. Скрутите кабель в кольцо или ромб, закрепив его скотчем на фанере. Между кольцами кабеля расстояние должно быть 2 сантиметра.
  4. Отрежьте кусок коаксиального кабеля – 175 сантиметров. Сделайте из него согласующее устройство в виде подковы. Для этого нужно зачистить провод с обоих концов, как вы это делали в процессе изготовления колец.
  5. Подготовьте антенный кабель. С одной стороны надевается штекер, а вторая зачищается. Нужно удалить центральную жилу и оплетку.
  6. Совместите кольцо и согласующее устройство с антенным кабелем.

В качестве основания можно использовать не только фанеру, но и плексиглас.

Чтобы изготовить простую ТВ антенну для цифровых каналов потребуется кабель, пара алюминиевых или жестяных банок, а также небольшая пластиковая труба. В качестве основы может также использоваться деревянная планка.

Запомните, что антенну можно создать только из алюминиевых или жестяных банок. Пластиковые или стеклянные не подойдут. Основное требование – ровные, а не ребристые внутренние стенки. Каждый сможет смонтировать своими руками такое устройство буквально за несколько минут.

  1. Хорошо промойте, а потом высушите банки.
  2. Конец коаксиального кабеля нужно разделать.
  3. Удалите изоляцию центральной жилы.
  4. Скрутите оплетку.
  5. Получив 2 проводника, прикрепите их к банкам.
  6. Если под рукой есть паяльник, припаяйте проводники. Также их можно закрепить саморезами с плоскими шляпками. Скрутите петлю на концах проводников, а в ней проденьте саморез с шайбой, затем закрепите его на банке.
  7. Предварительно почистите металл, нужно взять тонкозернистую наждачку и снять налет, а также краску.
  8. Прикрепите банки к пластиковой трубе или деревянной планке.
  9. Расстояние рассчитывается индивидуально.
  10. Подключите кабель к ТВ и попробуйте настроить каналы.

Это аварийное решение проблемы. Не питайте иллюзий в лучшем случае в хорошем качестве будет доступно несколько каналов. Итоговый результат напрямую зависит от того, как далеко находится телевышка, какая «чистота» коридора, а также насколько правильно сделана антенна.

Теперь вы знаете, как можно сделать антенну для настройки цифровых каналов при помощи подручных средств.

источник

Автоматическая и ручная настройка цифровых каналов DVB-T2 может быть сделана самостоятельно, для этого не обязательно обращаться за помощью к специалистам.

Как настроить DVB-T2 в телевизоре? Процесс настройки подходит почти для всех моделей приемников. Оформление окон, названия кнопок и разделов меню могут варьироваться, но общий алгоритм примерно один и тот же для всех.

Устройство, которое поддерживает стандарт DVB-T2, подключить к цифровому телевидению и настроить совсем не сложно. Для этого достаточно вставить кабель в соответствующий разъем, и выполнить некоторые простые манипуляции по настройке каналов. Если Вы используете устаревшую модель телевизора, который не поддерживает прием сигнала такого типа, то понадобится приобрести специальную приставку.

У телевизора должен быть специальный вход для подключения антенны, а также разъем типа «тюльпан» и вход с выходом для видео (scart). Если вместо разъема SCART у Вашего телевизора вход HDMI, то это более хороший вариант.

Если Вы сможете сделать двойное подключение – и через «тюльпан», и через HDMI, то сможете переключаться с одного кабеля на другой. Лучше всего смотреть именно через HDMI, т.к. в этом случае получается изображение более высокого качества.

Имеет значение расстояние до передающей станции (вышки). Чаще всего для эффективной настройки телевизора рекомендуется устанавливать уличную антенну с усилителем, а в городских домах на 4-5 этаже можно использовать антенну с «усами» или в виде рамки без усилителя, но с опцией на TB-приставке «усиление сигнала».

Ресивер – это устройство, предназначенное для приема сигнала и передачи его на телевизор. Источником сигнала может быть спутниковая тарелка, антенна, интернет. Подключение цифровой приставки к телевизору может быть сделано как напрямую, так и через DVD или через монитор. Но в этом случае может понадобиться специальный переходник.

  1. Достать устройство из коробки и снять с нее защитную пленку. Пленку надо снять обязательно, иначе прибор будет постоянно перегреваться.
  2. С TB-кабеля срезать защитную оболочку длиной примерно 1,5 см от конца (с обоих концов). Зачистку оболочки надо делать очень аккуратно, чтобы не повредить экранирующую пленку, которая защищает центральный проводник.
  3. Аккуратно отогнуть блестящую защитную пленку и прикрутить к проводам разъемы «F».
  4. Подсоединить кабель к телевизору и приставке.
  5. Связку проводов «тюльпан» вставить в разъемы телевизора и приставки.
  6. Подключить антенну к телевизору. Антенна должна быть установлена на внешней стене дома или на балконе. После этого необходимо переходить собственно к настройке.

Чтобы настроить приставку DVB-T2, надо на ПУ нажать на «Меню», после чего перейти в настройки. Если страна не указана по умолчанию, ее надо выбрать. Также нужно выбрать регион, язык, формат изображения, режим поиска.

После этого выбрать стандарт сигнала. По умолчанию устанавливается DTV-T/Т2 – это аналоговое и цифровое телевидение. Если этот параметр настройки не изменить, то телевизор будет искать и те, и другие каналы.

Программа предложит выбрать автоматическую или ручную настройку. Надо выбрать автоматическую и нажать на кнопку «Ок».

После этого телевизор сам будет искать все доступные платные и бесплатные каналы. По окончании поиска надо нажать на кнопку «Сохранить».

Если в пункте «Режим поиска» установлено «DVB-T/Т2», то устройство самостоятельно найдет все те каналы, которые доступны в Вашем регионе. Но это возможно только в том случае, если у Вас уже установлена работающая антенна, которая направлена в сторону передатчика.

Если Вы купили телевизор, антенну и телевизионную приставку только сейчас, то при открытии окна приветствия надо нажать на кнопку «Меню» на ПУ. Далее: «Настройка DVB-T» —> «Поиск канала» —> «Режим поиска». Здесь можно как найти сами каналы, так и задать частоту.

Чтобы упростить процесс поиска, можно предварительно зайти на специальный сайт с информацией, чтобы узнать, по каким частотам идет трансляция каналов в Вашем городе.

Если антенна направлена правильно, то через несколько секунд будут заполнены шкалы «Интенсивность сигнала» и «Качество сигнала». Если уровень хороший, то надо нажать на «Поиск», и прибор сам выполнит настройку.

Если Вы не знаете правильного направления антенны, то можете покрутить ее очень медленно и плавно. При этом надо внимательно смотреть на шкалы интенсивности и качества. Как только эти шкалы заполнятся, то закрепите антенну в этом положении и выполните поиск.

Это один из самых простых способов самостоятельно настроить цифровое TB. Если автоматическая настройка оказалась малоэффективной – приставка нашла мало каналов (или даже не нашла их совсем), то необходимо воспользоваться ручной настройкой.

Для этого нужно удалить все те каналы, которые были найдены ранее. После этого точно так же выбрать режим ручного поиска. На экране появится окно. В нем нужно установить частоту, на которой транслируются все каналы в Вашем городе. Узнать частоту Вы можете в интернете или у поставщика услуг.

После того, как каналы первого мультиплекса будут найдены, потребуется узнать частоту для второго мультиплекса, и снова запустить ручной поиск. Таким способом можно найти много каналов.

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, нужно найти на ресивере кнопку «INFO». (В некоторых моделях данная кнопка имеет другое название. Чтобы определить, какая кнопка предназначена для проверки качества сигнала, надо заглянуть в инструкцию.) На эту кнопку надо нажать 3 раза, в результате чего на экране должно появиться окно с информацией о качестве сигнала, номере канала, частоте и кодировке. Если первые два параметра больше 60%, то это значит, что уровень сигнала приемлемый.

Если сигнал некачественный (постоянно меняет свой уровень), и показывает 30% от полного, то качество изображения будет очень плохим. В таких случаях необходимо либо поднять антенну выше, либо установить ее в другом месте, любо просто усилить сигнал.

Если телевизор может принимать несколько мультиплексов, нужно проверить качество сигнала на каждом из них, т.к. они работают с разными передатчиками. Вполне может быть, что в одном мультиплексе сигнал будет хорошим, в другом – нет.

источник

ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2! — именно так называется главная тема в Обсуждениях в специализированной группе ВКонтакте:
Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 — vk.com/remontdvbt2 .

Здесь попробую представить её немного расширенный вариант с типовыми частями схем и фото.

Если приставка ещё на гарантии — отнесите её продавцу, не пытайтесь заниматься ремонтом.

У некоторых марок — гарантия до 2 лет. Ну конечно, прежде чем нести с чеком и в полной комплектации, стоит сначала прочитать все случаи, на которые гарантия НЕ распространяется.

Как и в Группе , данная расширенная ИНСТРУКЦИЯ также предназначена в первую очередь для специалистов и для тех, кто имеет хотя бы навыки мелкого ремонта бытовой электроники.

Если всё прочли и многое осталось непонятно — лучше обратиться в ближайший ремонт или хотя бы к знакомому, для которого данный текст будет более понятен.

Замечу, что ремонт приставок зачастую экономически нецелесообразен, т.к. стоимость новой приставки в настоящее время — от 750 р, например, в Ситилинк или DNS Технопоинт .

И как упоминалось ранее в Обзоре возвратных ресиверов DVB-T2 некоторые приставки можно приобрести ещё дешевле.

Сразу скажу, что не ищите в Интернете схем вашей приставки. В лучшем случае после тщательного поиска найдете в открытом доступе лишь несколько схем от приставок 3-5 летней давности.

Но конкретные схемы в подавляющем числе случаев и не нужны. А в тех случаях, когда действительно без схемы никак не обойтись, то скорей всего ремонт уже экономически нецелесообразен.

Ремонт конкретной приставки делается по образу и подобию других аналогичных приставок. Потому что по большому счёту — все они одинаковы.

Многое можно почерпнуть на форумах различных спутниковых ресиверов, тем более что приставки проще.

Не пытайтесь сразу же переходить к другим пунктам, не проверив предыдущие. Перед большинством пунктов сначала требуется проверка 1 и 2 пункта.

Конечно, например, для 9. НЕТ ЗВУКА У ФИЛЬМОВ С ФЛЕШКИ — можно сразу же перейти к решению.

А для пунктов 6, 7, 8 (ВИДЕО/ЗВУК) сначала проверить — с другим телевизором.

1. РЕСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, светодиод мигает или тускло горит или совсем не горит, иногда может быть слышен писк-свист импульсного трансформатора в блоке питания.

Отключив из розетки, подаем +5 В с внешнего источника питания (с выходным током не менее 1.5 А) на выходной конденсатор БП, соблюдая полярность:

И смотрим, запускается ли ресивер? Если да — то ремонтируем БП.

Наиболее часто требует замены именно выходной конденсатор БП (обведен красным ), ставим новый 1000 мкФ 16 В.

Импульсные блоки питания приставок ничем не отличаются от любых других импульсных блоков питания маломощной бытовой аппаратуры. Поэтому методика ремонта точно такая же:

Последовательность диагностики неисправности:

  1. Сгорел предохранитель. Чего сгорел, почему сгорел непонятно.
  2. Меняем на новый и подключаем в разрыв лампу ватт 20-30.
  3. Если блок питания целый лампа будет тускло гореть, а ресивер работать.
  4. Если лампа горит полностью, значит есть в цепи косяк — пробой.
  5. Зачем ? лампа? Чтобы не стрельнуло в ? глаз хрень какая-нибудь. И не погорели другие живые детали.

Проверяем предохранитель, диодный мост. Меняем входной конденсатор на 400V и микросхему ШИМ . Проверяем оптрон и TL431. Если не знаем как, тупо меняем. Так же меняем выходной кондёр БП. Далее первое включение ресивера делаем последовательно с лампой накаливания на 100 Вт (это защитит микросхему ШИМ от повторного разрыва, если не всё нашли). Измеряем выходные 5V БП. Если нормально, выключаем ресивер, отключаем лампу, включаем и радуемся.

Иногда рядом с входным конденсатором и на расположенных рядом деталях можно увидеть нечто, но это не вытекший из конденсатора электролит, а просто клей:

с дополнительными +12В (как правило, для SCART):

В последние годы всё чаще стали появляться ШИМ, не требующие обмотки питания. Например, YD723A — это аналог DK1203 . А также чуть более мощная DK112 . Типовая схема включения DK1203 на +12В 1А:

И аналогичная DK1203 (12W) чуть более мощная DK3113 (15W) — схема и все номиналы те же.

Однако, если заменой выходного конденсатора 1000 мкФ 16 В ремонт не ограничился, то зачастую разбираться с ремонтом внутреннего БП просто нерационально ни по времени, ни по затратам, т.к. вылетает не только диодный мост, входной конденсатор и ШИМ, но еще и обвязка подгорает.
А в тяжелых случаях может быть и проблема с импульсным трансформатором.

Поэтому гораздо проще и рациональнее как было при проверке в самом начале — просто подключить подходящий внешний блок питания к выходному конденсатору и продолжать эксплуатировать дальше.

Подключить + внешнего блока питания можно и непосредственно к выводу диода (или одного из параллельных диодов):

неслучайно они запаяны катодом вверх, т.к. на заводе так удобнее контролировать напряжение +5В на выходном конденсаторе.

А в следующий раз после очередного скачка напряжения в сети пользователь при желании может и сам поменять сгоревший внешний сетевой адаптер на другой аналогичный.

Например, стоимость БП +5В 1.3А — 150 р., а БП +5В 2А — 250 р.

или любой другой подходящий.

У приставок с внешним БП — более высокая степень ремонтопригодности, потому что человек может сам заменить сгоревший БП на аналог. Особенно, в летний период на дачах, когда напряжение скачет или после грозы.

Хотя конечно иногда встречается и обратная сторона такой легкой замены, когда не посмотрев внимательно, меняют не на +5В, а на любой адаптер (+12В, +9В, +10В и др.), и в результате конечно всё выгорает.

Т.е. внутренний БП — это еще и своего рода «защита от дурака», не позволяющая втыкать в приставку первое, что попало под руку.

Однако, даже несмотря на это, всё равно внешний адаптер — быстрое и экономичное решение проблемы основного питания. Неслучайно ведь у большинства маломощной бытовой аппаратуры — внешние адаптеры питания.

Читайте также:  Как самому сделать наконечник шнурка

Но в любом случае, для продления срока службы и внешних, и внутренних БП желательно хотя бы на ночь отключать их из розетки. А не просто оставляя в дежурном режиме.
Причем это касается любой бытовой аппаратуры.

Потребление современной приставки на процессоре MStar MSD7T01 составляет около 580 мА (с питанием подключенной активной антенны). Приставки на MStar MSD7816 потребляют до 900 мА (также с учетом подключенной активной антенны).

Т.е., если не пользоваться USB (до 500 мА), для MSD7T01 хватит БП +5В от 0.6А, а для MSD7816 — от 1А.

Наименьшее потребление при приеме PLP2 (Россия 24), т.к. субпоток самый минимальный — 3.3 Мбит/с:

а наибольшее — при приеме 2 мультиплекса, т.к. принимается сразу весь поток целиком — 33 Мбит/с.

Впрочем разница при этом несущественна — до 50 мА. Хотя с полудохлым БП иногда и такой разницы бывает достаточно, чтобы показывала только Россия 24, а остальные — уже нет.

2. +5 В — ЕСТЬ, НО — РЕСИВЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ — проверяем вторичные преобразователи питания DC/DC (маленькие микросхемы «пятиножки» рядом с ферритовыми дросселями):

меряем на дросселях +3.3 В, +1.8 В, +1.2 В (+1.15 В).

Для процессора Novatek NT78316M нужно +2.5 В и +1 В.
А в последних Novatek NT78306/78336 убрали +2.5 В.

Ну а в каких-то редких процессорах — могут быть ещё и свои.

Если оперативная память не DDR2 — +1.8 В, а DDR3+1.5 В. Но чаще всё же используют обычную DDR2.

Например, интегрированная в процессоры Novatek NT78316M, MStar MSD7T01, ALi M3821P NationalChip GX3235S/GX6605S и Sunplus 1509A память 64 Мбайта — обычная DDR2 (+1.8 В).

Строго говоря, например, у MStar MSD7816 номинальное напряжение ядра — +1.26 В.
Допустимые напряжения питания:

Напряжение
Min Max
3.3V 3.14 3.46
1.8V (DDR2) 1.70 1.90
1.5V (DDR3) 1.42 1.58
1.26V 1.20 1.32

А, к примеру, у MSD7T01 номинальное напряжение ядра — +1.14 В.

При отсутствии какого-либо из напряжений — заменяем микросхему DC/DC. Однако, после замены, не забыть про конденсаторы вокруг — ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Конечно же, можно встретить и 6-ножки DC/DC (причем у некоторых из них 5 ножка не используется — NC — Not Connected).

Бывают и многоножечные DC/DC-преобразователи, чаще всего 8-ножки:


Обращаю внимание, что все эти DC/DC-преобразователи — управляемые. И если на управляющем входе ENable (как правило, 1 контакт) не будет высокого уровня, то и на выходе преобразователя напряжения не будет.

Соотношение сопротивлений резистивного делителя:

Соотношение сопротивлений для типовых напряжений:

Vout
R1 R2
1.15V 120K 110K
1.2V 150K 150K
1.5V 160K 240K
1.8V 150K 300K
2.5V 150K 470K
3.3V 150K 680K

Конечно же, важно именно соотношение сопротивлений, а не строго указанные выше значения.
И если есть другие резисторы, то можно рассчитать свои пары для делителя.

Ну и, естественно, проверить напряжения и на соответствующих линейных стабилизаторах LDO — +3.3 В, +1.8 В, +1.2 В, +2.5 В и +1 В (у Novatek):

Как правило, линейные стабилизаторы питают сравнительно маломощных потребителей и с LDO проблем обычно не возникает.

Замеры напряжения делают на дальней от микросхемы ножке дросселя:

а если плохо видно, то на обоих ножках дросселя: при нормальной работе — где напряжение выше — там выход на нагрузку.

У линейных стабилизаторов — просто к среднему выводу:

Иногда контрольные точки даже специально выделены для удобства первичной диагностики:

А в некоторых редких приставках все эти ключевые напряжения отмечены прям на самой плате:

Ну а идеал для диагностики — плата последнего Globo GL30-N3 (на MStar и с внешним БП):

Т.к. указаны не только все напряжения, но и подписано функциональное предназначение.

Если на выходе дросселя одно из выше перечисленных напряжений явно занижено, то можно дополнительно проверить на КЗ в нагрузке (конечно отключив приставку из розетки).

При необходимости — выпаять DC/DC и измерить сопротивление нагрузки еще раз. Если явное КЗ, то можно еще попробовать прогреть чипсет. И если КЗ не изменяется, то либо в мусорку, либо заменить с донора (при наличии всего необходимого инструмента и опыта), но чаще — в мусорку, потому что просто экономически нецелесообразно. «В мусорку» конечно не буквально, а отложить на будущее в качестве донора.

Вообще, структура цепей питания стандартная — древовидная и начинается от источника +5В:

Пример типовой схемы питания MStar MSD7T01:

Примеры схем питания DC/DC для ядра процессора +1.2В (+1.15В):

для оперативной памяти DDR2 и других потребителей +1.8В:

а если оперативная память DDR3, то +1.5В:

Ну и конечно линейный стабилизатор LDO также +3.3В (или на любое другое из необходимых):

Как видно в качестве DC/DC чаще всего применяются из серии SY80xx в зависимости от необходимого тока нагрузки:

  • SY8008A — 0.6A (AAxyz / BIxyz SOT23-5)
  • SY8008B — 1.0A (ABxyz / BGxyz SOT23-5) — PAM2312
  • SY8008C — 1.2A (ACxyz SOT23-5)
  • SY8009A — 1.5A (ADxyz SOT23-5)
  • SY8009B — 2.0A (CUxyz / ASxyz SOT23-6, но 5 ножка не используется — NC (Not Connected))
  • SY8088 — 1.0A (LDxyz SOT23-5)
  • SY8089/A — 2.0A (JXxyz / KVxyz SOT23-5)
  • SY8120B/B1 — 2.0A (NBxyz / WBxyz SOT23-6) — STI3470 (S47xyz SOT23-6)
  • APS1086 — 0.6A (H1xy ADJ / H2xy 1.2V / H3xy 1.5V / H4xy 1.8V SOT23-5)
  • APS2406 — 0.8A (H1xy ADJ / H2xy 1.2V / H3xy 1.5V / H4xy 1.8V SOT23-5)
  • APS2408 — 0.8A (A1xy / S12xyp SOT23-5)
  • APS2415 — 1.5A (S10xyp SOT23-5)
  • APS2420 — 2.0A (S15xyp SOT23-6)
  • TD6811 — 1.2A
  • TD6814 — 1.2A
  • TD6817 — 2A
  • AP3410 — 1.2A (GHW SOT23-5)
  • MT3410L — 1.3A (AS11Dw SOT23-5)
  • MT3410 — 1.5A (AS15Dw SOT23-5)
  • JZ8410 — 1.3A (AS11D SOT23-5)

NCP1529 — 1.0A (DXJayw SOT23-5)

FP6381A — 1.2A (FA2xyp SOT23-5, FC4xyp SOT23-6, FF5xyp (TSOT23-5)

SSY1920, MT2482, MP2305, FR9886 — 2.0A (SOP-8)

Как правило, значимыми в маркировке являются только первые 2-3 символа (остальное — дата/корпус).

Информация по поиску «многоножек»:

Естественно, подбирая аналог, на всякий случай проверять цоколевку и параметры резистивного делителя.

Все эти «блохи» можно заказать на AliExpress или взять с донора.
В магазинах « Чип и Дип » можно взять, например, упомянутый выше NCP1529 .

Заменять питание от сгоревшего DC/DC-преобразователя — на обычный линейный стабилизатор нерационально, т.к. придется приделывать хороший радиатор, и от него к тому же ещё идёт и лишнее тепло, чему другие детали конечно же не обрадуются. А если уж на что и менять, то на готовый DC/DC-преобразователь с регулируемым выходным напряжением, например, модуль Mini 360 DC-DC :

микросхемы в нём могут быть различные, ну и конечно, обратить внимание на ток.

Ну а в самых тяжелых случаях, когда формально — «все напряжения в норме», но всё равно нормально не работает, сможет помочь уже только осциллограф. Например, возбуждение линейного стабилизатора:

когда формально на его выходе чётко +3.300 В постоянки, а реально — там еще и 1 В переменки.
Причем входное питающее его напряжение чистое.

И в качестве примера еще приведу заводской уровень пульсаций шасси KLF7T01608120WF (как видно из обозначения: процессор MStar MSD7T01, тюнер MaxLinear MxL608).
На таком шасси выпускались, к примеру, Lumax DVT2-41103HD и Digifors HD75.

Условия теста
Требования Измерения
5V, воспроизведение H264, 1080P HD-видео при измерении входного напряжения питания VCC=5.1V

5.3V, Vpp≦100MV, Imax≧2A

5.25V 100MV
3.3V напряжение, воспроизведение H264, 1080P HD-видео измерение основного чипа 3V3 напряжение конденсатора по плате VCC=3.2V

3.4V, Vpp≦100MV

3.3V 72MV
1.8V напряжение, воспроизведение H264, 1080P HD-видео измерение основного чипа 1V8 напряжение конденсатора по плате VCC=1.7V

1.9V, Vpp≦100MV

1.8V 66MV
1.15V напряжение, воспроизведение H264, 1080P HD-видео измерение основного чипа 1V15 напряжение конденсатора по плате VCC=1.15V

3. РЕСИВЕР ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОИСКА КАНАЛОВ ИЛИ УСТАНОВКИ В НЕГО USB-НАКОПИТЕЛЯ — вероятнее всего, дело во вторичных преобразователях DC/DC «пятиножках» и качестве их обвязки, желателен хороший вольтметр и осциллограф.

4. ЗАВИСАНИЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ, ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ПО КРУГУ, НАДПИСЬ «ASH» (у ресиверов на ALi) при обязательной проверки наличия напряжений на всех стабилизаторах — слетела прошивка — прошиваем микросхему SPI Flash памяти 25Q32 (4МБ):

Видеоролик — Ремонт ресивера .

А если просто ошиблись прошивкой: ресивер загрузился, но пульт не реагирует, то можно воспользоваться одним из методов из статьи Восстановление приставки на MStar после неудачной прошивки.

Например, приобрести за 130 р. универсальный пульт, описанный в Обзоре обучаемого пульта Huayu DVB-T2+TV version 2017 для приставок, и с его помощью вернуть себе управление и прошить родную прошивку.

Хотя конечно можно оставить и чужую прошивку, если с ней всё нормально работает.

К тому же с этим пультом появиться возможность обучения от старого пульта телевизора, а в дальнейшем пользоваться уже только одним пультом, а не двумя:

И также напомню, что подключившись к контактам TX/RX UART процессора MStar можно прошить через консоль, вставив флешку с обычной USB-прошивкой и дав 4 команды:

« MStar »# setenv usb_upgrade_path usb_upgrade_all_flash.bin

где usb_upgrade_all_flash.bin — имя USB-прошивки (но может быть любое).

Варианты восстановления для других процессоров описаны в соответствующих статьях:

В качестве программатора можно использовать CH341A (и еще здесь обзор ), потому что это не только SPI-программатор, но еще и USB конвертер RS-232 <> TTL, что позволит подключаться к UART процессоров.
Стоимость на AliExpress — от 150 р.

Если нет особой необходимости время от времени что-то перепрошивать, то можно воспользоваться SPIPGM на 4 резисторах по 150 Ом:

подключаемый к LPT-порту. И к нему небольшая программа SPIPGM , работающая под всевозможными DOS/Win9x/NT/2k/XP/Vista/7/8/Linux32/64 (не поддерживает 64-разрядные версии Windows, придется загрузиться с какого-нибудь Live USB или, например, FreeDOS ).
При подключении к LPT-порту провода должны быть максимально короткими, например, около 5 см.
Запитать выпаянную флеш лучше от самой приставки — тех же контактов, где стояла флеш. Или же от отдельного стабилизированного источника +3.3В.

Ну а если у компьютера нет LPT-порта, то только USB-варианты, и один из самых доступных CH341A .

Конечно, можно попытаться и не выпаивая флеш-память, через прищепку-адаптер, но помимо её стоимости от 200 р, появляются свои нюансы: надо как-то решать вопрос с питанием флеши на плате, ведь не только она подключена к +3.3В, а программатор лишнюю нагрузку не потянет, поэтому для надежности программирования флеш чаще всего приходится всё-таки выпаивать.
Ну а если всё-таки с прищепкой, то для начала активировать RESET процессора, чтоб не мешал обмену.

Ошибка ASH у приставок на ALi

ASH — это неспособность проца прочитать содержимое флеш правильно, т.е. возможно дамп не его или корявый, часто бывает что при считывании появляются ошибки 1 байт изменится и всё — ASH на дисплее, измененная контрольная сумма. Несвязка проца с флешью может быть из-за изменений сопротивлений или обрывов в шине, и наконец флеш может спокойно прошиться через COM или JTAG, но потом после рестарта ресивера, потерять некоторые данные — опять же ASH.

Т.е. ошибка ASH в ресиверах на процессорах ALi не во всех случаях означает битую прошивку или неисправность флеш-памяти, т.к. иногда встречаются и другие причины появления ASH:

  • была залита чужая прошивка.
  • непропай или неисправна оперативная память.
  • проблемы с питанием.

Но начать конечно же с прошивания или же замены флеш-памяти на новую.

Разыскивая свою прошивку, в первую очередь, сделайте запрос на сайте производителя, указав полный серийный номер своей модели. Многие из них специально не выкладывают прошивки в открытый доступ, потому что пользователи, не разобравшись, прошивают не глядя, а потом мучаются с восстановлением.

Например, у модели Tesler DSR-320 — аж 13 вариантов прошивок — в зависимости от серийного номера.

Для тех, кто ищет дампы цифровых приставок:

При поиске просто в Интернете надо помнить, что существуют и множество фейковых (фальшивых) сайтов с фейковыми «Форумами», где якобы «пользователи» спрашивают о прошивке, а другие фальшивые «пользователи» предлагают ссылку, требующую Номер телефона.
Причем псевдопользователи «отвечают» другим таким же, что это — просто защита от ботов. Ну и все — хвалят, что «всё получилось, всё скачалось, всё хорошо, всё заработало. Качайте!» А если у кого-то якобы «не получается скачать», то предлагается якобы «решение» и «всё нормально, качай!»

На таких сайтах, например, невозможно зарегистрироваться — это просто обманка, своими сообщениями похожая на реальный форум.

И конечно на таких фишинговых сайтах никаких прошивок нет. Зато есть ссылки якобы на «прошивки» и на якобы «утилиты для прошивки». Причем технически написано от балды: обновление прошивки для обычной приставки DVB-T2 описывается также, как восстановление прошивки смартфона на Android.

В общем, прежде чем скачивать — прогуляйтесь по разделам и темам «форума», чтобы понять — это реальный форум или красиво оформленная ловушка.

Ну и, безусловно, это касается не только прошивок к приставкам, но и вообще — к любой аппаратуре.

Как уже упоминалось выше, при наличии универсального пульта можно попытаться прошить и другой подходящей прошивкой (если своей так и не нашли), ориентируясь по полному названию шасси.

Например, шасси JN-STB-7816+1236-V2 используется в D-Color DC1010HD / D-Color DC1001HD / Electronics EL2103HD / GAL RS-1010L-T/T2 / GoldStar GS8833HD / Kaskad VA2102HD, VA2103HD / TVjet RE820HDT2 / TVK 3103.

Как правило, первые символы в названии шасси показывают реального OEM-производителя приставки, например:

5. НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫНЕ НАДО МЕНЯТЬ ПРОШИВКУ , в этом случае можно получить лишние проблемы на свою голову, без опыта это часто приводит к программатору. Подробности ниже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УБЕДИВШИСЬ В ИСПРАВНОСТИ АНТЕННЫ, делаем сброс настроек до заводских, Ручной поиск — выбрать номер канала своей вышки и оценить шкалу Качество:

Не забывая, что в рабочие дни может быть и Профилактика (выбрать свой регион) или какие-либо другие работы в рабочее время — уточнить в своём ЦКП.

А для надежности лучше еще проверить — с другой антенной в другом месте.

В некоторых случаях бывает просто частично отвалилось антенное гнездо или вообще немного болтается — нет надёжной земли, неконтакт, поэтому аккуратно пропаиваем корпус гнезда по окружности:

Использовать мощный паяльник, чтоб всё было быстро и детали не перегрелись.
И следить за тем, чтобы после пайки крышку блока тюнера можно было нормально закрыть.

Бывает и центральный контакт уже раздолбан постоянными перетыканиями антенны — аккуратно утконосами или пинцетом слегка его сжать, но не до конца.

Ну и начнем с легкого варианта — подключена комнатная антенна (но не наружная антенна после грозы).
Тогда заменяем кварцевый резонатор в тюнере (при его наличии в блоке тюнера).

Напомню, что кварц не любит резких сотрясений и ударов, например, уронили приставку на пол.

В ресиверах на процессоре MStar MSD7T01 кварц в тюнере может и отсутствовать:

поэтому при нестабильном сигнале или при его отсутствие пробовать заменить кварц возле процессора 24 МГц.
Так же отсутствие сигнала может быть при завышенном напряжении стабилизатора +3.3 В.

После запайки нового кварца — обязательно дождаться его охлаждения и только затем снова пробовать Поиск.

Раньше кварц ставился — на каждую микросхему, но сейчас всё чаще применяется Crystal sharing или другими словами Single crystal application, т.е. один кварц обслуживает и несколько соседних микросхем.

Поэтому от него будет зависеть многое.

Но замечу, что в отличие от MStar, в приставках на ALi, Novatek, Sunplus обязательно использование отдельного кварца для тюнера, т.к. перечисленные процессоры имеют частоту 27 МГц, т.е. не смогут поделиться ею с тюнером.

Ну а если антенна наружная и, к сожалению, как это часто у нас бывает — не имеющая заземления и молниеотвода, то такое может произойти после очередной грозы или же и без грозы — помимо молний, грозовые облака могут вызывать на изолированных металлических предметах опасные электрические потенциалы из-за электростатической индукции.

Незаземленная антенна — это как раз типичный пример такого изолированного металлического предмета.

Но статическое электричество ⚡ может накапливаться и внутри дома, особенно при сухом воздухе:

линолеум и пластик, ковровые изделия, синтетическая одежда, резиновая обувь, железобетонные стены.

Ну а главным источником статики для приставки безусловно является обычный кинескопный телевизор — ведь на втором аноде высоковольтное напряжение вплоть до 31 кВ. А некоторые еще и сами размещают приставку на телевизоре , т.е. помимо угрозы статического электричества будет еще и её постоянный перегрев:

Приставку лучше размещать сбоку от телевизора, а при подключении шнуров и антенн — отключить телевизор и приставку из розетки.

Отмечу, что в некоторых приставках перед тюнером имеется каскад предварительного УВЧ на СВЧ-транзисторе, например, BFG540 ( BFG540W ) или BFP196 ( BFP196W ), предназначенный для компенсации затухания после различных частотных фильтров на входе.
Наличие такого УВЧ косвенно говорит о высоком качестве входной части и более продуманной схеме.

A7 — защитная диодная сборка BAV99, RIs — СВЧ-транзистор BFP196, серый прямоугольник — балун .

И конечно, если транзистор вышел из строя, например, после грозы, то сигнал проходить уже не будет.
Требуется его замена, ну а при его отсутствии у доноров и в продаже, аккуратно выпаять и припаять хотя бы временную перемычку с базы на коллектор.

Но если у приставки есть транзитный выход RF OUT (LOOP THROUGH), то сначала можно проверить прохождение сигнала по всей входной цепи схемы, включая и вход — самого тюнера, т.к. транзит на выход LT проходит и через микросхему тюнера:

Стандартная схема для проверки работы транзита:

Причем в качестве источника можно использовать любой сигнал — хоть аналоговый, хоть цифровой, например, с той же антенны принять обычные аналоговые каналы или же подать на антенный вход аналоговое/цифровое кабельное.
Конечно, желательно, чтобы каналы были из диапазона ДМВ, т.е. начиная с 21 эфирного канала (470 МГц). Узнать на каких частотных каналах идет трансляция аналога в вашем районе можно, например, на сайте РТРС (выбрать свой регион) или на сайте Victor City .
Ну а про частоты кабельного можно уточнить у своего кабельного оператора.

И если с транзитного выхода RF OUT (ANT OUT, LOOP OUT, RF LOOP THROUGH, ВЧ ВЫХОД) — всё также нормально показывает, значит, по крайней мере вся — входная часть полностью рабочая.

Хотя в некоторых схемах транзит, не доходя до тюнера, сворачивает сразу же после предварительного УВЧ:

А в определенных микросхемах тюнеров вообще нет интегрированного транзита RF Loop Through, например, у Sony CXD2861 (применяется в некоторых моделях Oriel и Tesler), в этом случае данная проверка коснется только лишь наружного транзита, без участия самой микросхемы тюнера.
Причем отсутствие интегрированного Loop Through характерно и для других тюнеров Sony .

Но в любом случае — проверка транзита будет полезна для диагностики и поиска причины неисправности.

К слову, неудачная особенность у демодулятора Sony CDX2837 — крайне редкий кварц 20.5 МГц.
Но и у распространенного в прошлом демодулятора Panasonic MN88472 стоял 20.48 МГц (хотя в документации вообще указывался всё тот же крайне редкий 20.5 МГц).
Да и у современного Availlink AVL6762TA тоже используется редкий кварц — 30 МГц.

Слава богу, у других производителей тюнеров/демодуляторов/процессоров используются широко распространенные — 16, 24 и 27 МГц.

Проблемы с демодулятором, естественно, также могут влиять на невозможность приема: либо неисправен кварц, либо сам демодулятор, например, неконтакт. Но сначала надо проверить все остальные возможные причины.

К счастью, в современных комбинированных процессорах демодулятор уже интегрирован, поэтому уходят в прошлое проблемы, связанные с внешним демодулятором и его кварцем.
Хотя, например, в недавних ресиверах World Vision T62 вновь используют схему с отдельным внешним демодулятором — NationalChip GX1211 .

Кстати, в приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) может не находить каналы из-за неисправного цифрового индикатора. Выкусить индикатор.

Также хотелось бы заметить, что если наружная активная антенна питается — от приставки, но, например, после грозы сигнал стал пропадать, то возможно подгорел дроссель, через который идёт питание +5В на антенный разъем (индуктивность от 150 до 330 нГ):

Рядом с выводом антенного входа, как правило, белая деталь, хотя дроссель может быть и полностью чёрным (как на предыдущем фото) или же каких-то других цветов:

Проверить можно по внешнему виду (на дросселе не должно быть потемнений), его сопротивление должно быть около 0 Ом и конечно напряжение на антенном входе должно быть +5В.

Если под рукой и в магазинах нет подходящего, то просто намотать проводом на высокоомном резисторе, например, для размеров МЛТ-0.125 — 13 витков.

Вообще, согласно NorDig максимальная нагрузка с антенного входа ограничена 30 мА:

Voltage in ON state +5.0VDC
Voltage tolerance ±0.2VDC
Maximum load current 30mA

Реально приставки конечно же дают чуть больше, но не настолько, чтоб обеспечивать большую нагрузку.

Иногда бывают ситуации, когда из-за старого неисправного сепаратора (инжектора) или при неаккуратной заделки кабеля:

+12В с антенного блока питания попадают — на вход приставки. А это означает попадание +12В практически на цепь питания +5В приставки и, соответственно, на всю остальную схему.

Но если повезёт, то всё ограничиться выходом из строя цепи подачи антенного питания +5В:

Ну а теперь о прошивках: если ничего не делали и до вас с приставкой тоже никто не экспериментировал, то если не ловит или пропали каналы — прошивать её не надо .

Иначе это только ещё больше усложнит поиск причины.

Потому что в одной и той же модели могут использоваться разные платы с разными тюнерами, например, MaxLinear MxL608 или Rafael Micro R836 — а прошивка делается только под конкретный тюнер. Причём разными могут быть и демодуляторы, и даже процессоры.

Напомню, что у некоторых моделей по 11 , 12 и даже по 13 вариантов прошивок, предназначенных только для конкретного серийного номера.

И если вы прошьёте не той прошивкой, то в лучшем случае — вообще перестанет находить каналы, а в худшем случае — получите «кирпич» и придётся обращаться к пункту 4.

Конечно, прошивка для MaxLinear MxL603 будет работать и с MxL608, т.к. программно и по контактам они полностью идентичны друг другу (на некоторых платах так и пишется MxL60X). Но большинство тюнеров друг с другом несовместимы. Поэтому не надо добавлять себе лишних проблем.

А вот если приставка — уже была у кого-то, кто решил обновиться какой-то прошивкой и после этого перестали ловиться каналы, то, безусловно, надо искать и вернуть исходную прошивку.

Типовой пример — прошивки D-Color: на сайте выложены разные , но без уточнения тюнера (подробнее здесь и здесь , и решение для 1501 ).

Несколько типовых и реальных схем включения различных тюнеров:

тоже самое, но без выхода Loop Through

и фрагмент этой же схемы, но с фильтром Wi-Fi и предварительным УВЧ на СВЧ-транзисторе BFP196W :

однако в данном случае транзит Loop Through не заходит в сам тюнер (несмотря на такую возможность):

Если ничего не помогает, скорее всего проблема в микросхеме тюнера, демодулятора или процессора, ремонт нецелесообразен, особенно для непрофессионалов, в утиль…

Но если проблема только в подгоревшем тюнере, то приставкам на процессорах MStar MSD7T01 и ALi M3821P можно дать вторую жизнь, используя их для просмотра IPTV — IPTV на процессоре MStar MSD7T01 и YouTube и IPTV в приставках на процессоре ALi M3821P.

И для справки напомню Коэффициент шума (Noise Figure) некоторых из тюнеров:

  • NMI120 — 3 dB
  • MxL603 — 3.8 dB
  • MxL608 — 4.2 dB
  • CXD2861 — 4.0 dB
  • R820T — 3.5 dB
  • R836 — 2.9 dB

А с учетом того, что как уже упоминалось выше, в некоторых приставках стоит предварительный УВЧ, то сравнивать различные модели приставок абсолютно некорректно, зная только тюнер.
Если уж и сравнивать их, то надо знать всю входную часть и оценивать с учетом наличия входного СВЧ-транзистора в той или иной схеме.

Ну а чтобы не ломать голову, необходимо заняться своей антенной, её правильным расположением и высотой. И тогда абсолютно неважно, что стоит внутри.
Ведь никто не выбирает телевизоры — по их тюнерам, телевизоры выбирают — по их функциональным возможностям. Вот и приставки необходимо выбирать — по их функциональным возможностям, например, удобству пульта или наличию лицензии Dolby Digital для просмотра фильмов.

Ведь сам сигнал принимается — только металлической конструкцией антенны.

А уже затем усиливается антенным усилителем, добавляя ещё и шум усилителя, всё это потом идёт по кабелю и только уже в самом конце попадает наконец-то на вход тюнера.

И даже если это комнатная антенна, то прием будет зависеть именно от металлического кольца-рамки (примитивная базовая антенна только для благоприятных условий), а не от её «супер-усилителя 40 дБ!» с красивым регулятором и разноцветными лампочками подсветки, не говоря уж о приставке в конце.

6. ЧЁРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ — НЕТ ЦВЕТА (сначала проверить с другим телевизором ) — меняем кварц возле процессора.

Увеличение частоты кварца всего лишь до 24.01 МГц бывает достаточно, чтоб цвет пропал:

7. ПРЫГАЕТ И ДЕРГАЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ИСКАЖАЕТСЯ ЦВЕТ (сначала проверить с другим телевизором ) — меняем выходной конденсатор, расположенный у задней стенки вблизи аналоговых выходов:

и заодно и для обычного композитного выхода видео:

Для звука применяются различные линейные усилители, например, DIO2112H, SGM8905, A1 AS9604 (SGM8904), 3PEAK TFP632, а также и обычные операционники, типа MC1458/LM358/LM258 — NJM4558/JRC4558/RC4558/BA4558.

  • TPF632 — DRV632, SGM89000, DIO2112H, AS9632
  • TPF632A — DRV632, SGM89000, DIO2112H, DIO2103, DIO2133, SGM8903, DRV603
  • TPF603 — DVR603, DRV602, SGM8903, SGM8902, DIO2102
  • TPF605(A) — SGM8905, DIO2125
  • TPF607(A) — SGM8904, DIO2124, AS9604

Если замены для усилителей звука нет, то временно можно поставить и перемычки со входа — на выход:

Звук конечно станет тише, но всё равно его будет вполне достаточно для нормального просмотра.

Если буферные элементы отсутствуют — то либо просмотр через HDMI, либо утиль, ну, или замена процессора…

Но ещё можно подключить любой конвертер HDMI > VGA с выходом звука (With Audio — с гнездом Jack 3.5) и брать с него звук для обычного телевизора:

9. НЕТ ЗВУКА У ФИЛЬМОВ С ФЛЕШКИ — варианты решения рассмотрены в соответствующей статье Нет звука у фильмов с флешки — нет лицензии Dolby Digital (AC-3) внутри процессора.

10. РЕСИВЕР НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ДО КОНЦА, НЕКОНТАКТ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

Для тяжелых случаев поведения ресивера:

11. С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ: НЕ РАБОТАЮТ КНОПКИ НА ПАНЕЛИ, КАНАЛЫ САМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ — при этом индикатор может нормально гореть или же частично:

Решение — замена индикатора или же хотя бы отпаять или выкусить его.

Схема индикатора на SM1668:

Вариант расширения количества кнопок на примере D-Color DC1301HD:

фото платы DC1301HD со схемой доработки:

А в приставках на процессоре ALi M3821P цифровой индикатор может подключаться и напрямую к процессору, т.е. без микросхемы LED-драйвера:

В приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) из-за неисправного индикатора может не находить каналы или плохо работать ИК-приёмник.

12. НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ — как и в любой другой бытовой аппаратуре система состоит из двух частей — пульта и фотоприемника.

Предварительно попытаться грубо проверить работоспособность пульта можно с помощью любой камеры (например, смартфона или вебкамеры):

При нажатии на кнопки диод будет вспыхивать. Просто так глазами этого не увидеть.

Вторая часть — фотоприемник в ресивере, и если нет осциллографа для проверки, то просто заменяется на аналогичный по частоте (не обязательно в металле), как правило, 38 кГц (протокол NEC).

Ну а если замена фотоприемника не помогла, значит, всё-таки какая-то еще проблема в самом пульте и тогда проще купить новый пульт, например, как упомянутый выше универсальный пульт Huayu DVB-T2+TV VER.2017 с функцией обучения от старого пульта телевизора. Потому что иначе остаётся уже только купить вообще другую приставку.

А в приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) из-за неисправного цифрового индикатора может не находить каналы или плохо работать ИК-приёмник. Выкусить индикатор.

13. ПУЛЬТОМ ПРИХОДИТСЯ ПРИЦЕЛИВАТЬСЯ — по поводу угла срабатывания пульта приставки замечу, что стандартно у приставок угол ±30°:

По центру — дальность должна быть ≥ 8 м, а по углам — ≥ 6 м.

Но если приходится буквально целиться, то причина — в типе полупрозрачной пластмассы IR-окошка передней панели и в расположении фотоприемника в приставке.

Фотоприемник желательно аккуратно прижать ближе к передней панели (уперев его вплотную).

А если это не помогло, то просверлить дырку напротив фотоприемника IR или же вообще снять переднюю панель.

14. РАЗДРАЖАЕТ ПИСК-СВИСТ, НО ВСЁ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО — иногда в тишине особенно у некоторых моделей можно заметить тонкий писк-свист, как правило, в дежурном режиме.
Свистит импульсный трансформатор в БП.

Для тех, кого это сильно раздражает, пара практических рекомендаций:

  • компаунд, термоклей, диэлектрические вставки в помощь.
  • Выпаял транс, снял верхний слой изоленты. Сломал сердечник)) Замазал все клеевым пистолетом, приклеил обратно сердечник. Не гудит вообще.

15. РЕСИВЕР ОТКЛЮЧАЕТСЯ САМ СОБОЙ — ищите в меню в дополнительных настройках пункт, отвечающий за таймер сна, или отключение при бездействии, может называться по разному!

Например, в приставах на ALi — пункт Auto Standby (Автоотключение):

В некоторых приставках Автоотключение (Сон) изначально Выключено, а в других по-умолчанию — 3 часа.

16. ПРИ ПОПЫТКЕ ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ С ЭФИРА (OAD/OTA UPGRADE) ЗАВИСАЕТ — оставляете включенным на полчаса, ресивер, не найдя обновление, перезагрузится и продолжит работу в обычном режиме:

«ODA information not found»

В приставках на MStar эти настройки также можно ещё увидеть, зайдя в консоль и посмотрев соответствующие переменные окружения, должны быть отключены — по 0:

при необходимости принудительно обнулить командами:

setenv OAD_NEED_UPGRADE 0
setenv OAD_NEED_SCAN 0
setenv OAD_TRIGGER_TYPE 0

В РТРС функция Обновление прошивки по эфиру слава богу не реализована, и запускать её не надо — ни на приставках, ни на телевизорах. Загрузка прошивок по частотному каналу применяется у абонентов закрытых операторов с конкретными производителями приставок/телевизоров.

17. ANTENNA SHORT, WARNING! LNB SHORT, ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ, ANTENNA OVERLOAD — сработала защита питания +5В антенного входа приставки от перегрузки/короткого замыкания в антенне:

  1. Отключить антенну от приставки.
  2. Отключить приставку из розетки.
  3. Включить приставку.
  4. Отключить в меню пункт типа «Питание антенны».
  5. Снова подключить антенну.

Пункт «Питание антенны» надо включать только для активных антенн, не имеющих своего блока питания.

А для активных со своим блоком питания или пассивных антенн — включать «Питание антенны» не надо.

Возможен вариант, что активная антенна потребляет больше, чем может дать приставка. Тогда надо заменить антенну или её антенный усилитель, но перед этим проверить антенный дроссель и работоспособность схемы защиты.

18. USB — схемы питания USB различные: от прямых до управляемых.

Прямая подача +5В даже без дросселя:

С дросселем, ограничивающим ток нагрузки 500 мА в соответствии со стандартом USB 2.0:

19. ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ — речь конечно в первую очередь об электролитических конденсаторах.

Конденсаторы не только вздуваются сверху, но и снизу, а иногда просто вытекает электролит:

При повышенном напряжении в сети входной конденсатор вскрывается (а иногда и вовсе взрывается ):

К счастью, всё это видно наглядно и очевидно — требуется замена.

Но гораздо хуже, когда конденсатор внешне выглядит абсолютно идеально, а внутри он давно высох или внутренний обрыв или внутреннее КЗ (редко, но такое тоже бывает).

И в таких случаях особенно сложно с мелкими конденсаторами, поэтому желательно иметь прибор для оценки их ESR.

Одни из самых дешевых и наиболее известных — тестеры на Atmega328, например, LCR-T4.
Но их недостатком является необходимость предварительного выпаивания каждого конденсатора и высокая угроза повреждения входов процессора тестера из-за остаточного заряда.

Кроме того, измерения ESR могут идти в двух режимах — на частоте 1 кГц и в лучшем случае 10 кГц.
Тогда как любые импульсные преобразователи работают на гораздо больших частотах, а в технической документации на конденсаторы значение ESR приводятся при измерении вообще на частоте 100 кГц.

Этих недостатков лишен, например, NM8032 , работающий на частоте 80 кГц.
Есть и более дорогие приборы, например, ESR-micro V4.0 или ещё дороже.
Хотя безусловно разрядить конденсатор перед замером всё-таки желательно.
А если есть сомнение в измеренном ESR у конкретного конденсатора, то конечно лучше выпаять и проверить еще раз.

Но если не занимаетесь этим регулярно, то гораздо проще и дешевле — просто заменить все конденсаторы.

Причем заменяя на ту же ёмкость, но напряжение как минимум 16В.

Хотя иногда без ESR-тестера будет непросто — 30 конденсаторов (что очень хорошо для работы самой приставки, однако не очень удобно при её возможном ремонте):

Безусловно, в первую очередь, надо менять конденсаторы, стоящие в различных ВЧ-преобразователях: в импульсном блоке питания — маленький конденсатор рядом с микросхемой ШИМ и конденсатор на выходе +5В, а также все конденсаторы рядом с DC/DC-преобразователями — они и на ощупь тёплые, а то и горячие.

После замены, можно еще зашунтировать керамикой, например, типа К10-17б и поставить не 0.1 мкФ, а 1.5-2.2 мкФ. Конечно, не везде, а в первую очередь на самое проблемное место — выходной конденсатор блока питания.

Но в отдельных случаях проблемы могут быть не только с электролитическими, но и с обычными конденсаторами — от обрыва до КЗ.

20. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОГРЕВОМ — бывает, что приставка начинает работать только спустя какое-то время. Или же наоборот — перестает работать через некоторое время.

В первом случае, когда спустя какое-то время всё-таки включается, причина как правило в высохших конденсаторах, поэтому заняться их поиском/заменой. Иногда причина в неисправной флеш-памяти — начинает загружаться только после прогрева. Только замена на новую.

По втором случае, когда наоборот через некоторое время перестает работать, причину конечно не всегда удается найти.
Но, если есть паяльная станция, то можно конкретизировать поиск, обдувая детали паяльным феном точечно, для надежности обложив подозреваемого фольгой (конечно, следя, чтоб нигде не замкнуло).

Если это микросхема, то при наличии опыта можно попытаться её прожарить. Но этого как правило хватает ненадолго.

У рабочего обычного кварцевого резонатора допустимый диапазон температур 0…+40 или -10…+60°С.
Существуют и до +70, +85, +100, +125, но такие в приставки конечно же не ставятся.

Подозрительный кварц проверяется заменой. И напомню, после запайки нового кварца тюнера — обязательно дождаться его охлаждения и только затем снова пробовать Поиск.

21. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ — диапазоны измеренных температур со всеми снятыми крышками, °C:

  • NMI NM120AA — +44…+48
  • MaxLinear MxL603 — +41…+60
  • MaxLinear MxL608 — +50…+58
  • Rafael Micro R820T2 — +45…+48
  • Rafael Micro R836 — +45…+59
  • Panasonic MN88472 — +39…+41
  • MStar MSB1230 — +51
  • MStar MSB1236C — +40…+44
  • Novatek NT78820 — +39…+55
  • AltoBeam ATBM7811 — +49
  • AltoBeam ATBM7820 — +53
  • MStar MSD7816 — +54…+69
  • MStar MSD7802 — +44…+53
  • MStar MSD7T01 — +47…+52
  • MStar MSD7T03 — +54
  • MStar MSA7T00 — +51
  • ALi M3812 — +59
  • ALi M3821 — +55
  • Novatek NT78316M — +46…+63
  • Novatek NT78306/78336 — +58
  • Sunplus 1509A — +58
  • NationalChip GX3235S — +62
  • Rafael Micro RT500 — +56
  • оперативная память — +34…+63
  • микросхема БП — +35…+58

Как видно, максимальная измеренная температура была почти +70. И это нормально.

А максимальная температура окружающей среды для процессора, T Аmbient = +70°C. Ну конечно будет лучше, если до этого не доводить.

Если нет термопары или ИК-термометра, то температуру можно примерно оценить, дотронувшись пальцем, и если палец не терпит, буквально обжигает, да еще и запах горелой пластмассы микросхемы, то скорей всего какая-то неисправность, например, КЗ или идёт завышенное напряжение, что особенно вредно для процессора (да и для других микросхем тоже не лучше).

Некоторые пользователи на нормально работающие приставки иногда даже устанавливают большие радиаторы и/или маленькие вентиляторы. Но это, если и имеет какой-то смысл, то например для совсем маленького корпуса, когда приставка расположена в месте с недостаточной естественной вентиляцией.

Если же приставка находится в нормальном месте, то нет необходимости как-то специально её дорабатывать. Это же не игровой компьютер, а приставка для приема цифрового эфирного телевидения.
Хотя, безусловно, если радиатор явно маленький в сравнении с другими приставками на том же процессоре, и есть подозрение, что жесткие зависания связаны с перегревом, то радиатор побольше лишним не будет.

Также, если любите постоянно смотреть тяжелые HD-фильмы и она при этом иногда зависает, то — или расположить её в более подходящем месте, или при необходимости всё-таки доработать.
Но перед этим сначала — проверить все конденсаторы.

Напомню, что уровень пульсаций напряжения в системе питания приставки проверяется на заводе именно при воспроизведении 1080P HD-видео.

Иногда радиатор хороший, но был приклеен небрежно — как видно реально лишь 2/3 поверхности:

Можно зачистить, покрыть тонким слоем КПТ-8 и по углам приклеить к плате обычным «Моментом».

Кстати, MSD7802 — один из перечисленных процессоров, для которого самим производителем допускается эксплуатация без радиатора, ну конечно же в нормальном просторном корпусе, обеспечивающем достаточную вентиляцию. Поэтому MSD7802 стоит на платах или вообще без радиатора, или же с тонкой алюминиевой пластинкой, залитой чёрным теплопроводящим компаундом:

Подобное решение иногда встречается и у последнего Novatek NT78306/78336, а также у NationalChip Guoxin GX3235S:

22. UART — TX, RX, GND — у процессоров есть выводы UART для диагностики и отладки, например:

  • MStar MSD7816 — 95, 94
  • MStar MSD7802 — 60, 59
  • MStar MSD7T01 — 36, 35
  • MStar MSD7T03 — 36, 35
  • MStar MSA7T00 — 74, 73
  • MStar MSA7T10 — 74, 73
  • ALi M3812 — 114, 115
  • ALi M3821 — 8, 7
  • Novatek NT78316M — 64, 63
  • Novatek NT78306/NT78336 — 78, 79
  • NationalChip GX3235S — 26, 27
  • NationalChip GX6605S — 26, 27

они напрямую (или через резисторы) идут к контактным площадкам, которые могут быть обозначены как место для разъема (CON) с указанием распиновки, например — TX, RX, GND (иногда TX_SDA, RX_SCL):

Могут просто раздельные пятачки рядом с процессором, обозначенные TX и RX:

Бывает рядом какие-то 3-4 контакта, но без конкретики, как правило, средние TX/RX и земля — 1 или 4:

А бывает просто в виде контрольных точек (Test или Test Point) с обратной стороны процессора:

Тут конечно или пробовать наугад подключаться к различным T/TP или прозванивать с выводами UART процессора.

Естественно, у моделей на процессорах Sunplus SPHE1502, SPHE1505 также есть заветные — TX и RX:

И, например, у процессора Sunplus 1509A: TX — 8, RX — 9.

Подключаться можно через DATA-кабель от старого сотового телефона или заказать на AliExpress USB-преобразователь RS-232 <> TTL (от 80 р). Или же упомянутый выше USB-программатор CH341A, имеющий тот же режим преобразователя RS-232 <> TTL (это же описание, но в архиве).

Можно сделать и самому на 2 транзисторах или на микросхеме MAX3232, но в обоих случаях, подключение только к COM-порту (если он есть).

Как правило, протокол обмена у всех процессоров стандартный 115200 8N1.

Используется любая терминальная программа (например, наиболее простая в использовании обычный ГиперТерминал ), выбираем в ней соответствующий COM-порт (реальный или через драйвер USB).

Перед подключением к приставке, рекомендую сначала проверить работоспособность преобразователя и терминальной программы, замкнув между собой TX и RX.
Если при нажатии клавиш — символы будут повторяться на экране, значит, всё нормально.

А если при подключении к приставке всё равно что-то не получается, то попробовать TX и RX поменять местами.

Примеры логов загрузки при включении приставок на MStar MSD7816, MSD7802, MSD7T01, Novatek NT78316M, NT78306/78336, ALi M3812, ALi M3821.

Например, у приставок на MStar MSD7816 или MSD7802 при неисправности, связанной с демодулятором, в процессе загрузки после запроса:

_msbMSB123xc_set_bonding_option u16ChipID 2f

вместо нормального ответа:

будет ошибка:
Demod IIC write error или Demod IIC read error и приставка дальше не грузится.
Или же — нет никакой ошибки и сразу идёт на перезагрузку.

Или, например, вот такая ошибка:

[MDrv_Demod_Restart]tuner demod Freq=-1, Bw=-1,type=255,plp > input frequency error

[MSB1236C_DTV_SetFrequency]->freq=-1,bdwh=2,PlpID 255,type T

Можно для начала заменить кварц (бывает общим с процессором или тюнером), но чаще всего приходится менять демодулятор, например, MSB1236C на AliExpress

На MStar при загрузке, нажимая любые клавиши, можно попасть в загрузчик U-boot, где доступны различные команды. Примеры исполнения некоторых из них.

У Novatek при загрузке, нажав клавишу Пробел, попадем в консоль для аварийного восстановления прошивки. А прямо во время работы доступны различные команды диагностики. Результаты выполнения некоторых из них.

Ну и как упоминалось выше подключение к UART можно использовать для восстановления прошивки:

Конечно, при условии, что сама флеш-память исправна.

Но как оказалось UART бывает не только у процессоров, но даже и у некоторых демодуляторов — Novatek NT78820 (Tx — 38, RX — 62):

Сообщения при переключении PLP0 > PLP1 > PLP2 или на 2 мультиплекс, причем на переключение каналов внутри PLP или мультиплекса никакой реакции естественно нет.

Более того, имеются диагностические команды, нажатием одиночных маленьких английских букв:

клавиша-команда и результат её выполнения. При исполнении команд, на экране телевизора появляются квадратики, как при слабом сигнале.

Т.о. демодулятор NT78820 можно диагностировать не только внешне, замеряя напряжения питания и проверяя кварц осциллографом, но и благодаря UART, заглянуть внутрь и увидеть воочию, жив ли демодулятор.

23. ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ ОСЦИЛЛОГРАФОМ — в зависимости от проблемы:

  • при общей неработоспособности или глюках в работе — пульсации питающих напряжений.
  • если всё нормально, но приставка не грузится — генерацию на кварце процессора, обмен с флеш-памятью (например, обмен пакетами на 2 и 6 ноге флеши 25Q32), обмен с микросхемой LED драйвера.
  • проблемы с приемом — генерацию на кварце тюнера, демодулятора.
  • проблемы с работой пульта — выход сигнала с ИК-фотоприемника (конечно, нажимая кнопки пульта).

Естественно, исходной причиной этих проблем может быть — самая первая, поэтому сначала — ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Пример генерации кварца тюнера NMI NM120:

Прекрасно понимая, что далеко не у всех, занимающихся ремонтом приставок, есть возможность использовать цифровой осциллограф, поэтому можно решать задачи всеми остальными представленными здесь методами.

В большинстве случаев — осциллограф не нужен, хотя с ним конечно же проще и нагляднее.

А если всё уже перепробовали и без осциллографа — ну никак нельзя и ничего не получается, то ремонт скорей всего уже нецелесообразен.

24. СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА MSTAR

Напомню, что USB-прошивка для MStar отличается от дампа только наличием заголовка длиной 4096 байт с командами загрузки. Если отрезать первые 4096 байт — получаем дамп (при необходимости остаток можно дополнить 00 или FF до полного размера флеш-памяти 4194304 байта).

Например, непосредственно сама программа приставки лежит в виде архива в формате LZMA . Его начало — сигнатура 5D 00 00. Степень сжатия LZMA кодируется в сигнатуре:

-1 5D 00 00 01 00
-2 5D 00 00 10 00
-3 5D 00 00 08 00
-4 5D 00 00 10 00
-5 5D 00 00 20 00
-6 5D 00 00 40 00
-7 5D 00 00 80 00
-8 5D 00 00 00 01
-9 5D 00 00 00 02 Как правило, применяется -7 и -8.

Длина архива обычно расположена ниже на 9 адресов, т.е. перед началом (а в прошивке для USB длина архива просто указана в текстовом заголовке).

В новых прошивках может применяться новая сигнатура — 6C 00 00, а длина архива — в начале, например:

XX XX XX XX 00 2B C1 E2 XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 6C 00 00 80
00

Вырезав этот кусок кода, даем ему расширение .lzma и распаковываем с помощью архиватора 7Zip — получаем уже более читабельные данные: вперемежку различные программные коды и текстовые сообщения. По которым можно определить, например, конкретную модель, версию прошивки и т.д., т.е., например, всё то, что в меню показывает в пункте Информация:

Или, например, если слили дамп с неправильно работающей приставки или нашли в Интернете какую-то неизвестную прошивку к своей модели, то указанными выше процедурами можно проверить целостность этих данных — если при распаковке 7Zip ругается, значит, дамп поврежден или где-то скачанная на стороне прошивка изначально внутренне повреждена.

Для желающих понять глубже может быть интересен документ: Introduction to MBoot

25. СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА NOVATEK подробнейшим образом была рассмотрена в статье Восстановление приставки на Novatek после неудачной прошивки.

26. ПЕРЕЧЕНЬ ТЮНЕРОВ, ДЕМОДУЛЯТОРОВ, ПРОЦЕССОРОВ

MaxLinear Rafael Micro
MxL201RF CXD2861 R820T2
MxL603 R836
MxL608
MStar Novatek Panasonic Sony AltoBeam Availink
MSB1230 MN88472 ATBM7811 MSB1233C
MSB1236C
Novatek Sunplus
MSD7816 NT78316M внутри память M3601E SPHE1502А
MSD7819 M3812 SPHE1505А
MSD7802 SPHE1509А внутри демодулятор и память
MSD7T01 внутри демодулятор и память M3821P внутри демодулятор и память

У абсолютного большинства приставок: оперативная память DDR2 — 64 Мбайта, флеш-память — 4 Мбайта.

Техническая информация о тюнерах и схемах их включения в пункте 5.

MStar MSB1233C
распиновка

Распиновка у всех MSB123x одинаковая.

Novatek NT78820
блок-схема

Изначально шла версия NT78820TL, а в последних партиях ставили NT78820LL — устранена аппаратная ошибка при работе с каналами HD, и по утверждению производителя поддерживает устойчивую работу в автомобиле на скорости до 120 км/час.

Novatek NT78316M
состав и интерфейсы

NationalChip GX6605S
распиновка

27. ВЧ-МОДУЛЯТОР (RF-MODULATOR) подробно рассмотрен в статье Ресиверы DVB-T2 с ВЧ-модулятором.

28. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

При обращениях в Группу Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 не стоит удивляться, что иногда могут и не ответить либо вообще удалить сообщение, и желательно не переспрашивать снова и снова, потому что 90 % задаваемых вопросов — одни и те же, ответы на которые как раз и даёт ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2! :

Группа создана для оказания помощи в ходе ремонта, если Вы решили сами заняться ремонтом. Почитали советы по ремонту ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!
Вскрыли, сделали необходимые измерения и прочее. Почитали посты.

И вот если возникли какие-то конкретные вопросы в ходе РЕМОНТА — тогда конечно же нужно их задавать.

Но просто так спрашивать: Почему не работает? Ответ очевиден — Сломалась.
Что делать? — В ремонт или в магазин.
Что неисправно? — Да всё, что угодно. Там десятки деталей.

Неслучайно, например, на известном форуме ремонтников remont-aud.net требуется пройти регистрацию со знанием основ электроники.
А на других подобных форумах, после обычной регистрации, надо правильно оформить свой вопрос — описать полный состав основных компонентов, все ключевые напряжения, т.е. показать, что сделали какие-то осмысленные конкретные действия, а не просто — «попинал колёса, но почему-то не едет».

Группа Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 — открыта для всех, но всё-таки не стоит злоупотреблять её открытостью.
Вообще, информации в группе уже более чем достаточно, чтобы не задавать каких-либо вопросов и можно просто почитать предыдущие ответы и воспользоваться поиском в Группе.

Напомню, для поиска в Записях, опубликованных в любой Группе ВКонтакте надо нажать на значок поиска:

а затем ввести необходимое фразу или слово:

Причем для Поиска не нужна регистрация ВКонтакте. Как и для чтения. Группа — открытая.

Ну и конечно почитать Обсуждения . И там тоже есть Поиск:

однако для использования Поиска в Обсуждениях регистрация ВКонтакте всё-таки нужна, благо, что это несложно.

Но а если сделали все необходимые измерения, почитали на форумах про аналогичные случаи, и что-то всё-таки не получается, то конечно Добро пожаловать!

источник