Меню

I сделай сам подиум под сабвуфер

Установка автомобильной акустики требует творческого подхода. Качество звучания в значительной мере зависит от того, где и как расположены динамики. Подиумы для них — элементы акустического оформления. Элементы полезные, а в некоторых случаях необходимые. Что важно, сделать такие подиумы можно своими руками.

Первое и очевидное обоснование необходимости использования подиумов — с их помощью можно выдвинуть динамическую головку из штатного посадочного места, если она туда не входит по глубине. Однако это не единственная причина.

Чтобы любой динамик зазвучал, ему необходимо правильно рассчитанное акустическое оформление и жёсткое основание, призванное гасить паразитные вибрации.

В домашних и сценических системах используют тяжёлые, жёсткие корпуса, выполняющие сразу обе функции. Для автомобильных систем подобным образом изготавливают сабвуферы.

Акустическое оформление среднечастотных динамиков и «мидбасов» образуют элементы конструкции автомобиля. В этом случае в роли внутреннего пространства звуковой колонки выступают полости за обшивкой.

Во время работы автомобильная акустика испытывает значительные вибрационные нагрузки. Если их не гасить, они передаются на панели обшивки и другие конструктивные элементы, выполненные, как правило, из довольно тонких материалов. Эти колебания искажают звук.

Задача подиумов — принять вибрации на себя и погасить их. Не допустить распространения паразитных колебаний.

Как следует из изложенного выше, подиум для среднечастотника или мидбаса не простой декоративный элемент, а необходимый компонент аудиосистемы, влияющий на качество звучания. Чтобы эффективно выполнять возложенную на него задачу — гашение ненужных вибраций — подиум должен быть тяжёлым. Чем тяжелее, тем лучше.

Чтобы деталь была тяжёлой, её следует изготовить из соответствующего материала. Но на практике чаще всего используют фанеру, так как её несложно обрабатывать в домашних условиях.

Известно ли вам, что первый археологический артефакт из напоминающего современную фанеру материала археологи обнаружили на территории Древнего Египта. Фанерный ларец датируют XV—XVI веком до н. э.

Фанера — относительно лёгкий материал. Для увеличения веса подиумы делают по возможности большими. Конечно, учитывая особенности салона автомобиля.

Определяя размеры, ориентируются не только на качество звука, но и следят, чтобы дополнительный элемент не препятствовал работе основных устройств. Например, установленный в дверь динамик не должен мешать использованию ручек.

Подиум для динамика не следует крепить к обшивке, только к жёстким металлическим элементам. Во-первых, слабое основание не способствует гашению вибраций. Во-вторых, тяжёлый подиум с динамиком оно не выдержит.

Различают внутренние и наружные подиумы. Первые устанавливают, когда хотят сохранить заводской внешний вид без изменения. Например, когда меняют штатный динамик на близкий по диаметру диффузора.

Внутренний подиум целиком скрыт во внутренней полости двери или потолка под обшивкой, которая должна плотно прилегать к динамику. В противном случае возможны искажения, так как динамик будет «играть под обшивку».

Внешняя обшивка должна плотно прилегать к динамику, установленному на внутренний подиум

Достоинства Недостатки
  1. Минимальное влияние на внешний вид салона.
  2. Низкие требования к внешнему оформлению.
  3. Простота изготовления.
  4. Отсутствие помех эксплуатации автомобиля.
  5. Динамик защищён от внешних повреждений.
  1. Лёгкость конструкции, что может отрицательно влиять на воспроизведение низких частот.
  2. Жёсткое положение динамика, которое невозможно изменить, что затрудняет правильную пространственную ориентацию источника звука относительно слушателя.

Наружный или внешний подиум позволяет установить любой динамик больше или меньше штатного. Кроме того, головку можно разместить как параллельно плоскости двери, так и под наклоном, направив в сторону слушателя. Дополнительный плюс внешнего подиума — он плотно прижимает обшивку, уменьшая вибрацию.

Достоинства Недостатки
  1. Уникальный дизайн.
  2. Регулируемые размеры и вес.
  3. Возможность пространственной ориентации положения источника звука.
  1. Сложное изготовление.
  2. Неизбежное влияние на заводской дизайн салона.

Внешний подиум не просто подставка, а единая конструкция. Его составные части необходимо подгонять и крепить плотно, без зазоров и щелей. Это обеспечивает максимальную жёсткость конструкции и предотвращает «уход» звука под обшивку.

Компоненты подиума должны быть подогнаны без щелей и зазоров

Элементы акустического оформления, в том числе подиум, не должны препятствовать свободному движению воздуха через окна корзины динамика. Помехи могут ухудшить воспроизведение низких частот.

Компоненты подиума не должны создавать препятствий движению воздуха через окна корзины динамика

Когда динамик сильно утоплен в подиум, диффузор работает через тоннель, что заметно влияет на качество звука при глубине всего 1 см.

Детали подиума не должны образовывать туннель перед диффузором

Ухудшает качество звука и слишком длинный тоннель со стороны магнита динамика. Лучше избегать подобной конструкции, но если она необходима, проём делают как можно шире.

Тоннель с тыльной стороны динамика ухудшает качество звука

Особенность внешних подиумов — необходимость декоративной отделки. Если внутренний спрятан под обшивкой, то наружный всегда на глазах. Он не должен портить внешний вид.

Эту проблему обычно решают обтяжкой и оклейкой готового подиума натуральной или искусственной кожей. В некоторых случаях, когда подиум довольно высокий, перед обтяжкой приходится сшивать чехол по форме основания, так как материал допускает натяжение лишь в определённых пределах.

Ещё один способ декоративной отделки — окраска в подходящий цвет после шпаклёвки и тщательной зачистки поверхности.

Твиттеры не развивают большой мощности и в меньшей степени подвержены вибрациям. Поэтому подиумы для них в большей степени декоративные подставки, чем элементы акустического оформления. Их изготавливают в виде накладок на боковые стойки либо встраивают в панели обшивки стоек, ориентируя по субъективным ощущениям слушателей примерно в центр салона.

Подиумы-переходники с круглых посадочных мест на овальные динамики принципиально не отличаются от обычных внешних. Трудность состоит лишь в разработке чертежа и установке головки с соблюдением изложенных выше требований.

Для самостоятельного изготовления любого подиума понадобятся следующие материалы:

  • фанера или другой аналогичный материал для вырезки кольцевых деталей;
  • вибропоглощающий листовой материал для обработки элементов автомобильного кузова в местах установки подиумов;
  • стекломат (стеклоткань) для изготовления деталей сложной формы;
  • эпоксидная смола с отвердителем;
  • капрон или другая аналогичная синтетическая ткань для изготовления деталей по «чулочной технологии»;
  • искусственная (натуральная) кожа или краска для декоративной отделки внешнего подиума;
  • акустическая ткань для отделки решётки динамика;
  • эластичный клей;
  • шпаклёвка;
  • монтажная лента;
  • наждачная бумага;
  • монтажная пена;
  • метизы.

Для работы необходим инструмент:

Оклейка двери вибропоглощающим материалом

Фанерная заготовка для подиума

Примерка к посадочному месту заготовки для подиума

Крепление подиума к двери

Установка динамика в подиум

Примерка обшивки двери после установки динамика в подиум

Разметка отверстия в панели обшивки двери под динамик

Расширенное по размеру динамика отверстие в карте двери

Решетка динамика с расширенными отверстиями

Декорированная акустической тканью решетка динамика

Дверь в сборе с установленным на подиум динамиком

Фанерные кольца для подиумов под твиттеры

Кольца для подиумов, закреплённые на деталях обшивки стоек

Панели обшивки стоек, подготовленные к нанесению эпоксидной смолы

Заготовки, пропитанные эпоксидной смолой

Нанесение на заготовки эпоксидной шпаклёвки со стекловолокном

Заготовки, обработанные наждачной бумагой

Заполненные монтажной пеной заготовки

Стойка с установленным на подиум твиттером

Малая высота потолка легкового автомобиля — главная помеха для установки подиумов и динамиков. Обычно их монтируют в двери, полки и стойки. Если места достаточно, подиумы устанавливают в потолок, соблюдая изложенные выше общие рекомендации.

  1. Снимите обшивку потолка. Определите оптимальное место установки подиумов. Продумайте трассу прокладки акустических проводов для подключения динамиков.
  2. Определите размеры подиумов, учитывая рекомендации, наличие свободного места и высоту креплений обшивки потолка.
  3. Выпилите из фанеры подходящей толщины заготовки, вырежьте в них отверстия под динамики.
  4. Оклейте потолок вблизи места установки подиумов вибропоглощающим материалом.

Оклейка потолка вокруг подиумов вибропоглощающим материалом уменьшает искажения и улучшает звук

Для крепления подиумов используют болты с шайбами и контргайками

Отверстия под динамики вырезают в обшивке после установки подиумов и примерки

Динамики устанавливают в подиум плотно и без щелей

Аккуратные подиумы для автомобильных динамиков не только улучшают качество звука в салоне, но и хорошо смотрятся. Самостоятельное изготовление их дело хотя и хлопотное, но вполне посильное аккуратному энтузиасту «с руками». Затраченные усилия стоят полученного результата.

источник

Всем привет! В общем то такая запись уже была в моем бж и повторная аналогичная работа не была достаточным основанием для новой записи…если бы я в процессе не накосячил :):):) Это дало мне возможность рассказать вам на личном косячном примере о том что изготовление подиумов вовсе не страшное занятие даже если ваши руки растут из того же заднего места что и мои.:D

Сразу оговорюсь. Если для вас главное в любом деле слепить побыстрее и забыть то можете дальше не читать. Делать подиумы абсолютно не сложно но достаточно долго.И дело это не терпит спешки. Этот факт наверное самый важный по тексту.
Еще хотелось бы отметить что изготовление подиумов это процесс настолько творческий, что все написаное ниже стоит воспринимать лишь как вектор для мысли, любое конструктивное решение в пределах данной технологии можно реализовать миллиардом способов и описаные ниже вовсе не идеал практичности и надежности. Просто вектор для фантазии. благо чулочная технология категорически преветствует всякого рода ноу хау с вашей стороны и при этом не требует особых навыков.
Начнем с того чего делать НЕ надо. Не надо лепить подиумы из пены или из кусков фанеры. Людей с хорошо развитым пространственным мышлением единицы. А из них профессионалов по работе с ножом еще меньше. ПО этому не надо этого делать. У вас будут получатся такие сиськоподобные конструкции и вас будут считать извращенцем. 😀

Ну что еще можно сказать на эту тему. Разве что напомнить что нюансы воплощения этой технологии чисто творческий процесс. Таким образом можно изготовить подиумы любой немыслимой формы. Можно вклейками чулка и распорками внутри него организовать любую нужную обтекаемую форму, нанося стекломат или стеклоткань снаружи можно срастить подиум с элементами декора авто.Можно колечки отфрезеровать и утопить в них динамики что добавит эстетичности.При чистовом оформлении вовсе не обязательно колхозить антигравийку. Можно запросто отдать подиумы на обтяжку алькантарой или кожзамом, либо же отдать на покраску автоэмалями например в цвет авто и т.д. и т.п. Все ограничивается только вашим воображением. Цель же этой записи была отбить страх у начинающих запильщиков перед этой на первый взгляд заумной технологией и расписать буквально пошагово что и как делать. Пробуйте, косячте, исправляйте косяки, экспериментируйте сколько угодно, все равно в итоге вы получите хороший эстетичный подиум для вашей акустики. Тем более как правила даже первый опыт позволяет сделать более эстетичный, прочный и акустически грамотный подиум чем те что продают в автомагазинах.
Еще хотелось бы чтоб вы делились своими вариантами развития этой технологии, предложениями, поправками и т.д. Все толковые советы внесу в текст.

З.Ы. А вообще это все фигня и меркнет перед моим гениальным ноу хау! Теперь и в моем погребке есть всет и могу настраивать систему даже в сумерках 🙂 Работает на 3х батарейках, и при необходимости легко снимается. 8) 8) Теперь звук системы гораздо светлее а сцена более ясная :D:D

Всем удачи, ровных дорог и отличного звука 🙂

источник

Как изготовить своими руками подиумы для сабвуферов, усилителя и монитора в багажнике автомобиля?

В прошлой статье я описал, как своими руками с нуля изготовить подиумы для динамиков дверей автомобиля (статью читайте здесь). А в этой статье, мы продвинемся ещё дальше в мастерстве акустического оформления вашего автомобиля и добьемся того, что в вашей машине наконец то появится очень громкий и при этом качественный автозвук. И я подробно расскажу, как изготовить огромную подиумную панель, для установки в багажник автомобиля нескольких сабвуферов, усилителя, а при желании и монитора.

Итак приступим. Вообще, в этой статье я буду описывать подиум для автомобиля с кузовом хэтчбек, универсал, или фургон (а так же для моих любимых джипов). Так как эти автомобили, благодаря большему объёму багажного пространства, позволяют установить больше динамиков и сделать сам подиум намного больше. Но при желании подобный подиум (но меньших размеров) можно изготовить и для седанов, так как принцип изготовления почти одинаковый, только размеры меньше.

Для начала советую запастись толстой (12 — 16 мм) берёзовой фанерой, и чем больше по размерам ваш автомобиль, тем больше фанеры нужно будет купить (и тем она толще). И чем толще будет фанера, тем солиднее будет звук. Сколько фанеры потребуется, вам подскажет рулетка, которой нужно будет замерить пол в багажнике, высоту стенок багажника, и учесть так же, насколько выпирают во внутрь колёсные арки (если они выпирают во внутрь багажного отсека).

Замерив размеры багажного отсека и купив необходимое количество фанеры, вырежьте электро-лобзиком или ручной дисковой пилой из куска фанеры дно подиума, которое повторит конфигурацию пола багажника (но чуть меньше по размерам, иначе вы не сможете потом вставить подиум в багажник — это зависит от того, какие у вас стопсигналы).

Фото 1. Вырезаем корпус подиума из фанеры и собираем на саморезах.

Затем следует вырезать боковые стенки акустического ящика (основания подиума), а так же и дальнюю стенку (которая у сидений пассажиров), ну и низкую переднюю стенку (которая у стоп сигналов). Взглянув на фото 1 вы всё поймёте.

Затем следует собрать все стенки вместе, чтобы получить акустический ящик. Собрать ящик можно на саморезах с клеем для дерева, но на дне нужно будет уложить и приклеить три мощных бруска (см. фото 1), два из которых (уложенные по краям справа и слева) имеют треугольную форму (под 45 градусов), а центральный брус имеет обычную прямоугольную форму. Это усилит дно и крепление стенок к нему.

Далее погуглите интернет магазины, ну или посетите магазины автомобильной акустики в вашем регионе и заранее определитесь, сколько штук и каких диаметров будут ваши низкочастотные динамики, что вы собираетесь купить и исходя из этого, вырежьте электро-лобзиком круги нужного вам диаметра из 16 мм фанеры.

Далее подготовьте толстые рейки, с помощью которых посадочные круги (кольца) для динамиков будут крепиться к полу ящика. Длина этих реек зависит от угла наклона динамиков, которые вы хотите получить в итоге (обычно делают наклон динамиков под 45 градусов, хотя это дело вкуса).

А толщина реек , держащих кольца, зависит от того, какой толщины у вас получится в дальнейшем пластиковая оболочка подиума. На фото 1 выше показаны не толстые рейки, потому что толщина будущего стеклопластика сделается примерно 7 миллиметров. Если же вы хотите сэкономить на стеклоткани и эпоксидной смоле, и сделать толщину стеклопластиковой оболочки тоньше (примерно 3 — 4 мм), то тогда рейки, держащие кольца для динамиков, нужно установить раза в 3 толще (мощнее).

Фото 2. Крепим ещё одни кольца саморезами (для ступеньки) и примеряем динамик.

Далее вырезаем более узкие кольца (и3 12 мм фанеры) и прикручиваем их на саморезах (обмазав кольца клеем для дерева) к более широким кольцам, как на фото 2. Это позволит динамикам лежать в будущем подиуме чуть утопленными (заподлицо), что намного красивее, да и прочность колец увеличится почти вдвое. На этом этапе можно уже уложить динамик в кольцо и посмотреть как он лежит.

Следующим этапом будет изготовление из фанеры рамки для крепления к ней усилителя. А чтобы закреплённый на этой рамке усилитель не перегрелся при работе, за ним нужен пустой объём (свободное пространство). Для этого из задней стенки ящика выпиливаем прямоугольный кусок фанеры, по размерам примерно такой же как и ваш усилитель (чуть меньше), а затем приклеиваем (на саморезах) к вырезанному окну рамку усилителя. Сама рамка должна быть немного больше (на 1 — 1,5 см) вырезанного окна, чтобы её можно было закрепить на саморезах с клеем к задней стенке ящика.

Фото 3. Вырезаем окно для усилителя и крепим на окне рамку под усилитель, и вырезаем отверстия для фазоинверторов и вставляем их

Так же нужно вырезать круглые отверстия в каждом углу задней стенки, для пластмасовых (капроновых) фазоинверторов (см. фото 3). Эти фазоинверторы (трубы) будут направлять басы в салон автомобиля. Кстати их можно вырезать их обыкновенной пластиковой трубы (для канализации), и вклеить в заднюю стенку акустического ящика. Когда полностью изготовите акустический ящик из фанеры, и закрепите на нём кольца для динамиков, рамку для усилителя и вклеите фазоинверторы, советую все стыки стенок промазать шпаклёвкой (можно для дерева), чтобы исключить малейшую щель.

Затем обклейте все внутренние стенки ящика звукопоглощающим материалом, например ватой, синтепоном, или пористой резиной, но всё же лучшим звукопоглощающим материалом, с которым кстати очень легко работать, я считаю листовую натуральную пробку (толщину лучше найти 20 мм). Обклейка внутренних стенок акустического ящика звукопоглощающим материалом, позволяет получить впоследствии глубокий насыщенный бас.

Теперь подошёл самый интересный этап работы — придание объёма подиуму, то есть изготовление его верхней стеклопластиковой оболочки, от которой будет зависеть красивый внешний вид всего подиума, ну и естественно изоляция от внешней среды акустического пространства за динамиками.

Для этого нам понадобится ткань, о которой я уже говорил в статье про дверные подиумы, и которая специально делается за рубежом для этих целей и продаётся в специализированных магазинах. У нас такую сложно найти (в мелких городах нет точно), и поэтому следует поискать ткань в обычных швейных магазинах.

Ткань должна тянуться во всех направлениях (стеклоткань не тянется) и кроме этого она должна хорошо пропитываться эпоксидной смолой. Можно поискать в магазинах ткань типа стретч или трикотаж, но перед тем как покупать большой отрез, следует купить маленький кусочек и нанести на него смолу. Эпоксидная смола должна пропитать отрезок, то есть проступить и с обратной стороны ткани. Тогда можно будет смело покупать большой отрез.

Фото 4. Накидываем ткань на кольца и пристреливаем степлером, натягивая ткань

Купив ткань, накидываем её на кольца и стенки ящика и натягивая пристреливаем степлером (скобками), сначала на одной половине будущего подиума, а затем на другой (как на фото 4). В этом деле следует работать с помощником — один натягивает, а другой пристреливает степлером. Самое главное в этом деле, это постараться натянуть ткань почти без складок, так как чем больше получится складок, тем больше придётся возиться с стеклотканью и шпаклёвкой, и больше слоёв шпаклёвки придётся наложить, чтобы заровнять складки (хотя складки всё равно неизбежны при натяжке ткани). Когда натяните и зафиксируете ткань скрепками (не забудьте пристрелять по контуру колец — отверстий динамиков), то можно будет вырезать из ткани отверстия для динамиков.

Фото 5. Ткань натянута и пристрелена нормально, а усилитель садится в рамку нормально, значит можно покрывать ткань смолой

Должно получиться примерно как на фото 5.

Фото 6. Начинаем наносить эпоксидную смолу на натянутую ткань

Далее следует развести эпоксидную смолу в точной пропорции (об этом я уже писал в прошлой статье про дверные подиумы) и начать наносить её кистью на поверхность натянутой ткани (фото 6).

Фото 7. Покрываем равномерным слоем всю поверхность ткани смолой

Покрываем всё поверхность равномерным слоем эпоксидной смолы и даем просохнуть не менее 24 часов (фото 7 и фото 8).

Фото 8. Полностью смола застынет не менее чем через 24 часа.

Когда смола полностью полимеризуется (застынет) проходимся по застывшей поверхность лепестковым кругом, зажатым в шлифмашинку. Работаем в перчатках, очках и качественном респираторе от фирмы ЗМ, так как эта пыль очень вредна.

Лучше работать на свежем воздухе Наносить смолу тоже, лучше на улице, особенно если будете использовать полиэфирную смолу, она имеет очень неприятный запах).

Фото 9. Шлифуем и матуем всё поверхность, покрытую смолой с помощью машинки или руками

Когда заматуете поверхность как на фото 9, далее нужно будет наложить несколько слоёв стеклоткани, чтобы в итоге получить толстый слой стеклопластика примерно толщиной 7 мм.

Можно и толще, ведь сабвуферные низкочастотные динамики очень тяжёлые. Как работать с смолой и стеклотканью я уже писал, в статье про тюнинг кузова и в статье про дверные подиумы.

Фото 10. Шпаклюем поверхность, покрытую смолой, а затем шлифуем до гладкого состояния

После наложения стеклоткани и достижения необходимой толщины, и полного затвердевания смолы, опять наносим риску (матуем поверхность) и уже выравниваем всё поверхность с помощью кузовной шпаклёвки (см. фото 10 и фото 11).

Фото 11. Перешпаклёвываем всё поверность подиума и шлифуем до гладкого состояния

Причём если у вас получились глубокие складки и неровности, то их следует заполнять стекло-шпаклёвкой (содержит стекловолокно), а затем уже обычной шпаклёвкой и в конце финишной. Как работать с шпаклёвкой подробно можно прочитать вот в этой статье.

Фото 12. После шлифовки наносим грунтовку, и если видны неровности, опять шлифуем и заново грунтуем

После шлифовки и достижения гладкой поверхности будущего подиума, его нужно загрунтовать (фото 12). А если после грунтовки проявляются какие то неровности (обычно после нанесения грунта они сразу проявляются), то опять шлифуем поверхность до идеально гладкого состояния и заново грунтуем.

Фото 13. Наносим первый (базовый) слой краски на подиум.

После грунтовки опять матуем поверхность (600-й или 800-й абразив) и если не видно никаких царапин, то можно наносить первый слой базовой краски (фото 13).

Фото 14. Наносим на подиум остальные слои краски.

Ну а затем наносим остальные пять-шесть слоёв, для получения насыщенного цвета (фото 14).

После наложения краски, покрываем на панель не менее трёх слоёв лака (можно и больше).

Подиум (панель) для монитора и дополнительных динамиков.

Если у вас джип или микроавтобус и вы хотите не только слушать музыку по приезду на природу, но ещё и смотреть фильмы или видеоклипы с отличным мощным звуком, значит придётся изготовить и панель для монитора (телевизора) и для дополнительных среднечастотных динамиков (мидбасов) и для высокочастотных (пищалок).

Фото 15. Делаем основу подиума для монитора из фанеры.

Изготовить такую панель не сложно, ведь принцип работы такой же как и для сабвуферной панели. Здесь тоже запасаемся толстой фанерой (12 — 16 мм) и вырезаем фанерную панель (основу) как на фото 15, исходя из размеров габаритов монитора и вашего кузова, и с учётом высоты сабвуферной панели (чтобы в сумме получилась общая высота обоих панелей до потолка вашего автомобиля).

Фото 16. Делаем верхнюю часть подиума из фанеры.

Затем приставив монитор к фанере, обводим его контуры, чтобы знать размеры рамки, которую следует изготовить как на фото 16. Затем вырезаем кольца для среднечастотных динамиков, и закрепляем их на фанере с помощью брусочков, под небольшим углом (в зависимости от высоты вашего кузова).

Фото 17. Накидываем на фанерную панель ткань и натянув ее, пристреливаем стэплером.

Когда из дерева (фанеры) всё выпилено, и нижняя фанерная основа и верхняя рамка с кольцами, то следует проделать уже знакомую операцию — накинуть ткань на фанерную верхнюю панель (фото 17 ) и натянув ткань, пристрелять её по контурам стэплером.

Фото 18. Покрываем поверхность эпоксидной смолой.

Далее делаем уже знакомую операцию — вырезаем отверстия для динамиков и монитора и покрываем натянутую ткань эпоксидной смолой (фото 18). После высыхания смолы, матуем поверхность и накладываем слои стеклоткани, для достижения необходимой толщины.

Фото 19. Шпаклюем и шлифуем поверхность до гладкого состояния.

Затем опять матуем и шпаклюем поверхность, и доводим до гладкого состояния (фото 19). Обратите внимание, что нужно сделать выемки по краям панели с отверстиями, для болтов крепления панели к нижней фанерной основе и кузову (потом эти крепления пригодятся).

Фото 20. Грунтуем поверхность, а затем опять шлифуем.

После шлифовки грунтуем поверхность, но после грунтовки обычно выявляются небольшие неровности, в таком случае шлифуем неровные места, доводя их до гладкого состояния (фото 20). Ну а после доводки опять грунтуем панель.

Остаётся нанести 3 — 5 слоёв краски (фото 21), и в конце покрыть всё двумя — тремя слоями лака (можно и больше, но не меньше), для получения красивого насыщенного цвета (как покрасить панель подробно читаем здесь).

Обе панели красим и оставляем сохнуть на солнышке.

Когда верхняя панель высохнет, её следует прикрепить к нижней фанерной основе, чтобы закрыть поверхность за динамиками и создать акустический объём (не забудьте утеплить стенки синтепоном или пробкой). Между двумя панелями (половинками) следует уложить по краю какой нибудь мягкий уплотнитель, чтобы исключить возможные щели. Естественно все динамики и монитор закрепляем, а при их подключении всегда можно снять заднюю стенку, ведь она на болтах.

Теперь вам следует решить, как установить на кузове верхнюю панель с монитором — вертикально жёстко, или сделать чтобы она складывалась с помощью мощного навеса и маленьких гидравлических цилиндров.

Складывающуюся панель сделать сложнее, но зато у вас всегда будет в салоне обзор заднего вида (в зеркало в салоне). Что выбрать, решать только вам, а так же всё зависит от конфигурации и объёма именно вашего кузова, ну и от финансовых возможностей, так как качественный автозвук требует не малых денежных затрат.

Как подключить усилитель, сабвуферы, мидбасы, пищалки и другие компоненты аудиосистемы автомобиля, и для чего они нужны, вы можете подробно почитать в серии моих статей, если кликните по ссылкам ниже.

Вот вроде бы и всё. При изготовлении акустических подиумов, у новичков могут возникнуть в процессе работы какие то непонятные моменты, которые может быть я упустил. Если что, задавайте вопросы в комментариях, постараюсь ответить всем. Но всё же (исходя из личного опыта), по мере накопления у вас опыта работы, многие вопросы отпадут сами собой, ведь на ошибках учатся и не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Ну и чуть ниже, под этой статьёй, советую посмотреть видеоролик, как я установил на свой мотоцикл Днепр подиум и сам сабвуфер на 600 ватт. А раз это возможно даже на отечественном мотоцикле, то на автомобиле тем более.

Надеюсь данная статья будет полезной и пригодится начинающим мастерам, которые наконец то решились изготовить и установить в своей машине подиум для сабвуферов, усилителя, и дополнительных динамиков, без которых громкий и качественный звук в автомобиле невозможен; успехов всем!

источник

Toyota Chaser Газовый 2jz-gte+R154 › Бортжурнал › Собираем SQ систему. Инсталляция «Саб фри эйр», подиум под пищалки.

После того, как я произвел полную ШВИ автомобиля, прокинул проводку и установил усилители, начал делать инсталляцию саба в полку за задним сидением. Вообще очень долго думал и выбирал сабовое звено — нужен был 10″ размер, желательно фришный и с таким магнитом, что бы не трогать торсионы крышки багажника.
Выбор пал на Kicker ES 10D4 (www.автозвук.рф/az/2013/08/062-kicker.htm).
Было очень много подсмотрено инсталляций в заднюю полку в 90/100 кузов, но почему то все делали себе ЗЯ и убирали торсионы либо тупо ставили саб в багажник. Фри эйр я чёт не нашел инсталлов. Значит будем пробовать делать путем проб и ошибок.
Первая проблема, с которой я столкнулся это заглушка в полке под стоковый 8″ штатный саб. Кто — то писал что она там на герметике и ее можно выбить, кто то снимал бензобак и болгаркой снизу полки пилил, потому как сверху с болгаркой не развернуться, т.к мешает стекло. Я пошел более изощренным путем — решил пилить полку бормашинкой. Залепляем стекло, чтоб искры на тонировку не попадали и начинаем пилить. Пилил долго, стер 2 мини диска «с болгарской музыкой», но все таки я более менее ровно выпилил.

Следующий этап был полная вибро изоляция полки. Катал полку в 2 слоя шумофф м3.
Далее нам нужно сделать саму полку, на которую ляжет саб. Хотел сделать полку из фанеры 20 мм в 2 слоя положенных друг на друга, но фанера в настоящее время дорогое удовольствие, да и как потом оказалось 40 мм полка очень бы сильно выперала из за заднего сидения, поэтому сделали мне полку из того что было — 18 мм дверь из двп старого бабушкиного шкафа:))) Конечно думал что 18 мм это вообще мало для полки и саб будет вместе с ней прыгать и резонировать, на как оказалось, что всё вообще чётко вышло))
В общем выпилили мне полку по размерам, край прилегающий к стеклу сточили под угол стекла, сделали пару примерок, выпилили с краев отверстия под выпуклость полки и полка легла как влитая. Даже ремни задние оставили, кроме центрального.

Далее обшили полку карпетом, между полкой деревянной и металлической пустоты заложил кусками толстого поролона, и прикрутили деревянную полку на 2 болта и законтргаели снизу.
Как итог получилось вот что:

Всё играет и функционирует как и должно. Полка сидит как влитая, посторонних звуков не издает, саб из нее не выпрыгивает.

Далее переходим к мидам на передние двери. Под етоны были выпилены подиумы по размерам и креплениям штатных динамиков. Прикрутили, виброизолировали, и самое главное нужно еще сделать козырек над динамиком. Потому как первоначально я его не сделал, и при первом же дожде сразу заметил как из под динамика просачивались капли воды. Кстати в штатных подиумах козырек присутствовал, но чет я этому значения не предал.

Ну и последний этап, который у меня был в инсталляции — это установка пищалок и изготовление под них подиума. Этот этап у меня занял год! Сначала не знал, что и как делать, потом не было то времени то возможности где это делать. И так, первое с чего я начал, это нужно было подобрать трубу по размерам корпуса пищалки, что бы потом эту трубу приклеить к стойке. Пошел в магазин сантехники, выбрал трубу из пвх, подходящий моей пищалке и начал пилить ее так, что бы пищалка стояла в ней под определенным углом и разворотом.
Пару слов, по поводу того, куда, на какой высоте и как повернуть пищалку, что бы сцена была потом. Проконсультировавшись по этому вопросу, пришел к выводу, что пищалки стоят на одной оси, относительно положения ушей водителя и с доворотом немного вверх.
Процедур изготовления подиума под пищалок в интернете куча, так что писать не буду, в двух словах только — натягиваем колготы, мажем эпоксидкой, клеим стекломат, потом шпатлюем, шкурим форму, потом опять шпатлюем, и повторяем всё до тех пор пока у вас не получиться идеально ровная форма.

После того, как получилась заготовка, я попытался ее обтянуть кожзамом, но ничего не получилось. Без строчки обтянуть форму стойки не реально было. Поэтому отдал всё это дело профессионалам, которые затянули мне стойки с очень красивой строчкой. Получилось не обычно.

Ну и напоследок фото как всё это смотрится в салоне

Инстал железа готов. Половина пути пройдено, осталась вторая половина пути — это настройка системы. О ней вы узнаете уже в следующей записи:)

источник

Обеспечить высокое качество звучания всей аудиосистемы автомобиля невозможно без плотных, раскатистых басов. Получить их можно только с помощью установки низкочастотника. Владелец автомобиля может заказать у нас корпусный сабвуфер, установив его в багажник, под переднее сидение или в пространстве между задними сидениями. Другой путь — инсталляция низкочастотных динамиков на подиуме в багажнике. В последнем случае есть прекрасная возможность оптимизировать использование пространства за счет установки колонок в задние крылья автомобиля или максимально задействовать площадь багажника и развернуть в нем музыкальный комплекс из низкочастотных динамиков.

Мастера нашей студии готовы предложить и реализовать любой проект по изготовлению подиумов для сабвуфера. Обслуживаем машины всех моделей и классов, учитываем ваши пожелания и активно используем собственный опыт создания сложных акустических систем. Работы выполняем с использованием качественных материалов, которые тщательно подбираем в соответствии с необходимыми техническими и декоративными характеристиками. Изготавливаем подиумы для низкочастотников аккуратно и в сжатые сроки.

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • DAF
  • Datsun
  • Dodge
  • Fiat
  • Ford
  • Geely
  • Great Wall
  • Hino
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • ISUZU
  • Porsche
  • Renault
  • Saab
  • Scania
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ГАЗ
  • ЗИЛ
  • КамАЗ
  • УАЗ

Диагностика неисправностей 0 / 500–1500 руб. Подбор компонентов аудиосистемы 5 мин – 1 ч бесплатно Настройка акустики (при установке) бесплатно

Подиум под мидбасы (НЧ, СЧ динамики) 2–5 ч 3500–5500 руб. Подиум под твитер (ВЧ пищалки) 2–5 ч 2500–4000 руб. Подиум под СЧ динамики 2–5 ч 1500–3500 руб. Подиум под CD/DVD чейнджер 1 час 1000–2000 руб.

Изготовление сабвуферных корпусов

Изготовление корпуса типа Закрытый ящик 3–7 дней 3000–5000 руб. Изготовление корпуса типа Фазоинвертор 3–7 дней 3000–5000 руб. Изготовление корпуса типа ЧВ 3–7 дней 3500–7000 руб. Изготовление корпуса типа BandPass 3–7 дней 4000–7000 руб. Изготовление корпуса типа Horn 3–7 дней 5000–8000 руб. Изготовление корпуса типа Stealth (в крыло) 3–7 дней 5000–10000 руб. Изготовление корпуса типа Stealth (из дерева, мдф) 3–7 дней 3000–5000 руб. Изготовление корпуса из стекловолокна 3–7 дней 8000–15000 руб. Тюнинг корпуса от 30 мин от 500 руб. Изготовление корпуса для подлокотника 1-2 дня 4000–6000 руб.

Существует небольшая возможность того, что именно подиум вам совсем не нужен, а нужно изготовить и установить корпус (для справки).

Сопутствующие услуги по автозвуку

Аудиоподготовка от часа от 1000 руб. Установка (монтаж) компонентной акустики 2–6 ч от 3500 руб. Установка (монтаж) твитеров 1–4 ч от 1000 руб. Установка (монтаж) сабвуферов 1–4 ч от 500 руб. Установка (монтаж) магнитол от 15 минут от 500 руб. Организация линейных выходов RCA от часа от 1000 руб. Установка усилителя звука от часа от 1000 руб. Установка (монтаж) процессора с настройкой 4–6 ч 1500–4000 руб. Изготовление фальш-панелей от часа от 1500 руб. Изготовление задней полки 1–7 дней от 1000 руб. Установка адаптера кнопок на руле 1–3 ч 2500–4000 руб. Усиление дверей (алюминием) день 1500–3000 руб. Усиление проема багажника (алюминием) 1-2 дня 4000–8000 руб. Просветление (переделка) спинки сиденья договорная Установка конденсатора (накопитель) 1 час 600–1500 руб.

Наиболее популярными вариантами размещения низкочастотных динамиков на подиумах является заднее крыло и монтаж нескольких колонок в один корпус с их установкой на пол багажника. В последнем случае в конструкции можно оставить место под усилитель, развернуть динамики в разных направлениях, что является безусловными плюсами. Разрабатывая подиумы для заднего крыла с каждой стороны устанавливаем 1-2 динамика, их количество и размер сильно зависят от габаритов автомобиля.

Независимо от места размещения подиумов для сабвуфера понадобятся одни и те же материалы, инструменты. При создании этих конструкций применяем:

  • березовая фанера толщиной от 8 до 16 мм;
  • стеклоткань;
  • картон;
  • полиэфирные или эпоксидные смолы;
  • шпаклевка с наполнителем из стекловолокна;
  • наждачная бумага;
  • саморезы;
  • брус;
  • рейки;
  • алькантара или искусственная кожа.

В качестве финишной отделки можем окрасить саб, в этом случае понадобится матовая краска. Для оклеивания внутренней поверхности для придания басу более плотного звучания используем звукопоглощающий материал — пробку, пористую резину или синтепон.

При изготовлении подиумов используем инструменты:

  • фрезерный станок;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • степлер;
  • ножницы.

Продолжительность изготовления подиумов под сабвуферы зависит от объема конструкции и ее сложности.

Наиболее сложной является конструкция, устанавливаемая на пол багажника. Она сочетает в себе преимущества обычного корпусного сабвуфера и возможность инсталляции нескольких низкочастотных динамиков. Рассмотрим ход работ на примере изготовления подиума для 4 колонок. Проводится она в следующем порядке:

  • с помощью картона изготавливаем шаблоны пола багажника, боковых стенок;
  • из фанеры выпиливаем основание подиума, высокую заднюю и низкую боковую стенки;
  • переносим на фанеру шаблон боковых стенок и выпиливаем эти детали конструкции;
  • собираем все стенки в единую конструкцию, стягивая их саморезами;
  • усиливаем конструкцию брусом, размещая один из них посередине и два по краям основания подиума в месте стыковки с боковыми стенками;
  • вырезаем и склеиваем проставочные кольца в соответствии с диаметром динамиков сабвуфера;
  • два проставочных кольца устанавливаем на рейки в верхних углах конструкции, направление звучания из них может быть как вертикально вверх, так и под небольшим углом в направлении двери багажника;
  • другие два проставочных кольца устанавливаем ближе к середине конструкции с упором на низкую переднюю стенку и рейки, направление звучания выбираем строго вверх или вверх под небольшим углом к центру.

На этом завершается этап создания каркаса, который в случае с сабвуфером играет роль акустического ящика.

Следующим этапом работ является придание формы лицевой панели подиуму. Если в случае с небольшими конструкциями, устанавливаемыми в дверь или заднюю полку, роль армированного каркаса выполняет капрон, то в данном случае используют специальную ткань.

Работу выполняем в следующем порядке:

  • фиксируем ткань с одной стороны подиума и натягиваем, «пристреливая» степлером, избегая образования складок;
  • фиксируем ткань к проставочным кольцам;
  • вырезаем отверстия под динамики;
  • покрываем ткань эпоксидной смолой;
  • после застывания накладываем еще слой стеклоткани, этот процесс проделываем до тех пор, пока не образуется прочная панель из стеклопластика, толщиной 6-7 мм;
  • застывшую поверхность рихтуем для того, чтобы на это основание лучше ложилась шпаклевка;
  • шпаклюем всю лицевую поверхность подиума, в складки заливаем наполняющую шпаклевку, на гладких участках — финишную шпаклевку;
  • после застывания шпаклевки поверхность шлифуем до идеально ровного состояния;
  • поверхность грунтуем, обтягиваем алькантарой или искусственной кожей.

При выборе варианта отделки с помощью краски, наносим несколько ее слоев, пока не получим насыщенный цвет. После этого защищаем поверхность лаком, покрывая ее в 2-3 слоя.

В готовый подиум для сабвуфера устанавливаются динамики, закрываются декоративной решеткой. Конструкция готова к установке и подключению к усилителю или штатной магнитоле.

В багажнике кроссоверов и внедорожников в багажнике между крылом и задним боковым стеклом есть достаточно пространства для размещения низкочастотника. Установив с двух сторон по динамику можно наслаждаться глубокими басами, при этом основной объем багажного отделения будет свободен. Этот метод установки саба актуален для тех, кто выезжает регулярно на пикники, ездит на дачу или в длительные туристические поездки.

Особенности технологии монтажа в создании основания и корпуса для подиума с анатомической точностью. Создается матрица, полностью копирующая рельеф углубления между крылом и окном. Эта работа выполняется в следующем порядке:

  • место установки выстилаем материалом, непроницаемым для эпоксидной смолы;
  • наносим слой полиэфирной или эпоксидной смолы по всей поверхности углубления, не забывания о формировании борта по его периметру. Ширина борта 20–40 мм;
  • после высыхания наносим еще несколько слоев, добиваясь толщины в 3-4 мм;
  • вынимаем застывшее основание подиума, убираем непроницаемую ткань, подготавливая место для установки сабвуфера;
  • изготавливаем проставочные кольца;
  • монтируем проставочные кольца на рейки к основанию подиума с помощью термоклея;
  • переднюю часть подиума обтягиваем стеклотканью;
  • вырезаем отверстие под динамик;
  • стеклоткань обрабатываем эпоксидной или полиэфирной смолой;
  • наносим несколько слоев смолы, формируя прочную лицевую панель из стеклопластика;
  • поверхность шпаклюем и шлифуем;
  • готовый подиум обтягиваем отделочным материалом или покрываем краской;
  • устанавливаем низкочастотник и закрываем его декоративной панелью;
  • производим монтаж сабвуфера.

Отделочный материал подбирают в соответствии с экстерьером багажника, в результате установленный на подиум сабвуфер будет выглядеть как штатное оборудование.

Наши мастера реализуют проект по изготовлению подиума под сабвуфер в течение 3–5 дней, работа над сложными конструкциями может длиться до 2 недель. В результате получается аудиосистема, которая будет хорошо звучать и полностью удовлетворит ваши запросы!

источник

Речь пойдёт о том, как можно своими руками установить сабвуфер-стелс в багажник автомобиля. При этом будет разобран покупной сабвуфер, но это не так важно, главное что-бы была головка или динамик, кто как называет… Итак; в багажнике болтался здоровенный Alpine SBG1244BP, который я купил только из-за его дизайна.

Было решено от него избавиться и забабахать стелс, это мой первый опыт и мог допустить ошибки, но прежде чем начать посмотрел различные варианты установок и пошел разбирать обшивку. Решил делать ванну из стекловолокна и лепить по кузову, а не по обшивке, дабы выжать как можно больший объем. Заклеил малярным скотчем будущее место обклейки и нанес первый слой стекловолокна, оставил сохнуть.

обклейка скотчем и полиэтиленом

Результат первой процедуры

Извлеклась ванна крайне легко, скотч был ободран, полиэтилен удален.

Начинаем подгонку к обшивке, вставляем ванну на место, дрожащей рукой вырезаем отверстие в обшивке, ставим обшивку на место и смотрим, что вышло :

Выглядит вроде неплохо. Соединить две части решил той же смолой и стекловолокном, благо обшивка впитывает смолу и в итоге получилось очень прочное соединение. Динамик я еще не покупал, так как надо было прикинуть итоговый объем — наливаем воды:

вошло 20 литров, и как видно до самого края оставалось еще прилично места, поэтому прикинул, что выйдет в итоге 30-35 литров. Посмотрев недорогие варианты остановился на Pioneer TS-W310S4:

Максимальная выходная мощность 1.400 Вт
Номинальная входная мощность 400 Вт
Импеданс 4 Ом
Частотные характеристики 20 — 250 Гц
Чувствительность (1 Вт/1м) 95 дБ
Размер НЧ динамика (см) 30,0 см
Материал диффузоры Бесшовный диффузор из композитного IMPP материала
Тип звуковой катушки Одинарная
Две 4? звуковых катушки: 2 или 8? Да
Тип магнитодержателя Расширенный и вентилируемый
Разъемы Вставного типа
Вес 6,20 кг
Материал подвеса Двухслойный эластичный полимер, армированныйстекловолокном
Параметры Тиле/Малый TS-W310S4
Qts 0,77
Fs [Гц] 37
Vas [фт3] 1,21
Xmax [мм] 10,8
Xmax [дюймы] 0,42

Были вырезаны из фанеры передние части сабы, вырезано отверстие под динамик:

У меня не было толстой фанеры свыше 19 мм, но была 9 мм, было решено сделать из нее, склеив смолой две части и скрепив их саморезами, получилось весьма прочно.

Соединяем лицевую часть с обшивкой смолой и стекловолокном, проклеивая все стыки изнутри короба, а также постепенно набирая необходимую толщину стенок стелса.

После этого вклеиваем контакты в стенку короба, смазывая края шпаклевкой из стекловолокна и затягивая саморезами к коробу, ставим две перпендикулярные распорки, проклеиваем внутренние стенки виброй, дабы сделать стенки менее звонкими (хотя многие этого и не одобряют). Замеряем объем, заодно проверяем на герметичность, вышло 35 литров. Ставим на место, делаем первое включение

Примерочка

Все работает — хорошо Пришлось обрезать нижние полки, чтобы был доступ в нижние ящики:

Обтягиваем автомобильным карпетом поверхность стелса, собираем, все ставим на свои места. И вот после 1,5 недельных мучений получаем желанный стелс и свободный багажник

вырезанный кармашек, как мне будет тебя не хватать…
Как стало звучать. Конечно разница с прошлым сабом огромная, но у меня не такой слух и мало опыта в оценки звучания сабов, но пока никто из знакомых имеющих к автозвуку отношение не сказал, что звучит плохо или есть какие-то проблемы, кроме одной…

Это мой унылый усилитель, для прошлого саба его было вполне достаточно, но тут конкретный провал:
Описание Lightning Audio LA-4100:

ФНЧ: 40-150 Гц;
ФВЧ: 60-1200 Гц;
Hi-level входы;
Линейный выход;
Bass Boost: 0-+12 дБ (45 Гц),
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4

Поэтому было решено устранить данный недостаток и поставить
Pioneer GM-D8601:

максимальная выходная мощность1 x 600Вт (4?)
1 x 1000Вт (2?)
1 x 1600Вт (1?)

Мощность согласно CEA 2006 (THD + N = 1%)1 x 300Вт (20Гц — 240Гц / 4?)
1 x 500Вт (100Гц / 2?)
1 x 800Вт (100Гц / 2?)
75 дБA (исх: 1Вт в 4?)

Непрерывная выходная мощность (RMS)1 x 300Вт RMS (4?)
1 x 500Вт RMS (2?)
1 x 800Вт RMS (1?)

Частотная характеристика10 — 240 Гц
Искажения10Вт, 100Гц исх. 100 дБ
Усиление низких частотДистанционное управление
Частота 50Гц, Уровень 0-18дБ
Фильтр низких частот (ФНЧ)40 — 240 Гц (-12 дБ/oct)

Также заменить проводку, ну и по мелочам исправить допущенные косяки, которые я сделал своими кривыми руками.
Спасибо за внимание

источник

Читайте также:  Как сделать интересные рамки самой