Меню

Как сделать светодиодную фару на мопед самому

Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работы, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут. Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящих доноров, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др. Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.

Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора :

1. Светодиодная лампа или лента или полоса на 12-220в.

2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).
3. Болгарка или ножовка по металлу.
4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.

Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.
В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.
Также находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.

Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.

Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.

Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.
В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу — к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.

Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.

Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по граям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов.

Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.

Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.

В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.

источник

Разобрал, очистил, вытащил дроссель(мешается, если и понадобится, но другой), обработал лаком умирающий отражатель акриловым лаком. Естественно вначале обезжирил спиртом.
Собрал установив стекло на полиуретан, на негоже и вклеил лампу. Как показала практика, это идеальный материл для склеивания деталей где есть перепады температур, влажности, вибрация.
Свет порадовал, ровным пятном, чувствуется горизонт.

Осталось собрать импульсный повышающий стабилизатор и проверить с рабочим двигателем.
Есть 2 критерия которые только на самом мопеде можно проверить.
1. хватит ли мощности катушки чтобы включить полную яркость
2. не помешает ли работе двигателя
Продолжение будет
мой оригинал www.drive2.ru/b/2924767/

сильно ослепило присев прямо перед машиной? лампа таже. Или боишься белого свечения. Головой надо думать прежде чем обвинять в ослеплении

я 2 года занимался установкой и настройкой биксенона на авто стоимостью от 0.5млн р и более. И отсвет ксенона больше чем отсвет у этой фары и фара эта может слепить только в лоб при условии что смотрящий находится в 2 метра спереди на высоте менее 1 метра. И вы похоже не знаете как настраиваться фары с оптикой старого образца мотоцикла без дальнего света, они настраиваются не пучком горизонтально земле, а под углом в землю на световое пятно сфокусированное в землю. Это ближний и светит он на дорогу, а не в глазки. 😉
и как ты можешь оказаться прям перед фарой в 2х метрах спереди(уровень глаз водителя), если не настроился таранить бедного мотоциклиста, а?

ух тыж блин, ещё один нашелся кто любит тараном брать и самое главное это говорит ксенонщик))
да тебя мопед ослепит в ту секунду когда его будешь сбивать ночью в лоб)

а какой мопед и какой двигатель ? а то смотрю вроде рига 11

видео хозяина Рига 13

понятно, у самого рига 11 была бак сзади, а фары одинаковые .свет конечно у них плохой, чем сильнее газуешь тем ярче светит, магнето слабое. интересно получится нормальный свет с повышающим преобразователем. потом напишите

да, в бж напишу. но ещё нужно систему зажигания на электронное переделать

у меня мопед с таким двигателем был 3 года. родители купили новый ! обкатал нормально не торопясь 40 он всегда ехал, все три года что был у меня. с зажиганием проблем не было не разу ! а вот карбюратор свечи заливал иногда, в основном когда холодный был, и я торопился

вполне возможно, не спорю, но человек хочет искру понадёжнее

ну да тут всё просто что заказчик говорит то и делаем…сам такой 🙁

хотя иногда сильно можно повлиять на решения заказчика

Подскажи где спирта взять, для обезжиривания?

странный вопрос, но отвечу, я беру технический Изопропанол абсолютированный -99,7 % фирмы Solins www.pripoi.ru/ в спец магазине электронных компонентов

Спасибо! До Вас никто не мог ответить, все водку предлагали

на крайний случай может подойти лосьон Вита-септ 95%, в пузырьках по 100мл. Алкаши его покупают чтобы бадяжить(так что с утра не пытайтесь купить, таким и посчитают:)), а я иногда беру для промывки плат если лень ехать в другой район за изопропанолом ))

Спасибо но мне спирт нужен для поклейки, обезжирить поверхность. Посмотрел у нас изопропанол, нет 🙁 мля, вот глушь то

вита-септ тож подходит. а так, можете купить изопропанол через инет магазин или попросить сторожил перегнать водяру полёную на 90%

Спасибо, сам уж думал перегнать

Не то пальто… ИМХО проще плату из ФА в периметр корпуса вклеить, светодиоды развести на плате+ вторичка по оптике Френель и на дальний 30 градусов. И вид свежее и КПД хорош. с теплоотводом опять же вопросы снимаются. На мопеде же 6 вольт, ams7135 в качестве драйвера за глаза…

без жёсткой переделки, хочет аутентичный общий вид, так что такой вариант оказался самым оптимальным.
На Электрогрязеходе стоит линза френеля весит в стекле на фаре где я думал нужно приломить, это фуфло, коэффициент преломления низкий и само свойство этой линзы пропускает меньше световой поток нежели классическая линза

Стекло с рисками не есть аутентичная линза Френеля. У меня в блоге есть запись про модификацию фар на снегоходе. Там Френель прекрасно тянет круговой пучок в полосу.

Вы знаете что означает аутентичность?:) Какие линзы френеля, какие гладкие стёкла, какие линзы с пучком 30 градусов? вы наверно так шутите
я не говорю что свет не будет лучше если по другому делать. человек попросил улучшить свет без вмешательства в оригинал (стекло, корпус, отражатель не трогать)

Пожалуй пусть это для вас останется шуткой. Вижу разговор не завязывается.

Поверьте, я не против экспериментов и максимального результата. Но есть цель и есть строгие рамки данной фары

Если есть желание сохранить внешний вид, суть та же. только вместо сумасшедшей балды со светодиодами, ставится один xpl либо xhp50 например( низковольтная версия в 6 вольт полагаю будет в самый раз) на цилиндре из алюминия на самое дно отражателя. Тогда будет работать отражатель. И вид максимально к стоку, ибо источник светав в не работающей фаре не будет виден, как и в случае с лампой накаливания.

ну тут двоякое положение, отражатель в данном случае работает, глубина размещения лампы совпало размещением боковых диодов стоковой лампе. Кстати большая редкость без танцев с бубном. А вот отражатель сам в плохом состоянии, и минимум на 40% снижает эффективность. так что даже один диод XPG или более мощный брат оказался в проигрыше.
А так да, согласен, вполне бы сработало. Частая переделка это 1w диод ставят. Не совсем эффективно, но всё лучше лампочки.
Лучше бы со выстроенным акб li-ion.

Без акб сплошное мерцание, да и фара с такой лампой светится, но не освещает…

мерцание зависит от импульсного стабилизатора, ни кто не отменял конденсатор больше 470мкФ)) а освещать будет всё равно лучше штатной лампы. На Электрогрязеходе стоит такае же лампа, мне хватает ехать 40-50 км/ч в полной темноте без происшествий не один год

Это пригодно для езды вне дорог общего пользования. Слепит безбожно, СТГ вообще нет.

нет не слепит, если конечно не подъехать в лоб на 1-1.5 метра(но это таран встречкой). аналог 50ват галогена.
такиеже лампы стоят на моей «Вне времени», полицаи хотят остановит, но это лампы не ксенон это раз и яркость у них малая. Бывает остонавливают днём, ну белом же светится фара, чуть ближе подходят и отпускают даже доки не спрашивая
PS где вообще можно увидеть СТГ на старинной оптике с лампой накаливания? Давно фары настраивали с круглой стеклянной оптикой под лампу накаливания?

источник

В последнее время создание собственного дизайна для своего байка стало частью индивидуальности мотолюбителей. Покраска, установка различного оборудования, доработка и прочее могут сделать ваш мотоцикл уникальным. Мы расскажем о том, как сделать фару на мотоцикл.

Ни для кого не секрет, что светодиоды закрепили за собой статус самых ярких источников света. Освещение такого типа идеально подходит для квадроциклов и мотоциклов, использующихся для езды по бездорожью.

Для создания качественной фары необходимы материалы, способные выдерживать большой износ и погодные условия. Вот список деталей и оборудования, необходимых для осветительного прибора:

  • очень твердый корпус для фары, который, в случае падения, не погнется;
  • эпоксидная смола;
  • дрель с узким сверлом по металлу;
  • светодиодные лампочки и электрическая плата для них.

Как видите, материалов и инструментов требуется очень мало. Да и сама работа — совсем не сложная. Главное, не забудьте, что регулировка фары мотоцикла после установки дополнительного освещения, является обязательным действием, во избежание ослепления встречного транспорта.

После сбора всего необходимого можно приступать к работе. Фара на мотоцикл своими руками делается в несколько простых шагов:

  1. Для начала нужно сделать каркас для фары. Если вы собираетесь установить будущую поделку не в корпус мотоцикла, тогда можно не подбирать размеры, а сделать индивидуальные форму и габариты, подходящие под дизайн. В любом случае, стоит обратиться к профессиональному токарю. Он не только сделает корпус по вашим требованиям, но и придаст ему красивый внешний вид.
  2. Переходим к сборке оборудования. Обработайте корпус фары эпоксидной смолой. Она позволить отводить от светодиодов лишнее тепло.
  3. Устанавливаем внутрь каркаса электрическую плату. Для удобства можно прикрепить ее на ту же самую эпоксидную смолу. Прижмите ее ненадолго, но будьте осторожны, не повредите кристаллы.
  4. После затвердевания смолы, просверлите в корпусе посадочные гнезда для платы. При желании можно закрепить светодиоды на эти крепления.
  5. Теперь необходима точность. Зачистите провод ровно на 3 мм. Это оптимальный вариант спайки со светодиодами.
  6. Установите провод со строгим совпадением заряда.
  7. Не затрагивая кристаллы, обработайте края платы силиконом. Он защитит светодиоды от повреждений при ударах и падениях.
  8. На светодиоды одеваются линзы, после чего конструкция собирается полностью.
  9. Теперь нужно прикрепить светодиодный драйвер к нижней части корпуса фары. Можно также использовать силикон.
  10. Выведите провода от драйвера из корпуса фары и закройте заднюю часть. После чего, для большей герметичности, промазываются все щели изделья силиконом.
  11. Установка фар на мотоцикл уже зависит от вашей фантазии. Можете закрепить ее в любом удобном месте.
Читайте также:  Как самому сделать окна из дерева на веранду

Для светодиодов вполне достаточно аккумулятора на 12В и 2А. После установки фары подсоедините провода к общей электропроводке мотоцикла. Лучше всего осуществлять подключение через предохранитель. В случае перегрузки, это защитит систему от замыкания.

Не забывайте о том, сколько противотуманных фар разрешено устанавливать на мотоциклах. По регламенту допускает лишь одна противотуманка. Поэтому если вы хотите установить вашу поделку как дополнительное освещение к основному источнику света, не переусердствуйте с его количеством.

источник

Настало время поучительных историй. Озадачил знакомый светом на свой мотоцикл, после непродолжительных поисков наткнулся на мой взгляд действительно стоящее решение. Выглядит оно следующим образом.

В фаре только ближний свет (две линзы), при этом юстированы весьма и весьма прецензионно, на расстоянии трёх метров уже сливаются в одну полку. А так же четыре светодиода на дальний свет в отражателях:

Вид светодиода в рефлекторе дальнего:

На фаре присутствует маркировка, так что с въездом в другие страны и техническим контролем проблем не будет.

Потребляет фара согласно указанной на коробке мощности. В режиме ближнего света:

И дальнего, что замечено — линзы ближнего немного притухают, но не выключаются в таком режиме.

Сравнение на стене сделал со штатным отражателем от свифта и своим доработанным бошем.

После обработки снимков сравнение интенсивности свечения:

Дальний свет — весьма плотный и в тоже время большой по диаметру луч. Думаю для двухколёсного транспорта самое оно.

И сравнение интенсивности приведённых снимков.

После продолжительных боёв с креплением начинаем замену штатной фары. Вот так уныло она повисла, в ожидании отправки на пенсию.

Сравнение штатной фары и новой светодиодной китайской.

Что удивительно — китайская фара приехала сразу в бронировочной плёнке, полиуретановой и весьма толстой, аккуратно наклеяной. Посмотрим сколько она проживёт.

По краям на поликарбонате издержки производства китайской народной республики — крепление оказалось чуть меньше чем покрывное стекло, при затяжке ободок поцарапал покрывной поликарбонат. При вспышке это становится заметно.

С включенным ближним светом мотоцикл с прожекторной оптикой виден хуже. Заметно хуже чем с галогеновой штатной фарой. Поэтому владелец озадачился сделать дополнительный свет на защиту ног.

Запись дополню реальным отзывом владельца, пока конечно ему всё нравится: «Светит ваще огонь!», но как это будет в поездке, особенно в дальней поездке — совсем другая история.

Что понравилось:
— Свет на уровне штатного ксенона, дальний просто волшебный.
— Мягкая светотеневая граница с прозрачными линзами, китайцы постарались.
— Наличие в комплекте конвертора для исправления управления минусом. Штатно фара управляется плюсом: общий минус и два плюса.
— Полиуретановая бронировочная плёнка на рабочей поверхности.

Что не очень:
— Цена;
— Необходимость дорабатывать крепление, в частности на Honda оно весьма чудодейственное.

Цена вопроса сложилась:
1. Фара светодиодная универсальная 7″ (ОДНА ШТУКА!) — 6 827 руб
2. Комплект креплений для установки — 1 245 руб
3. Переделка креплений под Honda — бесценно

Дружище как она крепится? Сегодня себе купил на болевард а на ней ска креплений нет .

я купил харлеевское и переварил его

Первый раз слышу, что из китая пришла фара уже с бронировочной пленкой. В описаниях на али не пишут. Можешь ссылку скинуть?

Ссылки в конце записи, можно по цене ориентироваться.

Ссылка битая уже( как ее найти?)

как и любой другой товар на али — поискать в поиске

Привет, хочу себе на мото тоже поставить, но сомниваюсь. Не будет ли щели между фарой и ободком? И как она светит, так как штатная полное г… какой мотик на фото?

запись прочитайте внимательно и на фото посмотрите

по закону на светодиодные фары должен быть корректор, он там есть?

Интересно было бы посмотреть где такое сказано и написано в каком регламенте или правилах, применительно к примеру на автомобиль УАЗ 31513 1986 года выпуска

Да в этом пункте сказано про превышение 2000лм для которых нужен автокорректор. В рассмотренных в записи фарах я думаю как раз порядка двух тысяч что не попадает под этот пункт.

Там же ниже есть ещё интересные пункты:
9.2 — замену фары допустимо производить целиком, то есть к примеру на УАЗик нельзя оставлять штатное стекло с рифлением и ставить светодиодную фару сзади, что логично.
Но судя по всему необходимо решение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ЕЭК ООН, которая разрешит установку таких фар.
9.4 кстати не попадает — фары универсальные и конструктивно подходят для установки на УАЗики и нивы.

возможно, все зависит от инспектора, которому ты будешь объяснять, что фары соответствуют ТУ и не превышают нормы =)
+ пункт про внесения изменений в конструкцию, если, конечно, эти фары требуют доколхозить крепеж.
Думаю, что если сделаешь все по-нормальному и отрегулируешь фары, что бы не слепили, то скорее всего инспектора не будут докапываться.

Привет!
По качеству света из поста она очень неплохая.
А за это не нагнут доблестные сотрудники?
Хочу себе такую же фару с маркировкой Е13

Е13 это просто страна сертификации, тут куда важнее hc/r и прочее

Судя по фотке там есть HC/R

Классный отчет! Если что у нас есть решение с крепежом для хонды в наличии, фотки правда с моего авито магазина )

источник

Регистрация Правила Справка Пользователи Календарь

Гараж Вопросы, касаемые эксплуатации мотоциклов, технических хитростей и способов ремонта байков (объявления о продаже техники запрещены). Модератор Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)

Давайте так — светодиоды хороши для экономии электричества при бОльшем светопотоке. Но это как правило либо «дневные ходовые огни» которые собственно стояли у мменя (света от них ночью чуть больше чем от габаритных огней автомобиля) либо внедорожные мощные фары как например тут, не имеющие верхней границы светового пучка. К тому ж не знаю как в Канаде — здесь это дорого. В розницу одна фара, аналогичная этой, стоит у нас около 6000 р. или 200 долларов США. Кстати, сейчас буду всё таки ставить дополнительное освещение на мот — задумался именно о том, что на ссылке.

вот вариант. мне он больше всего нра.

вот вариант. мне он больше всего нра.

к тому же, мой родной «основной» свет — скорее для того, «чтобы было», слабенький очень, 35w и почти не отличается от ближнего.
замена, про которую я говорил выше, прокатит? я планирую 2 диода на ближний и 3 на дальний. как я понимаю, мне понадобятся коллиматоры на 30-38 град. примерно для ближнего и 10-15 для дальнего. плюс драйвер на каждую ветку. итого 5 кристаллов на подложке с радиаторами, 5 коллиматоров и 2 драйвера. если неправ — не колите штыками.

Итого получается 8*3=24 Вт от светодиодов против
2*55=110 Вт галогенок при одинаковом световом потоке. Экономия почти в 5 раз!

Интересно, как видно дорогу при езде в дождь, туман, снегопад?

Итого получается 8*3=24 Вт от светодиодов против
2*55=110 Вт галогенок при одинаковом световом потоке. Экономия почти в 5 раз!

Интересно, как видно дорогу при езде в дождь, туман, снегопад?

к тому же, мой родной «основной» свет — скорее для того, «чтобы было», слабенький очень, 35w и почти не отличается от ближнего.
замена, про которую я говорил выше, прокатит? я планирую 2 диода на ближний и 3 на дальний. как я понимаю, мне понадобятся коллиматоры на 30-38 град. примерно для ближнего и 10-15 для дальнего. плюс драйвер на каждую ветку. итого 5 кристаллов на подложке с радиаторами, 5 коллиматоров и 2 драйвера. если неправ — не колите штыками.

вот на габаритах стоят же 5 грее? и каков свет?

если сделать саму внутрянку в фару подскажу. На страничке выложено у Ахе сама схема подключения с блоками. генератор зарядки выдает больше 12 воль и со скачками от отборотов движка. поэтому что на аккум сажать что в ветку освещения тулить -одинаково. ток один. только с блоком! Блок можно поместить куда угодно -хоть под сиденье. только проводку протянуть в оптику.

Уже сложилось мнение по ходу.. купить цокольные лампы светодиодные, взять патроны с битых фар габаритов.. и просто в ряд в оптику врезать..
в пучке света на много не изментся))

вопрос другой..почему назиму?
я гонял и зимой с штатным освещением на КЛЕ кавасака.. правда при минус 10-15.. и ничё)) и заводился.

Выше я кидал ссылку на форум там есть как делать альтернативную оптику. и подробно ребята описывают как даже в родную фару вставить например линзу а в неё уже поставить ксенон.. места много не займет по потреблению ксенон берет меньше и ярче бьет.
коришь летом ставил на ямаху ттр в родную малюску. Явно получше диодов. но Зимой нужен розовый или желтоватый свет но не белый! не диодный! подумай! я помогу с советом по переделки внутрянки!

на крайняк выкинь фотку самой фары своего скутера сюда в форум.

источник

Многие владельцы скутеров желают сделать светодиодную подсветку на скутер, но не знают, как правильно это сделать. Давайте посмотрим, как это можно реализовать на деле.

Что нам потребуется для установки светодиодной подсветки на скутер?

Светодиодная лента. На радиорынках светодиодную ленту обычно продают катушками. Лента наматывается на такие «бабины», которые чем-то напоминают катушки с магнитной лентой для старых магнитофонов.

Продают ленту, как правило, от 1-ого и более метра. Для LED-ленты белого свечения стоимость 1-ого метра невысока и составляет около 200 руб.

Дешёвую светодиодную ленту можно заказать через интернет, например, в Алиэкспресс.

Выключатель. Можно применить рокерный ON-OFF (включено/выключено). Также подойдёт кнопка с фиксацией или тумблер.

Далее желательно найти где-нибудь плавкий предохранитель на ток срабатывания где-нибудь 500 мА (обычный сетевой предохранитель на 220 вольт из радиоаппаратуры). Несмотря на то, что такой предохранитель рассчитан на напряжение 220 вольт, при замыкании в цепи подсветки он срабатывает на ура. Также подойдёт самовосстанавливающийся предохранитель. О них мы уже писали на страницах сайта здесь.

Читайте также:  Как сделать сломанные наушники в домашних условиях

Соединительные провода. Несколько метров двужильного медного провода. Он нам потребуется для соединения выключателя, предохранителя и светодиодной ленты.

Прямые руки .

Для начала надо определиться с тем, где мы хотим установить светодиодную подсветку. Выбираем и прикидываем, сколько по длине нам нужно ленты.

Светодиодная лента состоит из сегментов длиной по 5 сантиметров соединённых вместе в длинную ленту. На каждом отрезке обычно устанавливается по 3 светодиода. Соединены они последовательно. Также последовательно с ними включен токоограничительный SMD-резистор. Сегменты ленты соединяются друг с другом параллельно, образуя единую LED-ленту. Сверху лента покрывается прозрачным герметиком.

Если планируется установка светодиодной ленты в разных местах, то нарезаем нужные нам отрезки светодиодной ленты. Так как единичный сегмент ленты по длине равен 5 сантиметрам, то длина отрезков будет кратна 5 см. (5, 10, 15, 20, 30 см. ). Разрезается лента в местах электрического соединения двух сегментов. Далее к контактным площадкам (+12V и 12V) подпаиваем отрезки соединительного провода нужной длины.

Отрезки светодиодной ленты соединяем параллельно! Плюс ( + ) каждой отдельной ленточки (если их несколько) соединяем с плюсом другой светодиодной ленточки. Минусовые выводы () от ленточек также соединяем вместе. У нас получится несколько светодиодных ленточек соединённых параллельно. Вот рисунок, на котором наглядно показано, как это может выглядеть.


Схема соединений LED-подсветки.

На схеме LED-подсветки выключатель SA1 (кнопка с фиксацией или тумблер) нужен нам для того, чтобы мы могли включать и выключать подсветку тогда, когда нам вздумается. Также не помешает плавкий предохранитель F1, который сработает в случае короткого замыкания в цепи светодиодной подсветки. Такое может случиться, например, в случае замыкания плюса и минуса ленты из-за попадания влаги, воды, дождя. Если предохранитель не ставить, то при нештатной ситуации «вылетит» центральный предохранитель, который находится в отсеке с аккумулятором.

Выключатель SA1 LED-подсветки можно установить в паз, который придётся просверлить в пластмассовом корпусе скутера.

Далее плюс ( + ) и минус (-) LED-подсветки нужно подключить к электросети скутера. Об этом пойдёт речь дальше.

Откуда будем брать напряжение питания для нашей светодиодной подсветки? Существует два способа подключения светодиодной ленты к электросети китайского скутера:

Одни предлагают подключать светодиодную ленту к центральной фаре (габариту);

Другие же рекомендуют подключать светодиодную ленту после реле-регулятора. В этом случае напряжение питания на ленту будет подаваться от аккумулятора, когда скутер заглушен. Когда же скутер заведён, то напряжение питания на ленту будет поступать от двух источников: от генератора через реле-регулятор и от аккумулятора (ток будет складываться).

Как лучше? Давайте рассмотрим оба варианта.

Если вы знакомы с электрической схемой рядового китайского скутера, то наверняка знаете, что все электроприборы, такие, как спидометр, звуковой сигнал, датчик уровня топлива, реле поворотов, питаются от регулятора напряжения скутера постоянным током. Напряжение на выходе реле-регулятора составляет от 13,5 до 14,8 вольт.

На мой взгляд, подключать светодиодную ленту лучше к выходу реле-регулятора. В таком случае напряжение питания светодиодной ленты мы получаем с аккумулятора. Даже если двигатель скутера заглушен, то мы сможем включить светодиодную подсветку на скутере. Это очень удобно.

На электрической схеме показаны проводники, к которым нужно подключить LED-подсветку, собранную по уже показанному рисунку (см. схему соединений LED-подсветки).


(Картинка кликабельна. Щёлкните для увеличения)

Так как реле-регулятор и замок зажигания находятся в передней части скутера под центральным обтекателем, то провода от светодиодной ленты тянем туда.

Напряжение на LED-подсветку будет поступать при замкнутом положении замка зажигания. На схеме он под номером 12. В таком положении напряжение от аккумулятора подаётся в электроцепь скутера (замыкается красный провод, идущий от реле-регулятора и аккумулятора, и чёрный провод).

Плюс ( + ) ленты подключаем к чёрному проводу (см. схему), а минус (-) ленты нужно подключить к зелёному проводу. Он в электросети скутера является общим. В реальности электропроводка скутера под передним обтекателем выглядит примерно так.

При подключении будьте внимательны, так как кроме зелёного и чёрного проводников есть ещё зелёнобелые и чёрнобелые.

Если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть, что звуковой сигнал (31) запитывается как раз от чёрного ( + ) и зелёного («-» или общий) провода через кнопку 25. Так как звуковой сигнал расположен в легкодоступном месте, то провода LED-подсветки легче всего подключить к проводам, идущим к звуковому сигналу. Единственное, что нужно учесть, так это то, что плюсовой провод светодиодной подсветки нужно подключить до кнопки включения звукового сигнала 25.

Есть мнение, что светодиодную ленту лучше запитывать с центральной фары. Это не совсем хорошая идея. И вот почему.

Осветительная лампа (габарит) и лампы подсветки питаются не от аккумулятора, а от генератора. Это хорошо видно из электрической схемы скутера. Зелёный провод — общий минус, а жёлтый — плюс питания осветительных ламп.

Напряжение, которое подаётся на центральную осветительную фару (16) переменное (пульсирующее) и составляет не более 12 вольт. Может быть и меньше, например, 10,5 вольт. Это когда скутер работает на холостом ходу. Так вот, напряжение на лампах ограничивается на уровне не более 12 вольт реле-регулятором.

Как уже говорилось, напряжение на центральную лампу подаётся пульсирующее, то есть если подать его на светодиодную ленту, то лента будет светить неровно. Во-вторых, при заглушенном моторе скутера мы не сможем включить светодиодную подсветку, так как генератор не будет вырабатывать ток. Также стоит понимать, что через светодиодную ленту будет течь пульсирующий ток, и светодиоды будут светить не в полную свою яркость, так как светодиоды обладают односторонней проводимостью.

Поэтому подключать светодиодную ленту лучше (на мой взгляд) к выходу реле-регулятора. Вы спросите: «А как быть с напряжением 14,8V, которое на выходе регулятора? Светодиодная лента рассчитана на 12 вольт!». Да, это так, но как показала практика, всё работает. Если же вы сомневаетесь, что лента выдержит завышенное напряжение, то можно собрать простейшую схему стабилизатора на микросхеме LM317 и включить светодиодную ленту после него. В таком случае, напряжение на ленте будет стабилизировано.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями по теме:

Электрическая схема скутера. Показана «рядовая» схема китайского скутера. Здесь же рассказано об электрооборудовании скутера (много фоток);

Как проверить реле-регулятор скутера? В этой статье рассказывается о том, как проверить реле-регулятор скутера, неисправность которого приводит к крайне нежелательным последствиям;

Что делать, если скутер не заводится? Здесь вы узнаете о том, как устранить неисправности системы зажигания скутера.

источник

Тюнинг скутера может быть как внешний, так и внутренний (двигатель и т.д.), но мы затронем первый вариант, и в этой статье речь пойдет о подсветке на скутер как важнейшем элементе ночного тюнинга.

Любой скутерист, да и вообще владелец транспортного средства мечтает выделяться среди других, и часто люди прибегают к внешнему тюнингу, который показывает стиль хозяина. Если вы любитель поездить на скутере в темное время суток, рекомендуется установить подсветку в виде светодиодных лент. Помимо отличного внешнего вида ваш скутер станет более заметным на дороге, что гарантирует вам дополнительную безопасность. Но почему именно светодиодные ленты? Все просто, у них есть множество плюсов, ведь помимо небольшой цены и доступности (есть в каждом строительном или автомагазине), светодиодная лента имеет большой срок использования и простоту в установке.

Перед самим процессом установки давайте рассмотрим материал, то есть саму ленту. В магазине цена на это удовольствие начинается от 100 рублей (30 грн) за метр. Цена может увеличиваться в зависимости от количества светодиодов (от 30 на метр), яркости и цвета. Подобные ленты имеют относительно долгий срок годности, также они будут потреблять небольшое количество электроэнергии. Вы с легкостью сможете установить ленту в любое место на скутере, она настолько гибкая, что подсветку можно сделать на любом желаемом месте. И если вы не знаете, какой цвет выбрать, воспользуйтесь самыми популярными и довольно красивыми цветами – синим или зеленым.

Вы вряд ли сможете купить подсветку на скутер, в сборе она скорее всего не продается, но установить ее самостоятельно у вас не составит труда, вам лишь нужно несколько элементов. Помимо самой ленты вам понадобятся провода, которые будут подключены к ленте, тумблер, а также выключатель. Давайте поэтапно рассмотрим процесс установки светодиодной ленты.

Подключение проводов к ленте

  1. Первым делом нужно надежно закрепить саму светодиодную ленту, и если у нее нет липучки (попадается на некоторых лентах), заменой может выступить двухсторонний скотч. Но перед установкой обязательно очистите место будущего расположения ленты, удалите грязь, пыль и т.д. При неправильной установке и попадания влаги скотч может отклеиться через какое-то время, так что более сложной заменой этому могут стать пластиковые крепления или леска, которая будет соединена через небольшие дырочки в пластике скутера.
  2. После крепления вам необходимо подсоединить провода к источнику питания. Подсоединить их к светодиодной ленте не составит труда, вам достаточно припаять несколько проводов, один из которых обязательно должен направляться к тумблеру. Для лучшего удобства сам тумблер будет располагаться на руле. Но после этого этапа вам нужно спрятать провода, которые в итоге будут заканчиваться у аккумулятора.
  3. После проделанной работы необходимо установить предохранитель. Это нужно сделать обязательно, причем на каждую отдельную ленту придется ставить отдельный предохранитель. Он отлично защищает систему от короткого замыкания.
  4. Основная работа сделана, и остается подсоединить ленту к источнику питания, в нашем случае к аккумулятору скутера. Плюсовой провод подключаем к предохранителю, а минусовой к корпусу аккумулятора.
  5. Помните, что устанавливать светодиодные ленты стоит только там, где свет не будет слепить водителя и других участников движения. Обычно подсветку устанавливают по бокам скутера и на задней части (корпус и на номерных знаках).

Выше расположена схема соединений скутера, с установкой подсветки. Это и есть весь процесс установки светодиодной ленты на скутер. Выбирайте качественные материалы, делайте все по инструкции, и тюнинг вашего скутера будет на порядок лучше.

источник

Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работа, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут.

Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящего донора, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др.

Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.

Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора:

  1. Светодиодная лампа или лента, полоса на 12-220в. (покупал здесь)
  2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).
  3. Болгарка или ножовка по металлу.
  4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.

Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.

В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.

Будем делать аналог вот такой лампочки (лампа габаритов)

Далее находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.

Читайте также:  Из чего сделать двери для тумбочки самому

Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.

Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.

Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.

В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу — к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.

Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.

Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по краям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов. Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.

Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.

В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.

источник

Купив велосипед летом 2007 года, я первым делом, помимо жизненно необходимых запаски насоса и бортировок, приобрел на рынке Барабашово велофару на 5-ти светодиодах и габарит, т.к. осознавал всю необходимость данных девайсов при езде в ночное время. Первое время меня всё вполне устраивало, тем более, что фара хоть и дешевая (я отдал за неё 15грн.), но светила для своих денег более-менее нормально. При езде по городу с работающим уличным освещением яркости фары хватало для того, чтобы быть замеченным автомобилистами. Тёмные участки проезжались неспеша. Но после пары поездок по ночным дорогам и лесу я понял, что мне решительно не хватает света. Приходилось ехать довольно медленно, чтобы никуда не влететь.
Почитав разнообразные форумы, пришел к выводу, что оптимальным решением будет сборка фары своими силами.

Заказывать светодиоды в интернет-магазинах мне не хотелось, а у нас в Харькове, вроде бы, их не было в свободной продаже на тот момент. Но упорные поиски ( G o o g l e рулит) таки принесли результаты. Оказалось, что такие светодиоды продаются на радиорынке, контейнер 5В, кажись.

Был куплен белый светодиод Edixeon Star 3W 140º (35грн. на то время) и коллиматор на 10º (еще 10грн.). Особенностью этого коллиматора является то, что помимо яркого пятна, он даёт приличную засветку по бокам.
Сразу же затестив диод дома, был приятно удивлён яркостью свечения и неприятно — тем, что он довольно сильно грелся. При токе выше 200-250 мА уже нужен радиатор.

Возиться со сборкой стабилизатора не хотелось, да и готовых схем на легкодоступных компонентах оказалось довольно мало, поэтому было решено для начала временно запитать через токоограничивающий резистор номиналом 2Ом от 3х(или 4х, точно не помню, давненько было) батареек АА. Питать через меньший резистор не хотелось, т.к. корпус не обеспечивал отвода тепла от диода. С корпусом — одельная история. Как правило, при создании самоделок всё как раз и упирается в подходящего корпуса. Перековыряв дома всё, что только можно, я нашел отстойник с бензокраника советского мопеда. Может помните, были всякие Риги, Карпаты, Верховины и т.п.
Детали на рисунке ниже:

После этого коллиматор был приклеен к линзе «Моментом», обмотан изолентой, задняя часть отстойника, представляющая собой что-то типа гайки с закупоренной одной стороной, отпилена, а в образовавшееся отверстие прикручен тумблер. Рядом с ним проделано отверстие для завода провода. Получилась вот такая штука:

Крепление к рулю классическое — металлический хомут, зажатый под креплением китайской фары.

источник

Активные темы (За последние xx минут)
15 минут 30 минут 45 минут
Активные темы (За последние xx часов)
1 час 2 часа 4 часа
6 часов 12 часов 18 часов
Активные темы (За последние xx дней)
1 день 2 дня 3 дня
4 дня 7 дней 14 дней
Темы без ответа

На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей, но и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов для форумчан абсолютно бесплатные и призы для розыгрышей предоставляют спонсоры, вам достаточно нажать кнопку «Принять участие» и ждать результата. Форумчане не несут никаких финансовых и имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ни чем не рискуете). С момента начала проведения данных розыгрышей более 100 форумчан стали обладателями весьма неплохих призов и количество победителей продолжает увеличиваться!
В ближайшее время состоятся очередные розыгрыши призов — следите за информацией!

Самодельная фара на мощных светодиодах.

Купив велосипед летом 2007 года, я первым делом, помимо жизненно необходимых запаски насоса и бортировок, приобрел на рынке Барабашово велофару на 5-ти светодиодах и габарит, т.к. осознавал всю необходимость данных девайсов при езде в ночное время. Первое время меня всё вполне устраивало, тем более, что фара хоть и дешевая (я отдал за неё 15грн.), но светила для своих денег более-менее нормально. При езде по городу с работающим уличным освещением яркости фары хватало для того, чтобы быть замеченным автомобилистами. Тёмные участки проезжались неспеша. Но после пары поездок по ночным дорогам и лесу я понял, что мне решительно не хватает света. Приходилось ехать довольно медленно, чтобы никуда не влететь.
Почитав разнообразные форумы, пришел к выводу, что оптимальным решением будет сборка фары своими силами.

Заказывать светодиоды в интернет-магазинах мне не хотелось, а у нас в Харькове, вроде бы, их не было в свободной продаже на тот момент. Но упорные поиски ( G o o g l e рулит) таки принесли результаты. Оказалось, что такие светодиоды продаются на радиорынке, контейнер 5В, кажись.

Был куплен белый светодиод Edixeon Star 3W 140º (35грн. на то время) и коллиматор на 10º (еще 10грн.). Особенностью этого коллиматора является то, что помимо яркого пятна, он даёт приличную засветку по бокам.
Сразу же затестив диод дома, был приятно удивлён яркостью свечения и неприятно — тем, что он довольно сильно грелся. При токе выше 200-250 мА уже нужен радиатор.

Возиться со сборкой стабилизатора не хотелось, да и готовых схем на легкодоступных компонентах оказалось довольно мало, поэтому было решено для начала временно запитать через токоограничивающий резистор номиналом 2Ом от 3х(или 4х, точно не помню, давненько было) батареек АА. Питать через меньший резистор не хотелось, т.к. корпус не обеспечивал отвода тепла от диода. С корпусом — одельная история. Как правило, при создании самоделок всё как раз и упирается в подходящего корпуса. Перековыряв дома всё, что только можно, я нашел отстойник с бензокраника советского мопеда. Может помните, были всякие Риги, Карпаты, Верховины и т.п.
Детали на рисунке ниже:

После этого коллиматор был приклеен к линзе «Моментом», обмотан изолентой, задняя часть отстойника, представляющая собой что-то типа гайки с закупоренной одной стороной, отпилена, а в образовавшееся отверстие прикручен тумблер. Рядом с ним проделано отверстие для завода провода. Получилась вот такая штука:

Крепление к рулю классическое — металлический хомут, зажатый под креплением китайской фары.

Первые вечерние тесты оставили очень приятное впечатление, светила однозначно лучше кетая (не путать с CatEye), и некоторое время я так и ездил. Но при просадке батареек свет тускнел, и получалось, что светить то оно светит, а толком ничего не освещает. Было решено собрать стабилизатор. Поискав, я наткнулся в инете на простую схему на микросхеме MC 34063, подкупила дешевизна компонентов. На всё требовалось около 3грн, так что выкинуть не жалко было. Но она у меня не заработала нормально (при подключении нагрузки напряжение на ней сильно просаживалось), т.к. толком не смыслил в компонентах и поставил не катушку индуктивности, а маленький резисторообразный дроссель. Да простят меня гуру, если что-то называю неправильно, не силён я в этом, могу спаять по готовой схемке, а в тонкостях не особо разбираюсь. В итоге я временно забил на стабилизатор.
При сборке версии нумбер два были учтены ошибки и набитые шишки. Итак, версия номер два.

В таблице ниже приведены номиналы и ориентировочная стоимость деталей:
Наименование Номинал Цена, грн. С1, танталовый 100 мкФ

0.1 грн. L1, Sumida CDRH127 220 мкГн

* — в реальности ток получается немного меньше рассчетного.
Стоимость приведена для SMD компонентов. Микросхема в DIP корпусе, чтобы меньше грелась. Стоит

2 грн. График измеренного ув. Станиславом КПД стабилизатора:

После неуданых поиcков подходящих корпусов, а основная проблема заключалась в необходимости охлаждения светодиодов, было решено всё-таки разделить конструкцию на блоки. Стабилизатор, диоды и аккумуляторы отдельно. Для стабилизаторов, тумблеров и индикатора разряда (о нем ниже) идеально подошел небольшой пластиковый корпус (90 коп. в магазине Радар на ул. Данилевского). Правда, платы стабилизаторов пришлось пообрезать по краям, чтобы они туда нормально поместились. Первая примерка:

Всё в сборе с припаянными проводами:

Индикатор разряда (для NiMh аккумуляторов он необходим, т.к. они боятся глубокого разряда) по совету ув. Станислава сделан на мониторе напряжения КР1171СП53. Последние две цифры означают напряжение, т.е. 5.3В. При снижении напряжения ниже этого порога загорается светодиод(я поставил синий мигающий, т.к. мигание проще заметить). Индикатор — это маленька плата вверху справа. Схема индикатора разряда для напряжения 5.3В приведена ниже, у меня срабатывает уже при напряжении 5.6В(погрешность монитора напряжения, наверное):

Ждать корпусов мне пришлось месяц, хотя обещали сделать в течение недели, и вот наконец-то они у меня:

Вид из кокпита пилота 600) :

Сначала хотел покрасить фару и крепления в черный, но потом отбросил эту мысль, ибо нормально покрасить сложно, а наблюдать облущившуюся краску желания нет, пусть уж лучше так.
Питается всё это дело от 6-ти аккумуляторов AA емкостью 2700мАч. Аккумуляторы расположены в нарамной сумке.

Фото на тропинке в ночном лесу, конечно, не до конца передаёт реальную картину, но общее представление даёт. Сложно снять чтобы не получить пересветов на переднем плане и в то же время, чтобы вдали было не темно, а так как это воспринимает глаз. Фотографировалось в RAW и обрабатывалось для получения максимальной схожести с реальностью. Включены оба светодиода. Бутылка стоит в 15-ти метрах от велосипеда. Реально фара выхвачивает объекты на расстоянии около 30 метров (приблизительно). Картинка кликабельна.

Фото в JPG, передний план смотрится реальней, но всё же слегка ярковато, но на заднем ничего не видно:

Также фары отлично подсвечивают манетки:

источник