Меню

Педаль для электрогитары сделай сам

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

  • Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
  • Тестовая плата BREADBOARD;
  • Конденсаторы;
  • Резисторы;
  • Диоды;
  • Транзисторы;
  • Потенциометры;
  • Кабели;
  • Разъемы для подключения кабелей.

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

  • BATTERY — батарея 9В (крона);
  • R1 — резистор;
  • R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
  • Q1 — транзистор;
  • D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
  • C1 — входной конденсатор;
  • C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
  • J2, J3 — входной и выходной джеки.

Все компоненты, необходимые для сборки

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

  1. Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
  2. 4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
  3. 22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
  4. Диод 1N914 (1N914 diode);
  5. Резистор на 10K (10K resistor);
  6. Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
  7. Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
  8. Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
  9. Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Чтобы замкнуть нашу цепь, соедините левый кабель потенциометра с заземлением, подключив новый кабель в том же ряду, куда мы подключили pin 1. Следом добавьте выходной джек, подключив его одним кабелем к «земле», а другим в свободный разъем в том же ряду, куда мы подключали средний кабель (pin 2) потенциометра.

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

Разрыв медных связей сверлом

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Читайте также:  Как самому сделать гончарный станок

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

источник

Делимся приобретенным опытом игры на гитаре, обсуждаем и придумываем новые фишки, рассматриваем схемы уже готовых примочек и проектируем новые.

Meta keywords: гитары, электрогитары, бас-гитары, примочки, эффекты, преампы, бустеры, фузы, дисторшн, овердрайв, дилэй, звукосниматели, схемы, самоделки, DIY, электроника, электронщики.

Вот такое мое переосмысление многим уже известного Trotsky Drive

Перепробовал разные советские транзисторы, но кремниевые по звуку не особо впечатлили, звук казался каким-то слишком кислотным и ядовитым. В итоге решил поставить германий, благо, кое-какие запасы в закромах были, а схем на германии не особо много.
Показать полностью…

Пробовал ставить МП42 и МП41, но больше всего понравился ГТ402.

Важный момент — германиевые транзисторы имеют довольно большой разброс по параметрам, поэтому желательно перед сборкой в корпусе собрать небольшой макет и попробовать поставить разные ГТ-шки, после чего выбрать наиболее понравившийся по звуку.

Ну и потенциометр гейна и 3k3 резистор можно заменить на 47k и 2k2 (или даже 1k), потому что, опять же, в зависимости от разброса параметров транзистора, схема может на максимальном гейне начать «хлебать» (запирается транз), что не всегда нужно.

В схеме нет резистора 1M на входе и фильтрующего электролита по питанию. Рекомендую их поставить, чтобы не щелкало при включении и не было помех от блока питания.

Еще одна важная вещь — педаль нельзя запитывать «гирляндой» или блоками без гальванической развязки, только отдельный БП, батарейка, либо развязка, потому что иначе с другими педалями у вас блок коротнет

Еще одна проблема, с которой я столкнулся, это щелчки при выключении 3PDT кнопки. Кто-нибудь знает, как избавиться от проблемы? Просто поставить резистор на 470k на выходе, соединив с плюсом?

источник

С давних времен гитаристов интересует один вопрос: “а как же разнообразить свое звучание и сделать его неповторимым?”
Для этого и приходят на помощь самые разные педали эффектов. Сегодня поговорим, о том как сделать знаменитую педаль дилея deep blue delay.

Началось все с того, что я испытывал сильную нужду в какой-нибудь педали, кроме уже имеющегося перегруза. В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что основой педалборда каждого современного гитариста являются две педали: distortion и delay. Выбрать я решил самую ходовую на тот момент педаль дилея, но так как в магазинах она стоит ну совсем дорого (а особенно модель ручной сборки), я решил, что нужно взять это дело в свои руки.

Начнем с того, что из себя представляет эта педаль.

Delay (с английского Delay — задержка) — эффект задержки звука, реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени. Задержанный сигнал может воспроизводиться либо один раз, либо несколько раз. Время задержки как правило не менее 50-60 мс.

Сейчас я покажу, как её сделать

Для начала вам нужно разжиться всеми необходимыми для сборки элементами:

  • Стеклотекстолит
  • Побольше проводов
  • Кнопка 3PDT
  • Гнезда под jack 6,3 (моно) – 2 шт
  • Гнездо для блока питания – 1 шт
  • Потенциометры B50k – 3 шт
  • Корпус Gainta g0124
  • Ручки для потенциометров – 3 шт
  • Светодиод синий
  • Диод 1n4007 – 1 шт

Резисторы (0,125 Вт):

  • 1М – 1 шт
  • 360К – 1шт
  • 180К – 1шт
  • 100К – 1шт
  • 22К – 1шт
  • 20К – 2шт
  • 12К – 1шт
  • 10К – 7шт
  • 5,1К – 1шт
  • 2,7К – 1шт
  • 2К – 1шт
  • 1К – 2шт
  • 33 – 1шт

Конденсаторы (напряжение не ниже 16В):

  • 100мкФ 16В(электролит) – 1шт
  • 47мкФ 16В(электролит) – 3шт
  • 1мкФ 16В(электролит) – 4шт
  • 100нФ – 4шт
  • 47нФ – 1шт
  • 22нФ – 2шт
  • 15нФ – 1шт
  • 10нФ – 1шт
  • 4,7нФ – 1шт
  • 2,2нФ – 2шт
  • 100пФ – 1шт
  • 47пФ – 1шт

Микросхемы:

  • TL072
  • PT2399
  • 78l05

Стоит упомянуть о таком явлении, как земляная петля:
«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»

Чтобы избежать появления земляных петель, а вместе с ними и разных ненужных наводок, необходимо сделать так, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с корпусом только в этой точке. В роли этой общей точки будет выступать корпус одного из потенциометров.

Схема предусматривает и true bypass. Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.

Следующим этапом сборки является изготовление печатной платы. В данном варианте нужно изготовить две разные платы.

Этапы изготовления:

  1. Сперва необходимо вырезать нужные по форме куски текстолита
  2. Далее нужно зачистить их наждачной бумагой для очищения от патины и лучшего лужения
  3. Распечатать на термотрансферной бумаге дорожки
  4. Наложить распечатку на текстолит и проглаживать ее утюгом на максимальной мощности несколько минут, пока рисунок не перенесется с бумаги на текстолит
  5. Подождать до полного остывания и после этого отделить бумагу от текстолита. Если есть не пропечатанные участки, то их нужно закрасить самостоятельно лаком для ногтей или любым другим
  6. Подготовить раствор для травления (столовая ложка лимонной кислоты, чайная ложка соли на пузырек перекиси водорода), вытравить плату, смыть тонер
  7. Просверлить отверстия под элементы и провода и залудить дорожки

При сверлении корпуса лучше сначала накернить все отверстия, приложив разметку к корпусу.
Это все, что нужно для изготовления хорошей платы, но по неопытности, конечно, будут неизбежные косяки.

Входной конденсатор – плёночный — 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот.

Для того, чтобы не было КЗ, нужно заизолировать корпус в месте, где вторая плата крепится к гнездам.

В ней есть ручки регулировки громкости, частоты и количества повторов.

Особенностью этой педали является то, что в общем миксе хвосты не залезают на основной сигнал и не создают диссонанса, а в педалборде эту педаль следует ставить после перегруза, либо вообще в конце цепи.

Пускай педаль и кажется простой, но все таки есть некоторые сложности в ее сборке, так что нужно просто стараться и не лениться исправлять свои косяки.

источник

Сегодня вы сможете узнать, как своими руками собрать гитарную примочку. Да не просто педаль эффектов, а легендарную педаль. Через такую играл сам Джимми Хендрикс , гениальный музыкант и композитор. Отчасти эта примочка повлияла на его фирменное звучание. Хотя мы не можем оспаривать и то, что Джимми был гениален сам по себе, как самородок и первопроходец во многих гитарных вопросах.

В 2016 году состоится 50-летний юбилей гениального творения фирмы Dunlop, Фузз Фейса (Fuzz face). Теперь вы можете собственноручно собрать эту педаль.

Вот схема, на которой мы видим одну из типичных схем двухкаскадного усилителя. Он способен клиппировать (обрезать по амплитуде) сигнал, первоначально усиливая и при этом ограничивая его транзисторами. В отличии от схем дисторшна или овердрайва, где для обрезки сигнала часто используются встречно-параллельно включенные диоды. При всем этом уровень клиппинга регулируется переменным резистором, включенным в обратную связь.

Хотелось бы обратить внимание на то, что схема имеет отрицательную массу. Хотя оригинал имел положительную, на работе это никак не скажется. Все это из-за стандартизации и удобства работы. Схема точно такая же, только нарисована по-другому.

Добавлены: светодиодная индикация включения, изменена схема байпаса (переключения, с целью пуска сигнала в обход эффекта). Добавлен резистор на 2.2 М. Говорят, он способен защитить от щелков. Еще добавлен фильтрующий конденсатор (можно не ставить).
Транзисторы, поскольку оригинальные не раздобыть, можно поставить МП42б, ГТ402и.
Предварительно отобрав их по коэффициенту усиления.

Корпус можно купить или же сделать самому. Например, согнуть из листа метала, или спаять из фольгированного текстолита. Одно преимущество состоит в том, что ныне мы научились делать печатный платы, да и детали стали меньше по сравнению со старыми образцами. Приятно то, что не нужно иметь огромную «сковороду», чтобы разместить в ней довольно таки простую схему.

Всем спасибо за внимание. Собирайте красивые, аккуратные, а главное хорошо звучащие педали.

Ведь только когда своими руками сделаете вещь, можете быть уверенны в том, что вы от нее можете получить. А также удовлетворить своих личных тараканов.

источник

Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.

Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.

Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.

Читайте также:  Как сделать поезд из лего самим

Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.

Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.

Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.

Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).

Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.

Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.
А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно. А хотелось побыстрее.

Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.

  1. Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
  2. Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
  3. Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая. ) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
  4. Лазерный (!) принтер.
  5. Ножовка.
  6. Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
  7. Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
  8. Спирт, ацетон.
  9. Старая зубная щетка.
  10. Наждачка.
  11. Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
  12. Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
  13. Маркер для надписей на CD-дисках.

Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.

Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).

Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.

Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:


Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.

Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.

Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:

  1. Все радиодетали, которые на изображении:
  2. Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
  3. Монтажные провода.
  4. 2 гнезда моно-джек 6,3.
  5. Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
  6. Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
  7. Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.


Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

!ВНИМАНИЕ! В районе конденсатора С13 есть место, куда небходимо впаять перемычку, после впайки всех элементов там останутся два отверстия. Вот их и соединить. Хотя это место достаточно очевидно.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод ( не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.

источник

Одной из наиболее часто применяемых приставок к электрогитарам является предлагаемая ‘примочка’. Она вносит характерное изменение звука и увеличивает его продолжительность. Приставка построена на двойном операционном усилителе LM358. Сигнал со звукоснимателей гитары подается на вход усилителя.

Принципиальная схема самодельной тремоло приставки к электрогитаре, создающая эффект тремоло, значительно улучшает звучание электрогитары. Основой приставки является задающий генератор низкой частоты на транзисторе V1 и амплитудный модулятор на транзисторе V2. Частоту генератора изменяют переменным резистором R2. Входной сигнал поступает на.

Дисторшн (distortion) приставки, схемы которых приведены в статье, предназначены для работы в тракте электронной гитары. Сущность дистошн-эффекта состоит в двустороннем ограничении входного сигнала (от звукоснимателей) и поддержании его на постоянном уровне в течение достаточно большого времени. Приставка содержит предварительный усилитель.

Схема простой Вау — приставки к электрогитаре, предназначена для создания одноименного эффекта, заключающегося в подъеме АЧХ в сравнительно узкой (0,5. 1,5 кГц) полосе частот, которую по желанию исполнителя можно смещать по частоте в ту или иную сторону. Приставка выполнена на транзисторах V1 и V2.

Схема приставки к электрогитаре для бустер-эффекта, заключается в резком усилении звука в первоначальный момент после щипка струны (или нажатия на клавишу электронного музыкального инструмента). Затем громкость почти также быстро спадает, после чего следует обычное звучание инструмента. Благодаря этому при исполнении быстрых.

Схема преобразователя спектра для электрогитары позволяет получить органное звучание и ряд других звуковых эффектов, в том числе удвоение частоты. В основу работы устройства положен принцип регистрового синтеза тембров. Сигнал звукоснимателя сначала преобразуется в прямоугольный, затем его.

Приведена принципиальная схема синтезатора, который предназначен для электронных бас-гитар с неразвитой тембровой техникой. Он значительно расширяет их музыкальные возможности и приближает по разнообразию тембров к электронным бас-гитарам высокого класса. Устройство состоит из двух звукоснимателей .

Электрогитара предназначена для исполнения партий соло и ритма в ансамблях электронных музыкальных инструментов. Приведена принципиальная схема электрической части для электрогитары с использованием трех звукоснимателей. Ее электрическая часть состоит из .

G2D — фирма из Новой Зеландии (www.g2d.co.nz) занимается разработками в области гитарной электроники с 1984 года. Педаль G2D Morpheus была выпущена в 2003м году и позволяет получить сверхтяжелый дисторшн-эффект. Педаль имеет 4 ручки управления: Drive, Gate, Tone и Level.

Принципиальная схема гитарной педали Distortus Maximus — первая педаль от Krank, коробочка-монстр с высоким коэффициентом усиления. Она описывается многими пользователями как более чем педаль с богатым гармоническим синтезом. Distortus Maximus оснащен 3-полосным эквалайзером, педаль переключения байпаса и 9В адаптер постоянного тока / батареи.

Читайте также:  Как сделать чанахи в домашних условиях

источник

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

Во-вторых, банальное любопытство. Человек — существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель», «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива… )

Собирать будем из камней и палок… навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.

Ну и список того, что ещё потребуется.

— паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
— флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
— припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
— бокорезы или кусачки;
— моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
— инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
— сверло 1-1.5 мм;
— кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
— желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Резисторы:
Рекомендую серии MF (синенькие с полосочками) мощность 0.125 или 0.25 Вт
— 3.3 кОм;
— 2.2 МОм;
— 680 Ом;
— 3.9 кОм (если будете делать светодиодную индикацию)

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
— 22 нанофарад ( = 0.022 микрофарад);
— 47 нанофарад ( = 0.047 микрофарад);
— 100 нанофарад ( = 0.1 микрофарад);

Диоды:
— Диоды кремниевые или германиевые — любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
— Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
— 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
— 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); — тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:

— Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT — 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT — 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:

— Тумблер для с 6 контактами типа ON — ON;
— Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
— Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
— Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);

— Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.

Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.

При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор — это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор ( C ), эмиттер ( E ) и база ( B ). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть — куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 — на рисунке ниже.

Как сделать байпас?

Байпас — это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:

Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное — понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:

Аналогично для DPDT (без светодиода):

Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.

Вариант для 3PDT:

— Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
— Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
— Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой — милости просим взглянуть:

P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.

За вопросами обращайтесь в нашу группу vk.com/trickybox_lab
Или к нашему гиду vk.com/tricky_box

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

источник

Когда-то давно делал своими руками гитарную примочку, но получилось не то, что хотелось, из за небольших знаний в радиотехнике. Недавно я обнаружил свою самоделку и решил довести дело до конца.

Сначала нашёл ИСХОДНЯКИ СХЕМ и собрал несколько вариантов на макетной плате для сравнения.

Первый вариант на сайте автора схем под названием «Простейшая примочка» работает как усилитель, искажения на слух незаметны, схема заработает если правильно подать питание, в ней имеется ошибка (+ на эмиттер Т2, — на коллектор Т1). Последовательно соединять каскады не пробовал, думаю что схема сойдёт в качестве предуселителя для подключения гитары к обычному УНЧ.

Второй вариант будет рассмотрен в моей статье, но немного ниже.

Третий вариант под названием «Универсальная примочка» представляет собой немного изменённую схему второго варианта. Сборка показала, что искажения приблизительно одинаковые, только присудствуют шумы, совершенно неприятные на слух. Этот вариант сразу отпадает

Четвёртый и пятый вариант «Примочка соло» и «Примочка неясной природы» собирать не пробовал из за отсутствия необходимых радиодеталей. Наверняка их звук не сильно отличается от двух предыдущих вариантов.

Автор не привел точных номиналов деталей объясняя это тем, что собирал примочки с большим разбросом номиналов. В принципе примочка дубовая и работает без наладки, но я на всякий случай привожу схему как собрано у меня:

Регулятор громкости R5 нужен будет лишь в том случае, если примочка стоит далеко от комбика и есть необходимость часто крутить звук.

Рядом с разъёмом питания виден диод, защищающий схему от переполюсовки. В принципе его ставить не обязательно, но перестраховка не помешает, ведь примочка будет запитываться от различных БП.

За основу была взята половинка корпуса от умершего джет-фазера советского просиводства (фото из интернета):

Монтируем начинку в корпусе:

Все провода (кроме питания) должны быть экранированные, заземлять минус на корпус не стал, т.к. из за этого фонит. Светодиод сигнализирует о том, что полярность БП правильная. Выключатель питания имеет смысл ставить тогда, если предусмотрена возможность работы от батарейки, но тогда нужно отключить светодиод, т.к он потребляет ток больше, чем сама примочка.

По поводу размерности платы и корпуса не пинайте — меньшый корпус было делать лень. При желании эту схему можно уместить в корпус размером с сигаретную пачку.

От покупного адаптера примочка работала нестабильно, исправляем это установкой стабилизатора напряжения.

Корпус блока питания был скреплён саморезами с хитрой головкой:

На будущее специально для таких случаев сделал отвёртку типа «вилка» из штыря и баллончика сжатого воздуха:

В итоге получаем стабилизированный блок питания.

источник