Меню

Сделать сам растяжки ваз 2110

Растяжка стоек(тест специалистов)

Растяжки передних стоек: ставить, или нет? До сих пор существуют сторонники и того, и другого мнения. Для того, чтобы завершить эти споры, MAXI Tuning провел тест растяжек на примере ВАЗ-2111.

Скажем прямо, 9 из 10 тюнеров, ставящих растяжку, в первую очередь хотят украсить подкапотное пространство, а уже после этого втайне надеются на некое улучшение ходовых характеристик. Напомним тебе, что в теории растяжка (она же – распорка) верхних опор передних стоек придает автомобилю дополнительную жесткость на кручение. Изменение этого показателя в большую сторону позволяет проходить связки поворотов и совершать перестроения более уверенно и на более высокой скорости. Также предполагается снижение деформаций кузова при движении по неровной дороге, что предохраняет металл от появления усталостных трещин.

Проверить целесообразность установки сего устройства мы решили на трех ВАЗ-2111 разной степени подготовки. Почему именно «десятки»? Да потому, что на нашей памяти это самые нуждающиеся в таком тюнинге автомобили, хоть сам АвтоВАЗ и заявляет о том, что кузов 2110 имеет жесткость на кручение выше, чем кузов 2108.

#1. Сток. #2. Легкий тюнинг. #3. Тяжелый тюнинг.
Модель: ВАЗ 2111, 2004 г.в. 2111, 2001 г.в. 2111, 2004 г.в.
Владелец: Алексей Андрей «drake757» Максим «Maxel»
Мотор: 2112, сток, 96 л.с. 2111, вал, выпуск. 2112turbo, 1.6 л., 200 л.с.
Резина: Falken Ziex ZE512, 185/60R14 GY Eagle F1, 195/50R15 Dunlop SP SPORT 9000 235/45R17
Подвеска: Сток Амортизаторы Плаза полуспорт, пружины H&R Sport, подрамник, растяжка задних стоек, задние развальные пластины, кастор 3 градуса Амортизаторы Koni Sport с самыми жесткими регулировками, пружины Eibach Pro-kit, опоры стоек с ШС, ЭУР, кастор в максимум, задние развальные пластины

Мы взяли у компании Pro-Sport растяжки двух типов: «простую» и «усиленную». Цена в магазинах в диапазоне 1500-2500 руб. Также были взяты растяжки типа «желтая, с рынка» ценой в районе 300 руб.

Тестовые заезды на всех машинах делал наш хороший друг, кольцевой гонщик, пилот «Формулы-3000» Даниил Мове. Мы выбрали простой маневр – асфальтовую «змейку» между фишек. В начале теста предполагалось замерять время прохождения дистанции каждой машиной без растяжки и с каждой из представленных в тесте устройств. Если честно, большинство из нас было настроено скептически. Мнение сводилось к тому, что если какой-то приход от растяжки и будет заметен, то уж разницу между разными железками уловить будет просто нереально. Мы весьма конкретно просчитались…

Растяжек много не бывает.
Заезд на целиком стоковом 2111 сходу обескуражил нашего пилота – автомобиль вяло реагирует на повороты руля, приходится все делать заранее, провоцировать машину на вход в поворот сбросом газа. Время прохождения дистанции – 9,5 секунд. Устанавливаем распорку неизвестного производителя (гордо подписанную «made in Тольятти»). Распорка встает в подкапотное пространство без каких-либо трудностей, однако доступ к крышке бачка с тормозной жидкостью становится несколько затруднительным. Тестируем. Автомобиль приобретает совершенно другие повадки! Реакция на движения рулем и на педаль газа в поворотах становится на порядок острее, пропадают ужасающие запаздывания. Газ не надо резко бросать в повороте – достаточно им поигрывать, машина охотнее входит в поворот. Однако недостаточная поворачиваемость все еще присутствует. Результат заездов – 8,3 секунды.
Устанавливаем распорку Pro-Sport, заявленную как «обычная». Распорка также без проблем встает под капотом 16-клапанной десятки и, опять же, затрудняет доступ к крышке бачка с DOT4. Эксперты отметили, что овальный профиль распорки сам по себе должен быть жестче, чем круглый профиль noname-распорки. Так и получилось. В результате заездов результат улучшается на 4 «десятки» и составляет 7,9 сек. Теперь Даниил начал называть управление автомобилем «приятным».

Наконец, устанавливаем «Про-спорт усиленный». Изгиб перекладины меньше, что, несомненно, увеличивает жесткость конструкции. Но нет худа без добра: из-за этого страдает простота установки, и распорка трет о патрубок подогрева дросселя. Смотрим время заездов… Раздаются удивленные возгласы, крики «Pro-Sport рулит!». На секундомере фантастические 7,1 секунды! Что и говорить, критики оказались посрамлены: просто от установки нужной перекладины в правильное место мы улучшаем время змейки аж на 25%!

Теперь на старте автомобиль #2 со снятой распоркой. Четыре заезда. Результат: 6,9 секунды. Автомобиль тупее реагирует на действия рулем, но лучше держит повороты, комфортно прописывает траекторию, не требует сброса газа, но при этом требует быстрой работы на опережение. В свете предыдущих тестов, которые, как нам показалось, выявили абсолютного победителя среди распорок, мы решили несколько сократить программу испытаний и сразу установить усиленное изделие Pro-Sport.

Небольшой косяк: на этой машине при установке распорка легла на бачок с тормозной жидкостью и надавила на него с такой силой, что из места соединения бачка и ГТЦ стала вытекать тормозная жидкость. Причина явления в том, что на автомобиле установлен двухмембранный вакуумный усилитель Iruna. Посчитав, что много не вытечет – заезжаем. Время – 7,1 секунды. Руль стал тяжелее, в поворотах автомобиль стал требовать сброса газа. Объясняется ухудшение времени тем, что передняя подвеска у машины и так достаточно жесткая и лишняя жесткость оказывается «не в кассу». Было принято решение установить «мягкую» noname-распорку. Результат – 6,5 секунды – оказался лучшим в тесте! Парадокс? Нет – в машине все должно быть гармонично, и выпадающие из общей картины вещи могут испортить поведение авто…

Опа! Даниил останавливает дымящуюся машину… Все-таки распорка слишком зажимала патрубок подогрева дросселя. В совокупности с максимальными нагрузками, которые давал машине наш тест-пилот, это привело к разрыву шланга. В пассиве – потеря литра тосола. В активе – опыт. Стоит внимательно следить за установкой распорки…

А вот и наш третий участник. Турбомонстр ценой в $40 000 на 17” колесах. Замер без растяжки – 8,1 секунды, поведение машины очень похоже на сток. Даниил недоволен резиной. Макс оправдывается: после поездки на «Новгородскую Дугу» подвеска «подразбилась», стала намного мягче и крены серьезно увеличились. Ставим желтую растяжку. Авто продолжает вести себя в «змейке» из рук вон плохо, но результат улучшился до 7,1 секунды. Наконец, растяжка Pro-Sport улучшает время до 6.8 секунд. Даниил всячески ругает машину Макса: «Она как Формула-1600: вроде быстрая, но жутко ненастроенная!». Мощный мотор помогает наверстывать секунды, но отсутствие подрамника, и общая усталось подвески явно сказываются.

А мы отмечаем еще один неприятный факт: оба «Про-спорта» нехило погнулись в местах, где к кольцу приварены кронштейны для поперечины! Несмотря на то, что на «усиленной» растяжке поперечина явно крепче, кольца, по всей видимости, на обоих изделиях одинаковые, и сделаны из достаточно мягкого металла. Положение могло бы исправить дополнительное крепление колец к чашке кузова как раз в том месте, где произошел изгиб – но у «ваза» в этом месте шпилек нет.

Для стандартной десятки распорка является панацеей от вялых реакций и, отчасти, от недостаточной поворачиваемости. Причем, чем более распорка жесткая, тем лучше. В свете этого мы бы рекомендовали владельцам стандартных машин приобретать что-то вроде «усиленного Про-Спорта». Еще лучше делать распорку самостоятельно: сваривать прямо на месте, на конкретной машине, без всяких регулировок. Это, разумеется, намного более «геморней», но и результат будет, что называется, «на руле».

Для автомобилей с доработанной подвеской, вроде машины #2, жесткость распорки нужно подбирать экспериментальным путем, здесь очень жестко – не всегда хорошо. Идеально, если перед покупкой ты сможешь оттестировать изделие на связке поворотов. Для автомобилей уровня машины #3 подбор растяжки – дело сложное, и должно производиться вместе с установкой других элементов усиления подвески – подрамник, задняя распорка, более толстый стабилизатор.

источник

Всем привет, начнем немного предыстории: загорелась идея сделать кузов машины более жестким, улучшить управляемость… перерыв интернет пришел к выводу что лучше всего растяжки, почитав отзывы, оценив мнения на формах пришел к выводу что наиболее эффективно могут повлиять: распорка передних стаканов, треугольные рычаги, подрамник (либо распорка рычагов), дополнительные подушки двигателя, перенос модуль зажигания в более холодное место (это просто за компанию тут), стабилизатор задней балки…
А вот совершенно бесполезными для кузова седан стали растяжки задних стаканов и задний телевизор… — на десятке есть своя поперечина, которая выполняет эти функции…
Тут задумался о финансовой части переделки и возможные пути их сокращения (я не жлоб, но зачем платить за то, что можно сделать самому? я называю это рациональным распределением средств) да и путевая распорка (техномастер, автопродукт) с защитами и голограммами, а не с честным словом продавцов будет стоить от 1500 с доставкой, а то что продается в большинстве магазинов с распорками имеет две общие вещи цвет и название, но не более того, да и лучше чем сам для себя не сделаешь никогда.
1. Распорка передних стаканов — абсолютно беспроблемно можно сделать самому, потребуется картон, карандаш, штангельциркуль, листы металла ( я брал 3мм как дополнение еще и усиление стаканов), ну и труба — мной была взята труба внутренний диаметр 21, внешний диаметр — 24)

Далее была сверловка центрального отверстия по периметру 5мм сверлом, срубание зубилом зубцов, ну и шлифовка наждачным кругом фото нету…

ДЖалее занялись изготовлением самой распорки — а именно трубы, путем долгих примерок и подгонов был согнут гидравлическим трубогибом нужный угол, отмерена и вырезанна длина трубы

ну и полностью готовая работа, вот такой вот результат:

источник

Всем привет! Недавно, увидел в любимом магазинчике такой ништяк и решил к нему присмотреться.

Производитель: «Политех-авто» г.Тольятти

Потребность в подобной штуке возникла давно, т.к. спереди установлена и распорка и более толстый стабилизатор, сзади не хватает жесткости.

Почитав интернеты и не найдя не одного толкового обзора или хотя бы авторитетного мнения. Решил вкорячить эту железку и составить мнение о ней самостоятельно.
В сети, на тематических форумах, пишут, что если уж ставить заднюю растяжку, то это должен быть или телевизор или крестовина. Якобы ощутимо работают только они.

И ежу понятно, что такие варианты лучше, чем обычная прямая палка, но мне, за такие деньги они нафиг не нужны. Особенно крестовина, ибо возможность трансформации салона бывает просто жизненно необходимой.

Внешний осмотр
Конструкция довольно легкая и не особо внушает доверие. Крепление к штокам стоек мне сразу показались спорным вариантом.

Из описания к железке, Растяжка задних стоек ВАЗ 2108-2115, Приора увеличивает общую жесткость кузова, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается, как правило, между точками крепления задней подвески. И чем ближе к точкам крепления подвески, тем жестче конструкция и тем меньшее количество элементов кузова подвергается нагрузке.
Кроме того, учтена возможность легкого демонтажа/монтажа в эксплуатации. Если необходимо перевезти в багажнике габаритный груз, растяжку можно временно снять.

Установка
Установка, по идее, должна быть очень простой, но на деле, без геморроя не обошлось. Для установки требуется открутить верхние гайки штоков задних амортизаторов, накинуть растяжку и обратно закрутить гайки. Но растяжка отказалась становится на место. В один стакан она проваливалась со свистом, а в другой получилось её затолкать только под углом предварительно разобрав.

Следующим косяком оказалась её длинна. Растяжка была заметно длиннее чем нужно и не вставала на место. Диапазона регулировки сильно не хватило и пришлось снять одну из контрагаек.

Благо, законтрить эту конструкцию можно всего одной гайкой.
В итоге расятжка всё таки стала как надо. Растягивать сильно не стал, тянул до тех пор, пока соединение двух частей самой растяжки не обрело жесткость.

Читайте также:  Как сделать выкройку для шуб самой

Ощущения
Какого то явного эффекта, я не почувствовал. На грани самовнушения немного уменьшился крен. Особо агрессивно, на больших скоростях покатать не удалось. На импровизированной змейке, от края до края дороги, при скорости 60кмч, показалось что крены реально стали меньше, а на одном из колец там где раньше «жопа» держалась, словил небольшой снос. Дорожные неровности проходит абсолютно так же.
Сразу после установки растяжки, не устанавливая спинки сидений, я решил провести тест драйв на предмет появления новых скрипов и стуков. На удивление новых скрипов и стуков не появилось, но появился новый звук, пшикающей стойки. Я понимаю, что пшиканье стойки это в порядке вещей, но до установки растяжки, в салоне этого звука точно не было слышно.
Сначала я решил, что стойки и раньше могли пшикали, а я их просто не слышал из за шумки и установленных спинок сидений. Решил поставить спинки, накидать шумки причем в два раза больше чем раньше и катнуть ещё один тест драйв.

Звук стал намного тише, но всё равно остался заметен, чего до установки растяжки точно не было. Прокатившись по городу около часа в разных режимах, и поигравшись с затяжкой растяжки звук не куда не пропал. Есть предположение, что из за растяжки меняется геометрия работы стойки.

По воздействием прилагаемой силы, действующей на шток со стороны растяжки, т.е. практически перпендикулярно, может перекашивается поршень или подминаться какой нибудь сальник внутри стойки, из за чего он будет перепускать, издавая этот самый звук.

Я решил снять растяжку, от греха подальше, пока стойки ещё живы.

Выводы,
Не всё желтое железо одинаково полезно. Задняя растяжка такой конфигурации по сути бесполезная железка. Приход от неё практически не заметен, хотя при такой цене и это было бы хорошо. Но негативный эффект полностью перекрывает положительный, звук работы стоек в салоне явно лишний. Не исключено, что эта растяжка может привести к преждевременному выходу задних стоек из строя.

источник

Привет всем, кто читает!
Как-то, года полтора-два назад, менял всю подвеску, в том числе, поменял все резинки на полиуретан «Точка опоры», много слышал, не особо хороших, отзывов о полиуретане, якобы трескаются в мороз и т.д. Незнаю, у кого как, а уже два года — полёт нормальный. Даже у втулок стабика (!) — ни намёка на износ, а тем более на замену. Я доволен.
Тогда, при замене всех резинок, не поменяны остались только сайленблоки передней растяжки, в поперечине передней подвески. И вот, наткнулся на них, и подумал, что стоит их всё-таки поменять, стоят-то родные ещё. Посидел, покурил, подумал, как это сделать попроще, и решил снять поперечину и поменять непосредственно на снятой. Открутилось всё без гемора, а вот с выпрессовкой старых сайлентов возникли некоторые проблемки. Они, кстати, оказались ещё в приличном состоянии. Короче, сайленты были разрезаны, со стороны, где они поуже, на пару мм. сдвинуты с места и с нескольких ударов молотком выбиты нахрен. Далее, процесс запрессовки новых. Специальной приблуды для этого, под рукой не оказалось. Это было сделано следующим образом: взял обойму от ступичного подшипника, она идеально подходит под диаметр сайлента, длинный болт, всякие шайбы, гайки и собрана конструкция для запрессовки. Все фото — ниже. И вот, с помощью этой приблуды и смазки, которая оказалась под рукой, сайленты были, без каких-либо трудностей, запрессованы на место. Ну и потом, чисто для эстетики, поперечина была вышкурена, загрунтована и покрашена. Смотрим, комментируем.
Всем спасибо, кто уделил время и внимание.

источник

И так, настал тот день, когда багажник скрипнув сталью чуть не открыл пятую дверь, аки в той песни. Было решено найти причину скрипа, дребезга, и почему все из багажника было удалено. Так же сложил сидухи и поехал по делам. Пару дней я слушал как дверь шевелится на перекосах, дребезжит и стучит. Почему дверь? Так больше нет ничего. Так как замок я модернизировал, и дверь не шевелится если ее трясти и дергать за спойлер (он то же не шевелится), то было решено обвинить во всем конструкцию машины.
Начитавшись интернета, были сделаны выводы, что задня распорка ВАЗ 2112, растяжка задних ланжеронов ваз 2112, распорка на задние стаканы ваз 2112, тюнинг багажника ВАЗ 2112 бесплатно и без СМС, и т.д. очень полезная, даже больше чем передняя, в которую я не очень верю.
Ценник на это изделие явно завышен, а качество и тем более. Поэтому взяв в руки рулетку, карандаш и листочек приступил угадайте к чему? Правильно к производству задней распорки ВАЗ 2112 своими руками, растяжке задних ланжеронов ваз 2112 своими руками, распорке на задние стаканы ваз 2112 своими руками, тюнинга багажника ВАЗ 2112 свими ногам и.
Пока опишу суть: покупная растяжка крепится к креплению задних ремней безопасности, а крепление к 2 шпилькам кузова. Так же снизу, к болтам крепления замков ремня безопасности. Значит варить в машине ничего не нужно, штамповать не надо, и ничего не мешает сделать ее самому. Процесс не сложный, на данный момент сделал верхнюю растяжку и собрал нижнюю дугу.
Ощущения невероятные, честно не ожидал я никакого эффекта, но растянув верхнюю растяжку, пристегнув (предварительно) сиденья- не услышал ни звука из багажника. Более того, я не узнал подвеску. До этого каждая трещинка слышалась, а сейчас глатает. Получается весь звук шел с багажника.
Сейчас прикрепил нижнюю дугу, и буду думать как выставлять крепления. Без них багажник снова дребезжит. Не понимаю зачем так, может она и лишняя, а может сиденья должны быть зафиксированы. Сейчас они разложены. В конце выложу размеры, чтока прикольная и регулируемая.
Кстати, о регулировке, как называется деталь не помню, но она соеденяет рулевой наконечник и тягу. Плюс кайки с разной резьбой-одна приваривается к трубе, другая контрогайка.

источник

Заглянув под капот авто, можно увидеть жёлтую трубку, соединяющую верхние опоры стоек кузова. Это и есть нужная нам деталь. Так что, можно сказать, что распорка стоек – тюнинг авто, который активно перенимается со спортивных автомобилей на обычные. Производят их из стали или алюминия. Выделяют два вида таких элементов: регулируемые и нерегулируемые. Распорки первого вида следует устанавливать на машины с нарушенной геометрией. Увы, но на мой взгляд, она не может обеспечить кузову нужную жёсткость.

Поэтому, как по мне, нерегулируемое устройство – лучший вариант по сравнению с нерегулируемым. Почему? Потому что нерегулируемая во время своего изготовления сваривается в кондукторе, который имеет чётко установленные размеры отверстий под крепление. Так что при выборе такой детали по этому критерию, советую выбирать нерегулируемую. 2. по виду крепления детали бывают 2х и 3х точечных креплений. Лично для меня последний вариант и удобнее, и лучше в принципе.

Такой вид распорок крепится, в отличии от креплений 2-х точечных, и на стаканы, и к кузову, в то время, как 2-х точечные только на стаканы. Для этого иногда требуется дополнительно сверлить отверстие. Делается это для установки передней распорки, но об этом мы поговорим позже. Что касается выбора распорок передних стоек, то могу сказать, что здесь имеет большое значение изучение тонкостей машины. К примеру, имеется ли кондиционер или электронная педаль газа. Такие моменты очень влияют. Так зачем нужна распорка передних стоек? Давайте сейчас об этом поговорим. Дело в том, что главная задача этой детали – улучшение управляемости автомобиля посредством увеличения угловой жёсткости кузова. Также распорка передних стоек помогает делать управление более реагирующим, т.е. способным молниеносно объезжать неожиданно возникшее препятствие.

Конечно же, не стоит забывать, что установка этой детали сделает вашу машину на трассе устойчивее, а ещё значительно уменьшит перенос габаритов кузова автомобиля, поэтому на поворотах его не будет «скручивать».

Установить распорку передних стоек можно либо в сервисе, либо самостоятельно. От себя скажу, что в процессе личной установки у вас не возникнет проблем.

Для этого следует сделать:

  • установите транспортное средство на ровной поверхности;
  • на стакане откручивайте все гайки, в помощь ключ на 13;
  • далее устанавливаем саму деталь: закрепляем её на штоки крепления стоек передних амортизаторов. Помните, устанавливаемый элемент должен без проблем укрепиться на штоках;
  • если вы устанавливаете распорку 3-х точечного крепления, дополнительно просверлите отверстие;
  • закручивайте гайки;
  • если работаете с регулируемой деталью, в конце работы следует её отрегулировать.

Таким образом, проведя установку, мы получили:

  1. уменьшенную реакцию транспортного средства на колею;
  2. усовершенствованное управление машиной;
  3. при езде по неровным участкам траектория движения соблюдается;
  4. увеличен ресурс агрегатов передней подвески.

Вот мы и установили нужную деталь, так что теперь давайте поговорим о реакции автомобиля на эту установку. Допустим, постигла вас езда по неровным или грунтовым дорогам. Тут распорки передних стоек справились со своей задачей – они поглотили удары, которые получают колёса при передвижении по таким дорогам. Дело в том, что сила этих ударов прямо пропорциональна скорости езды. Выше скорость – сильнее удары.

Деталь эти удары абсорбирует и, при этом, не оказывает отрицательного влияния на рычаги. Или вот другая ситуация: движение на поворотах. С установкой элемента автомобиль быстрее реагирует на поворот руля. К тому же, поворот теперь можно пройти на большей скорости. Если вы раньше, например, ехали со скоростью 55 км/ч., то теперь можете проходить такой же отрезок при 75-80 км/ч.

Получается, что при повороте весь вес и силы автомобиля собираются на одной стороне, траектория движения смещается. Установив распорки, сила машины распространяется по ним, выходит, что стойки и нижние рычаги стабилизируются. Могу привести ещё пример для сравнения. Если до установки доля ударного воздействия уходит на шасси, повреждая при этом основание колёс и нижнюю часть рычагов, то после установки детали оба бока ударного влияния будут нейтрализованы.

А теперь давайте рассмотрим преимущества и недостатки изучаемых нами механизмов.

К преимуществам распорки передних стоек можно отнести:

  • происходит уменьшение нагрузки на кузов, а значит, он менее деформируется;
  • обеспечивает водителю уверенное вождение;
  • уменьшение вероятности возникновения трещин кузова;
  • возможность самостоятельной установки.

Как видим, такие детали имеют немало преимуществ, однако, как и у всякого рабочего элемента, у неё существую и недостатки. А именно:

  1. высокая стоимость, как самого элемента, так и его установки;
  2. при ударе в бок неисправны будут обе стойки;
  3. деталь создаёт дискомфорт при контроле и подливании тормозной жидкости;
  4. частая замена двухточечных элементов, т.к. передние стойки деформируются из-за неравномерной нагрузки на них.

Итак, благодаря моей статье вы ознакомились с распорками передних стоек и их видами, узнали об их установке и поведении транспортного средства после этой процедуры. Кроме того, мы рассмотрели плюсы и минусы таких деталей. Многие, конечно скептически относятся к распоркам, но уверяю, все эти предрассудки формируются только лишь из неосведомлённости о плюсах использования таких деталей.

Вообще, прежде чем начать работу, следует определиться, нужна ли вам в принципе острота в рулевом управлении автомобиля, проанализируйте манеру своей езды и решите: стоит или нет.

Если да, моя статья как раз будет кстати. Ведь она направлена на полноценное ознакомление дилетанта с распорками. Успешных работ и безопасного передвижения!

Читайте также:  Шлифовка головки двигателя сделай сам

На записи показано, как происходит процесс растяжки передних стоек.