Меню

Сделать ствол под мелкашку в домашних условиях

Короче говоря овчинка выделки не стоит.
Конечно если работаешь на оружейном заводе большим начальником то может и стоит.

А теперь о том как надо делать на коленке.
Стволы больших длин как правило не делают кустрным способом, поэтому тонкости их домашнего приготовления опустим за ненадобностью (в принципе процесс отличается лишь большим количеством протяжек и большей требовательностью к равномерости вращения протяжки или заготовки вокруг своей оси).

50см ствол без особых проблем можно сделать нижеописанным методом.

Для ствола вкладыша в охотничье ружье достаточно использовать кругляк меди или бронзы, хотя лучше постараться найти латунь.
Для свинцовой пули типа 5.6мм прочности такого стволика хватит за глаза. Если Вы используете сталь то тоже не проблема, но надо знать, заготовка не должна быть закалена более 50hrc (легко берется напильником). Иначе может лопнуть стержень протяжки.

Калибр готового ствола зависит от того каким диаметром Вы его просверлите.
ПРотягиваются конечно легче более крупные колибры. Поэтому скажу сразу — пневматику не тянули.

После чистового сверления он должен быть меньше калира пули на 0,1 мм, а для свиновой пули (типа мелкашки) можно меньше даже на 0,4 мм тоесть дырка 5,2мм.

Затем берется стержень серебрянки (углеродистая сталь по свойства похожая на очень качественную пружинную) если внутренний калибр будет 5,6мм то стержень 5мм в диаметре.
Самый кончик стержня нагревают до градусов 800 (до явишнево красного цвета) с торца и осаживают.
Работа примитивная — нагрел горелкой кончик прутка и быстро постучал торцом прутка по наковаленке или рельсине. Конец должен оадиться и раздастся до размера около 5,6мм.
Ели раздасться чуть эксцентриком иили немного ен по оси — не страшно.
Его нужно будет полирнуть и после этого останется как раз 5,55мм.
Да, длина стержня должна быть хотя бы сантиметров на 10 больше длины заготовки стовла.

Затем простым надфилем делаем с небольшим углом к оси прутка нарезы на раздавшейся части. Кто видел как выглядит пуля после ствола ещё легче понимает о каком угле идет речь.

Приятель мой извращался по разному, добил он меня тем, когда селал трехгранным надфилем нарезку на стержне протяжки из 16 полей.
Ствол смотрелся изнутри так, как буд то был предназнечен для стрльбы шестеренками . А пуля вытащенная из блока ДВП был больше похожа не на пулю а на часть часового механизма.
Но ничего — работало, правда как он его чистил свой агрегат, это отдельная песьня.
Вам для экспериметов 4 нареза хватит за глаза. Незабудьте важную вещь — нарезку пропиливать на этой осаженой части прутка надо именно под углом, что бы потом пролезая через ствол она сама себя закручивала. Так что прикиньте заранее какой шаг хотите получить.
И еще один вжный момент — что бы легче было работать потом постарайтесь сделать нарезы на прутке шире чем поля.
Именно поля будут проминать внутреннюю поверхность трубки, так что тащить легче будет, да и пруток не лопнет в стволе тоже.

После того как все по размерам готово (нарезы могут быть и глубже впилены в пруток чем внутренний диметр трубки — это совершенно не важно) надо закалить пруток.
Сие можо сдлеать и горелкой, но лучше отнести термисту, что бы мудрое око термиста не лезло в суть покройте весь пруток слоем меловой зубной пасты или токим слоем глины и дайте высохнуть. Заодно это предохранит вашу работу от корозии во врмя нагрева под закалку.
Термисту скажете что ломался специальный длинный клапан из западной машины (или что такое). Закалии и теперь нужно будет отпустить до 53 hrc. На практике сделать это точно трудновато, потому отпускайте до начала появления коричневатого цвета, но не допускайте появления синевы на осаженом концике — он должен бть сравнительно твердым. А вот тело прутка надо кк раз отпустить до красивого василькового вета — на пружинные свойства.
Отпускать лучше в печи, в том числе в духовке на максимуме минут 15. Затем просто спокойно дать остыть с печью. Псоле чего снова чуть полирнуть нарезаннй торчик прутка и весь пруток слегка тоже.

Ну и теперь самое приятно и страшное — протяжка.

В заготоку просовывают неосаженным концом вперед подготовленный Вами стержень на торце котоорого негативная копия Вашей будущей нарезки.

Теперь надо решить чем будете тянуть стержень по стволу — лучше всего для этого подходит токарный станок. В патрон трубку со стержнем а конец стержня в супорт зажимаем. Включаем ход суппорта к задней бабке и просто руками помогаем задать тот шаг что выбрали при изготовлении стержня-протяжки и немного можно корректировать в ту сторону что хотим.
Обязательно хорошенько потренируйтесь заранее подкручивать патрон с нужной скоростью и очень плавно , что бы во время процеса руки не подвели.
Если нет токарного станка, то наверное можно тянуть стержень тросом через блоки. Приятель однажды тянул камазом (инструментальный цех в воскресенье был закрыт, а народ приехал посмотреть на обещанный процесс, так что пришлось выкручиваться).
Он тогда приварил крюк на казенную часть будущего ствола , зацепил заготовку этим крюком за подвеску бронемашины (тяжелая зараза во дворе стоит) и зацепив тросом за скрученный в кольцо конец стержня потянул Камазом задним ходом.

Народ ржал и подвывал, а он тянут, ио все получилось.
За счет длинного троса и косой нарезки на конце протяжечного стержня нарезы получились очень ровные.

Да! Забыл!
Для того что бы легче пошла протяжка надо трубку внутри хорошенько омазать графитовой смазкой, чистый порошок графита тожеможно использовать, но не оставляйте его насыпанным свободно в канале заготовки — может заклинить стержень.

И последний тонкий нюанс (для маньяков).

Только на высококлассных стволах встречается прогрессивная нарезка и чек.
Прогрессивную приятель научился делать сам и Вы можете тоже сделать на токарном, если чуть быстрее будете крутить патрон руками к концу протяжки.

А вот чек я придумал как делать — горелкой нагревается градусов до 350 (потемнеет сильно) последние 5 см заготовки ствола и быстро протягивается стержень с нарезкой.
Так как нагретый конец заготоки ствола расширен, то протяжка в нем сформирует равный по диаметру проход имеющий теперь уже нарезы, но после того как кончик ствола остунет у Вас будет нарезной ствол с одного конца имеющий димаетр канала ствола чуть меньше (чок). И если гдето по стволу Вы допстили неточное движение, то этот последний участок исправит движение пули — на выходе обожмет ее и задаст четкое направление вращения и полета.
Что на точность скажется только в лучшую сторону.

Надеюсь то что я хотел донести, объяснил понятно, а кому надо, тот сам ВСЕ понял.

Если это не хохма, конечно. Танки грязи не боятся, но чтоб стволы ими тянуть:

И звучит заманчиво, и не верится (сам работал на заводе, где применялось глубокое сверление и протягивание (плунжерные пары для смазочных систем), видел и сверла для такого сверления и протяжки, причем на Американском оборудовании TRABON, но мой дружок, еще в школе делал пистольные стволы 5,6 из латуни, но только дорном.
Вот так.

источник

Давайте посмотрим на коллекцию креативного самодельного оружия,
начиная от огнестрельного мобильного телефона и до стреляющего кастета.



















источник

Сообщение DIM » 29 сен 2004, 20:38

Сообщение mi » 29 сен 2004, 20:49

Сообщение DIM » 29 сен 2004, 21:07

Сообщение artemium » 29 сен 2004, 21:40

Сообщение RAT » 30 сен 2004, 08:41

Сообщение Leftenent » 30 сен 2004, 11:50

Сообщение mi » 30 сен 2004, 16:05

Сообщение RAT » 30 сен 2004, 17:12

Сообщение DIM » 30 сен 2004, 18:35

Сообщение Leftenent » 30 сен 2004, 18:37

Сообщение DIM » 30 сен 2004, 18:49

Сообщение Leftenent » 30 сен 2004, 20:38

Вот: нашел, но статья не моя, за перепечатку очень прошу извинить меня.
А теперь о том как надо делать на коленке.
Стволы больших длин как правило не делают кустрным способом, поэтому тонкости их домашнего приготовления опустим за ненадобностью (в принципе процесс отличается лишь большим количеством протяжек и большей требовательностью к равномерости вращения протяжки или заготовки вокруг своей оси).
50см ствол без особых проблем можно сделать нижеописанным методом.
Для ствола вкладыша в охотничье ружье достаточно использовать кругляк меди или бронзы, хотя лучше постараться найти латунь.
Для свинцовой пули типа 5.6мм прочности такого стволика хватит за глаза. Если Вы используете сталь то тоже не проблема, но надо знать, заготовка не должна быть закалена более 50hrc (легко берется напильником). Иначе может лопнуть стержень протяжки.
Калибр готового ствола зависит от того каким диаметром Вы его просверлите.
ПРотягиваются конечно легче более крупные колибры. Поэтому скажу сразу — пневматику не тянули.
После чистового сверления он должен быть меньше калира пули на 0,1 мм, а для свиновой пули (типа мелкашки) можно меньше даже на 0,4 мм тоесть дырка 5,2мм.
Затем берется стержень серебрянки (углеродистая сталь по свойства похожая на очень качественную пружинную) если внутренний калибр будет 5,6мм то стержень 5мм в диаметре.
Самый кончик стержня нагревают до градусов 800 (до явишнево красного цвета) с торца и осаживают.
Работа примитивная — нагрел горелкой кончик прутка и быстро постучал торцом прутка по наковаленке или рельсине. Конец должен оадиться и раздастся до размера около 5,6мм.
Ели раздасться чуть эксцентриком иили немного ен по оси — не страшно.
Его нужно будет полирнуть и после этого останется как раз 5,55мм.
Да, длина стержня должна быть хотя бы сантиметров на 10 больше длины заготовки стовла.
Затем простым надфилем делаем с небольшим углом к оси прутка нарезы на раздавшейся части. Кто видел как выглядит пуля после ствола ещё легче понимает о каком угле идет речь.
Приятель мой извращался по разному, добил он меня тем, когда селал трехгранным надфилем нарезку на стержне протяжки из 16 полей.
Ствол смотрелся изнутри так, как буд то был предназнечен для стрльбы шестеренками . А пуля вытащенная из блока ДВП был больше похожа не на пулю а на часть часового механизма.
Но ничего — работало, правда как он его чистил свой агрегат, это отдельная песьня.
Вам для экспериметов 4 нареза хватит за глаза. Незабудьте важную вещь — нарезку пропиливать на этой осаженой части прутка надо именно под углом, что бы потом пролезая через ствол она сама себя закручивала. Так что прикиньте заранее какой шаг хотите получить.
И еще один вжный момент — что бы легче было работать потом постарайтесь сделать нарезы на прутке шире чем поля.
Именно поля будут проминать внутреннюю поверхность трубки, так что тащить легче будет, да и пруток не лопнет в стволе тоже.
После того как все по размерам готово (нарезы могут быть и глубже впилены в пруток чем внутренний диметр трубки — это совершенно не важно) надо закалить пруток.
Сие можо сдлеать и горелкой, но лучше отнести термисту, что бы мудрое око термиста не лезло в суть покройте весь пруток слоем меловой зубной пасты или токим слоем глины и дайте высохнуть. Заодно это предохранит вашу работу от корозии во врмя нагрева под закалку.
Термисту скажете что ломался специальный длинный клапан из западной машины (или что такое). Закалии и теперь нужно будет отпустить до 53 hrc. На практике сделать это точно трудновато, потому отпускайте до начала появления коричневатого цвета, но не допускайте появления синевы на осаженом концике — он должен бть сравнительно твердым. А вот тело прутка надо кк раз отпустить до красивого василькового вета — на пружинные свойства.
Отпускать лучше в печи, в том числе в духовке на максимуме минут 15. Затем просто спокойно дать остыть с печью. Псоле чего снова чуть полирнуть нарезаннй торчик прутка и весь пруток слегка тоже.
Ну и теперь самое приятно и страшное — протяжка.
В заготоку просовывают неосаженным концом вперед подготовленный Вами стержень на торце котоорого негативная копия Вашей будущей нарезки.
Теперь надо решить чем будете тянуть стержень по стволу — лучше всего для этого подходит токарный станок. В патрон трубку со стержнем а конец стержня в супорт зажимаем. Включаем ход суппорта к задней бабке и просто руками помогаем задать тот шаг что выбрали при изготовлении стержня-протяжки и немного можно корректировать в ту сторону что хотим.
Обязательно хорошенько потренируйтесь заранее подкручивать патрон с нужной скоростью и очень плавно , что бы во время процеса руки не подвели.
Если нет токарного станка, то наверное можно тянуть стержень тросом через блоки. Приятель однажды тянул камазом (инструментальный цех в воскресенье был закрыт, а народ приехал посмотреть на обещанный процесс, так что пришлось выкручиваться).
Он тогда приварил крюк на казенную часть будущего ствола , зацепил заготовку этим крюком за подвеску бронемашины (тяжелая зараза во дворе стоит) и зацепив тросом за скрученный в кольцо конец стержня потянул Камазом задним ходом.
Народ ржал и подвывал, а он тянут, ио все получилось.
За счет длинного троса и косой нарезки на конце протяжечного стержня нарезы получились очень ровные.
Да! Забыл!
Для того что бы легче пошла протяжка надо трубку внутри хорошенько омазать графитовой смазкой, чистый порошок графита тожеможно использовать, но не оставляйте его насыпанным свободно в канале заготовки — может заклинить стержень.

Читайте также:  Как сделать форму из силикона для гипса в домашних условиях

И последний тонкий нюанс (для маньяков).
Только на высококлассных стволах встречается прогрессивная нарезка и чек.
Прогрессивную приятель научился делать сам и Вы можете тоже сделать на токарном, если чуть быстрее будете крутить патрон руками к концу протяжки.
А вот чек я придумал как делать — горелкой нагревается градусов до 350 (потемнеет сильно) последние 5 см заготовки ствола и быстро протягивается стержень с нарезкой.
Так как нагретый конец заготоки ствола расширен, то протяжка в нем сформирует равный по диаметру проход имеющий теперь уже нарезы, но после того как кончик ствола остунет у Вас будет нарезной ствол с одного конца имеющий димаетр канала ствола чуть меньше (чок). И если гдето по стволу Вы допстили неточное движение, то этот последний участок исправит движение пули — на выходе обожмет ее и задаст четкое направление вращения и полета.
Что на точность скажется только в лучшую сторону.
Надеюсь то что я хотел донести, объяснил понятно, а кому надо, тот сам ВСЕ понял.

Сообщение RAT » 01 окт 2004, 09:02

Сообщение SlepoySn » 01 окт 2004, 09:34

Сообщение SwD » 01 окт 2004, 09:48

Сообщение KVK » 01 окт 2004, 09:50

Сообщение RAT » 01 окт 2004, 10:39

Сообщение pffafer » 01 окт 2004, 11:06

Сообщение pffafer » 01 окт 2004, 11:13

Сообщение Leftenent » 01 окт 2004, 11:21

Сообщение pffafer » 02 окт 2004, 00:23

Сообщение RAT » 02 окт 2004, 08:06

Сообщение Leftenent » 02 окт 2004, 11:30

Сообщение VzUtr » 02 окт 2004, 11:34

Сообщение DIM » 03 окт 2004, 00:53

Сообщение RAT » 03 окт 2004, 10:02

Сообщение zair » 04 окт 2004, 16:28

Сообщение SlepoySn » 04 окт 2004, 18:52

Сообщение mahosha » 10 окт 2004, 11:42

Сообщение VzUtr » 11 окт 2004, 08:05

источник

Юмор из И-нета: ,,Я всегда думал, что нарезы это канавки в стволе, а оказалось, это выступы!»

Более полная версия этой статьи на сайте Изба-читальня.

Как самостоятельно изготовить нарезы в стволе огнестрельного оружия? Знания и применения этих знаний не одно и то же. Опять же, как без хорошего знания технологий по изготовлению нарезов в стволе ответить на еще один вопрос: А есть ли практический смысл тратить своё время, деньги и конфликтовать с законом ради непредсказуемого конечного результата? Не проще ли решать проблемы дальних и метких выстрелов другим, менее опасным и более законным способом?
Начнем с того, что даже на оружейных заводах с большим опытом производства стволов для огнестрельного оружия брака много больше, чем хотелось бы производственникам. Качество будущего ствола прогнозируют на уровне проектирования, но что получится выясняют пробным отстрелом из уже готового ствола. Именно поэтому исключительные, в хорошую сторону по качеству стволы стоят очень дорого. Например, во время ВОВ в СССР для экономии средств изготовляли винтовочные стволы калибра 7,62 мм. После пробного отстрела стволы распределяли по качеству и партиям. Самые лучшие стволы шли на изготовление снайперских винтовок, уложившиеся в стандарты по требованиям шли на изготовление обычных винтовок. Не уложившиеся в стандарты стволы шли на переделку в более короткие стволы для карабинов и пистолетов-пулеметов. Естественно стволы в новом качестве опять отстреливались и самые неудачные в итоге шли на изготовление пистолетных стволов. Вот так сводили к минимуму общий процент брака при изготовлении винтовочных стволов миллионными партиями. Но по сути весь выпуск пистолетов-пулеметов и пистолетов во время войны держался на бракованных стволах для винтовок. Не надо иметь семь пядей во лбу чтоб подсчитать примерный процент брака, это не менее 50-70 %. И это у высококлассных специалистов, по хорошо отработанной технологии и на специальном оборудовании. Немаловажен и тот факт, что эти высококлассные специалисты знали, что делать и как делать.
Но сделать хорошие нарезы в стволе это полдела, надо также сделать-проточить качественный пульный вход. Это чтоб пуля правильно и равномерно могла врезаться в нарезы, а патронник не был бы относительно ствола перекошен. Во время выстрела давление пороховых газов и силы давящие на пулю столь велики, что пуля может быть разорвана вдоль и поперек или однобоко смята, и тогда никакие нарезы в стволе не смогут спасти пулю от беспорядочного вращения в любой плоскости после вылета из дула. О дульном (пульном) выходе вообще можно написать отдельную статью. Крохотный скол на конце нарезов, малейшая несимметричность или не перпендикулярность дульной проточки или среза будут уводить после выстрела пулю куда угодно, только не туда, куда надо. Важны также шаг нарезов, глубина, форма, длина и количество нарезов. Термическую закалку нарезов тоже надо упомянуть. А как же? Если материал пули будет тверже материала нарезов в стволе, то надолго ли нарезов хватит? С закалкой ствола появляются новые проблемы. Например, как не согнуть ствол при неравномерном нагреве, во время закалки в охлаждающей жидкости и во время дополнительного нагрева для отпуска-нормализации? Любая последующая операция уже после изготовления нарезов может запросто испортить качество ствола.
У иных охотников появляется мысль нарезать чоки в стволах охотничьих ружей. Не учтенных тулок и ижевок по России гуляет много, стоят они не дорого, вот на этих стволах и пробуют из обычной чоковой сверловки сделать сверловку «Парадокс». То есть чоки с нарезами для дальней стрельбы пулями. Обычно у таких передельщиков две ошибки. Первая, это то, что для чоков «Парадокс» нужна длина не менее 120-140 мм, а у обычных ружей длина чоков 20-40 мм. Самая качественная нарезка на столь малой длине не даст нужного эффекта, пуля проскочит нарезы по прямой. Вторая ошибка связана с изготовлением нарезов. Под девизом: «А чО тут думать?» берут спиральное сверло подходящего диаметра и в ручную, на наждаке из сверла вытачивают подобие прошивки.
Маленькое пояснение для несведущих: Есть такой режущий инструмент, который называется «Протяжка». Например, для нарезания шпоночного паза в отверстии протяжка выглядит примерно как толстая пила с постепенным увеличением высоты зубьев. Каждый зуб срезает крохотный слой металла, но все зубья вместе срезают металл на нужную глубину. Если вышеописанную протяжку просунуть тонким концом в отверстие и потянув за тонкий конец протяжки (конечно же не вручную), вытянуть протяжку из отверстия, то можно получить на отверстии боковой паз, нужной глубины и ширины. Изменяя форму протяжки и число режущих зубьев можно за один проход получать отверстия любой формы и при желании с поворотом по оси отверстия. «Прошивка» тоже режущий инструмент, это протяжка наоборот. Прошивку не вытаскивают, а наоборот толкают в отверстие. Прошивки обычно по длине короче протяжек и с меньшим количеством режущих зубьев. Если глубины среза одной прошивкой недостаточно, то применяют поочередно несколько прошивок разного размера. Для продавливания неглубоких канавок в отверстиях иногда используют прошивки без режущих зубьев, но с профильными выступами. Например: для изготовления головки накидного ключа вытачивают цилиндрическую заготовку с глухим, цилиндрическим отверстием внутри и ручным, винтовым прессом вдавливают шестигранную прошивку в отверстие. Глухое отверстие в заготовке специально делают чуть большей глубины и весь срезанный-продавленный лишний металл, остается на дне головки. Если необходимо, то отверстие в заготовке делают сквозным и лишний, срезанный металл выносится наружу.
Но вернемся опять к изготовлению нарезов в стволе охотничьего ружья. На спиральных сверлах, диаметром более 20 мм шаг закрутки может достигать 100-120 мм, что многие мастера-передельщики считают вполне достаточным по длине для продавливания в чоках. Как они сами говорят: «Пуля получит боковой толчок, а потом сама закрутится!» Само собой самодельную прошивку из сверла, вручную и на наждаке, делают люди не просто с руками, а с золотыми руками. Откровенно безрукие изобретатели-передельщики прошивки для нарезания ружейных чоков заказывают специалистам, которые смогут её изготовить на заводском оборудовании. По стоимости получившаяся прошивка часто бывает дороже такого же, нового ружья. Но вот ведь неувязка какая, для свинцовых пуль шаг нарезов должен быть от 400 мм (для мелкашки) до 600-800 мм (для более, менее современных ружейных пуль большего калибра), иначе пулю будет срывать с нарезов. И глубина нарезов, для свинцовой, ружейной пули может доходить до 0,5-1,0 мм. Для исторической справки, у капсюльных и кремневых винтовок нарезы делали с шагом до 1500 мм, а глубина нарезки могла быть до 2-3 мм. Даже для пуль в медной (мельхиоровой, стальной. ) оболочке нарезы с шагом порядка 270-305 мм, но и тут длины получившегося шага не хватает.
Глубину нарезов на стандартном оружии узнать не сложно. Как известно калибр обозначает или диаметр ствола по полям, или диаметр по нарезам. Так вот диаметр пули обычно равен диаметру по нарезам, а глубина нарезов значит равна половине разницы между диаметрами по полям и по нарезам.
Пример: Калибр патрона 7,62х39 или 7,62х54 равен по полям 7,62 мм, а диаметр пули (или диаметр по нарезам) равен 7,92 мм. 7,92-7,62=0,3 (мм) То есть глубина нарезов 0,3:2=0,15 (мм). Когда указан калибр по нарезам (например: 5,6х16 или 22), то вычислить глубину нарезов сложнее, но тоже можно. Так же не сложно узнать и шаг нарезов, он описывается частенько в ТТХ оружия.
Маленькое дополнение: Во времена ВМВ в Финляндской армии тоже были на вооружении винтовки Мосина и пулеметы Максим под патрон 7,62х54. Вроде как и в Советской армии. НО! Диаметр финской пули (если не изменяет мне память) был 7,82 и соответственно стволы финского оружия нарезались до этого размера. Во время Финской войны эти патроны считались условно взаимозаменяемыми, однако финские патроны в русских трехлинейках были годны только для стрельбы в упор или в ту сторону, а российские патроны для финского оружия были опасны в применении. Поэтому можно ошибиться (и заодно искалечиться) в таких мелочах, о которых и подумать не догадаешься.
Проще говоря, работы по самостоятельному изготовлению нарезов «парадокс» много, а самый вероятный результат будет равен нулю, точнее минусу. Ружьё то будет испорчено. Особо хитрые владельцы таких ружей с самодельной сверловкой «Парадокс» продают их начинающим охотникам. А те набравшись со временем ума и опыта, и не желая терять потраченные деньги, продают свой самодельный и подпольный «парадокс» следующим лохам.
Встречается и другая крайность. С кончившейся (убитой) винтовки или карабина трехлинейки (7,62 мм) подпольные оружейники снимают ствол, рассверливают его до 32 охотничьего калибра и на этом же токарном станке заодно в стволе делают нарезы. А так как на стандартных, промышленных токарных станках максимально возможный шаг нарезки 240-280 мм, то такой шаг нарезов и получается в новом стволе. Затворный узел тоже могут переделать и после сборки, получается огнестрельная конструкция с нарезным стволом, с магазином, под охотничий патрон 32 калибра, очень похожая на заводское изделие.
Для заказчика или нового владельца, в новом стволе все вроде бы как надо. Вот только свинцовыми пулями стрелять из ствола со столь крутыми нарезами нельзя. И поэтому либо льют свинцовые пули с медными поясками, либо вместо свинца для литья пуль используют более твердый цинк. Медь и цинк прочнее свинца и пули из этих металлов не срываются с нарезов.
Понятно, что с переделкой старых, винтовочных стволов мороки много. Такую подпольную работу на производственных площадях утаить от начальства и внутренней охраны трудно. Мастерам-оружейникам приходится взваливать дополнительные расходы за «откаты», на могучие плечи и бездонные кошельки заказчиков. Поэтому конечная стоимость самодельного ствола оказывается на уровне средне мировых цен, хотя качество «немного» отстает и в основном одна видимость. Но подпольных мастеров-оружейников это не смущает. Покупатель получает то, что хочет. Чуть ли не свою мечту. А то, что через пятьсот-шестьсот выстрелов от нарезов и воспоминания не останется, ведь закалка ствола даже теоретическая не предусмотрена, вообще мелочи. Значит через полгода, год заказчик снова придет и расстанется с очередной суммой денег.
Любимым занятием таких оружейников еще может быть изготовление стволиков под мелкашку. Это могут быть как вкладные стволики в ружейные стволы, так и стволы для самодельных пистолетов. У безусой молодежи такие «нарезные» стволики в особом почете, никаких денег (выпрошенных у родителей) не жалко. Стволик под мелкашку изготавливается быстро, только все с тем же шагом 240-280 мм. Стволы нарезают примитивной протяжкой, за один проход. Следовательно и самодельный стволик под мелкашку, и новый, передельный ствол под пулю 32 калибра одинаковое дерьмо, и вдобавок напрасно выброшенные деньги с возможными, уголовными последствиями. Но если по каким-то причинам стволики нельзя купить в магазине на законных основаниях, то все довольны, заказчики покупкой своей мечты, а продавцы-изготовители вырученными серебренниками.
На большей части зарубежного короткоствольного нарезного оружия и особенно на «дамских» мини пистолетах и револьверах нарезы делают прошивками. Нарезы в стволах дешевого, короткоствольного оружия нужны в основном для видимости и кажущейся ценности. Револьверы «Бульдоги» и «Велодоги» как классический пример. Прошивка для изготовления нарезов в стволах (обычно) имеет два калибрующих пояска, спереди и сзади от выступов создающих нарезы. Нарезы могут как продавливаться, так и нарезаться. Английские мастера оружейники придумали прогонять прошивки через дуло ствола с помощью набора каленых цилиндриков, с диаметром близким к внутреннему диаметру ствола. По мере углубления прошивки в ствол подкладывали под ручной пресс новый цилиндрик. И так пока прошивка не выскочит из ствола, например, со стороны рамки револьвера. Проворот по оси прошивка получает от своих рабочих выступов под углом.
Российские оружейники-самоучки вместо набора специальных цилиндриков применяли подходящие по диаметру цилиндрические ролики от подшипников. А чтобы избежать многочисленных операций по закалке и отпуску, саму прошивку изготавливали тоже из ролика от подшипника проточкой алмазными резцами. Государственные, алмазные резцы на государственных заводах стоят для токарей этого завода «недорого». Заготовку прошивки далее доводят до рабочих размеров на шлифовальных станках. После прохода прошивок через ствол, нарезы получаются с чуть большим шагом и с немного большей шириной нарезов, чем на прошивке. Самое удивительное, что самодельные стволы после прошивки иногда получались неплохие. Примерно на уровне стволов стандартных винтовок.
Не малую роль играет и длина нарезного ствола. От стволов коротышей как на «Бульдогах», да с подобием нарезки в стволе особой меткости ждать не стоит. Хотя бывают исключения, качественные «Бульдожьи» стволы могут стрелять достаточно метко. С соответствующими поправками в прицеливании из современных короткоствольных револьверов можно уложить все выпущенные пули в круг диаметром 25 см на дистанции в 200 метров. А это неплохая кучность.
В Интернете можно найти многочисленные советы по самодельному нарезанию стволов, в частности советчики (с умной мордой лица) не советуют особо углубляться с нарезами: «Видны нарезы и ладно». Шаг нарезов (оказывается) зависит только от длины ствола и чем короче ствол, тем короче должны быть и нарезы…
Господа! Есть такая наука «Сопромат» и для изготовления нарезов в стволах надо решить единственную задачку по этой науке: Какой глубины и с каким шагом должны быть нарезы в стволе, чтоб пулю из того или иного материала на этих нарезах не сорвало. Для свинцовых пуль нарезы в стволе должны быть глубокими, а шаг нарезов подлиннее. Для более прочных материалов на пуле (меди и медных сплавов, мельхиора, мягкой стали…) нарезы могут быть менее глубокими, а шаг нарезов покороче. Нарезы в стволе для более длинной пули также могут быть немного меньшей длины, чем для коротких пуль. Естественно, для настоящего специалиста по нарезанию стволов теоретическое решение подобных задачек по «Сопромату» не кажется особо простым делом. Ведь практический ответ выяснится только после немалых затрат на изготовление оборудования и реального изготовления стволов. Малейшая ошибка в теории приведет к большим и напрасным тратам на практике.
Вряд ли у большей части самодельщиков появится желание и возможность самостоятельно рассчитывать необходимую длину шага и глубину нарезов. Поэтому проще воспользоваться опытом предшественников-профессионалов и не придумывать отсебятину.
Вспоминается реальный случай, но так сказать из другой оперы. В одной деревне Кировской области появилось повальное увлечение у местных мужчин в постройке самодельных самолетов. Когда треть мужиков деревни погибла или покалечилась в результате испытаний своих самодельных, летательных аппаратов, власти забеспокоились и с милицией стали изымать у самодельщиков их недостроенные творения. Но местные мужики все равно продолжали творить, калечиться и гибнуть. Тогда власти придумали организовать в той деревне курсы по реальному проектированию летательных аппаратов и в частности так называемым СЛА (Самодельным Летательным Аппаратам). Нескольких занятий хватило, чтобы выбить дурь у местных самодельщиков. Самодельщики в итоге сами отказались от своих затей.
Как же любят иные неучи лезть в неизвестные науки, да еще советовать и поучать других. Например, теоретики из Интернета предлагают травить нарезы в стволах кислотой или электрохимическим способом. Теоретически это возможно, но прежде чем лезть в труднодоступное отверстие ствола можно попробовать эти способы травления на открытой пластинке и посмотреть, что получится. А окажется, что даже на открытой пластинке процесс травления ой как не просто проходит и совсем не так как хочется. В стволе же эти простенькие процессы пойдут еще хуже. Но даже если все пойдет как надо, то как контролировать глубину травления по всей длине нарезов? Рассчитывая теоретически, вставляя в формулу расчетов три, четыре «плавающих» коэффициента?
Представляет интерес способ изготовления стволов из тонкостенных, стальных трубочек, предварительно продавливая через трубочку прошивку, то есть созданием нарезов и с последующим упрочнением ствола намоткой стеклонити на полимерных смолах. Одно время были планы вооружить всю Советскую армию автоматами с такими стволами, но вовремя одумались. Солдатики и матросики во время караульной службы или просто от нечего делать размотали бы стволы на своих автоматах.
Есть еще способ изготовления стволов из толстостенной трубки обстукиванием её сразу несколькими молотами по окружности на специальной оправке. Судя по печати, получаются необыкновенно качественные и сравнительно дешевые стволы. Но все это экзотика, вполне возможная на крупном производстве, но маловероятная в условиях кустарной мастерской.
Самые лучшие стволы изготавливаются старинным методом протягивания особой оправки с резцом через ствол. Оправку тянут через ствол вручную, за штангу сделанную заодно с оправкой. За один проход резец углубляется в стенку ствола на сотую долю миллиметра. Постепенно поворачивая винтик на оправке, можно увеличить рабочий вылет резца и во время следующего протаскивания углубиться еще на сотую долю миллиметра и так пока не получится нарез в полную глубину. Повернув оправку на определенный угол, делают следующий нарез в стволе и так постепенно в стволе появляются нарезы. Шаг нареза соответствует винтовому нарезу-шлицу на штанге. В простейшем случае штанга плоская и изогнута винтом с нужным шагом. Изогнуть винтом плоскую штангу или проточить напильником шлиц с определенным шагом по поверхности (круглой) штанги не сложно, но зато есть возможность сделать даже нарезы с прогрессирующим шагом. Подобная технология по изготовлению нарезов в стволах была изобретена чуть ли не на заре появления огнестрельного оружия и отработана до совершенства в начале 19 века, когда нарезные стволы из разряда необязательной причуды стали жизненно необходимым инструментом. Сам процесс «немного» долог, зато оборудование самое простейшее и сделанное на «коленке». А качество нарезов на высоте. Именно таким способом нарезали стволы на древних винтовых пищалях и мушкетах, а позже на знаменитых «Кольтах», «Винчестерах» и на прочем серьезном, дорогом, но надежном оружии времен «Дикого Запада». Этот метод изготовления нарезов в стволах применяется до сих пор. В основном на мелких предприятиях или при изготовлении штучных изделий.
Тот кто видел как работает строгальный станок представляет, сколько металла можно срезать резцом за один проход. Изготовление нарезов в стволе примерно такое же. Но тут проблема не в усилии и глубине резания, а в удалении стружки. Если не лень можете подсчитать, сколько лишнего металла надо удалить во время изготовления нарезов. И сколько металла можно или надо снять за один проход оправки с резцом. Стружка занимает места немного больше по объему и если снять металла больше, чем его поместится в «кармане» перед резцом, то оправку с резцом просто заклинит в стволе и ствол окажется испорченным.
Кстати. Стволы и резцы обильно смачивают маслом. Это облегчает процесс нарезки и препятствует самовоспламенению стальной стружки, что извлекается из нарезаемого ствола. Настолько тонкий слой металла срезается за один проход.
А сколько должно быть нарезов в стволе? По идее, для того чтоб придать пуле вращение и одного достаточно. Но это не совсем так. Для большей устойчивости пуля должна вращаться вдоль своей оси. При недостаточной симметричности нарезов ось вращения не совпадет с продольной осью самой пули. Чем больше нарезов, тем меньше возможное несовпадение оси вращения с осью пули. Если рассматривать все, что связано с устойчивостью полета пули: и вращение пули, и нарезание нарезов в стволе… то есть еще одна выгода в увеличении количества нарезов, меньше стружки придется удалять за один проход оправки-резца. Видимо поэтому на стволах оружия 19 века было до двадцати и более нарезов в стволе. В револьверах «Кольт» времен Дикого Запада от одиннадцати и более. Револьверы были дорогими, но меткими. Если есть возможность соблюсти достаточную симметрию при изготовлении нарезов, то можно допустить и меньшее количество нарезов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… А если есть возможность соблюсти симметрию вылета резцов, то можно использовать многорезцовые оправки для изготовления нарезов. Это в 19 веке резцы вытачивали и подправляли вручную, сегодня многорезцовые оправки точат на специализированных станках, с любой, необходимой точностью и допустимой симметричностью.
Еще одна проблема связана с формой нарезов. Понятно, что у нарезов есть рабочие кромки и второстепенные. Есть места, где в нарезах скапливается грязь и нагар, а чистка этих мест затруднена. И помимо естественного износа стволов от стрельбы может добавиться износ от недостаточно качественной чистки ствола. Поэтому кроме прямоугольных (в плане) нарезов придумали множество других видов нарезов. Для лучшей чистки нарезы делали округлыми. Для большего КПД нарезы могли быть треугольными, трапециевидными и т.д.
Сколько всевозможных проблем надо решить, чтобы в итоге получить изделие, которое не обязательно будет метко стрелять, но за которое можно будет получить солидный срок отсидки. Ведь для судьи из Нарсуда одно только выражение «Нарезной ствол» лишний повод чтоб засадить владельца (продавца, покупателя, хранителя и особенно изготовителя) на более долгий срок. И не надо потом говорить, что судья был неграмотный, судья был грамотный, но в своих науках.

Читайте также:  Как сделать загуститель для лизуна самим

источник

Сообщение DIM » 29 сен 2004, 20:38

Сообщение mi » 29 сен 2004, 20:49

Сообщение DIM » 29 сен 2004, 21:07

Сообщение artemium » 29 сен 2004, 21:40

Сообщение RAT » 30 сен 2004, 08:41

Сообщение Leftenent » 30 сен 2004, 11:50

Сообщение mi » 30 сен 2004, 16:05

Сообщение RAT » 30 сен 2004, 17:12

Сообщение DIM » 30 сен 2004, 18:35

Сообщение Leftenent » 30 сен 2004, 18:37

Сообщение DIM » 30 сен 2004, 18:49

Сообщение Leftenent » 30 сен 2004, 20:38

Вот: нашел, но статья не моя, за перепечатку очень прошу извинить меня.
А теперь о том как надо делать на коленке.
Стволы больших длин как правило не делают кустрным способом, поэтому тонкости их домашнего приготовления опустим за ненадобностью (в принципе процесс отличается лишь большим количеством протяжек и большей требовательностью к равномерости вращения протяжки или заготовки вокруг своей оси).
50см ствол без особых проблем можно сделать нижеописанным методом.
Для ствола вкладыша в охотничье ружье достаточно использовать кругляк меди или бронзы, хотя лучше постараться найти латунь.
Для свинцовой пули типа 5.6мм прочности такого стволика хватит за глаза. Если Вы используете сталь то тоже не проблема, но надо знать, заготовка не должна быть закалена более 50hrc (легко берется напильником). Иначе может лопнуть стержень протяжки.
Калибр готового ствола зависит от того каким диаметром Вы его просверлите.
ПРотягиваются конечно легче более крупные колибры. Поэтому скажу сразу — пневматику не тянули.
После чистового сверления он должен быть меньше калира пули на 0,1 мм, а для свиновой пули (типа мелкашки) можно меньше даже на 0,4 мм тоесть дырка 5,2мм.
Затем берется стержень серебрянки (углеродистая сталь по свойства похожая на очень качественную пружинную) если внутренний калибр будет 5,6мм то стержень 5мм в диаметре.
Самый кончик стержня нагревают до градусов 800 (до явишнево красного цвета) с торца и осаживают.
Работа примитивная — нагрел горелкой кончик прутка и быстро постучал торцом прутка по наковаленке или рельсине. Конец должен оадиться и раздастся до размера около 5,6мм.
Ели раздасться чуть эксцентриком иили немного ен по оси — не страшно.
Его нужно будет полирнуть и после этого останется как раз 5,55мм.
Да, длина стержня должна быть хотя бы сантиметров на 10 больше длины заготовки стовла.
Затем простым надфилем делаем с небольшим углом к оси прутка нарезы на раздавшейся части. Кто видел как выглядит пуля после ствола ещё легче понимает о каком угле идет речь.
Приятель мой извращался по разному, добил он меня тем, когда селал трехгранным надфилем нарезку на стержне протяжки из 16 полей.
Ствол смотрелся изнутри так, как буд то был предназнечен для стрльбы шестеренками . А пуля вытащенная из блока ДВП был больше похожа не на пулю а на часть часового механизма.
Но ничего — работало, правда как он его чистил свой агрегат, это отдельная песьня.
Вам для экспериметов 4 нареза хватит за глаза. Незабудьте важную вещь — нарезку пропиливать на этой осаженой части прутка надо именно под углом, что бы потом пролезая через ствол она сама себя закручивала. Так что прикиньте заранее какой шаг хотите получить.
И еще один вжный момент — что бы легче было работать потом постарайтесь сделать нарезы на прутке шире чем поля.
Именно поля будут проминать внутреннюю поверхность трубки, так что тащить легче будет, да и пруток не лопнет в стволе тоже.
После того как все по размерам готово (нарезы могут быть и глубже впилены в пруток чем внутренний диметр трубки — это совершенно не важно) надо закалить пруток.
Сие можо сдлеать и горелкой, но лучше отнести термисту, что бы мудрое око термиста не лезло в суть покройте весь пруток слоем меловой зубной пасты или токим слоем глины и дайте высохнуть. Заодно это предохранит вашу работу от корозии во врмя нагрева под закалку.
Термисту скажете что ломался специальный длинный клапан из западной машины (или что такое). Закалии и теперь нужно будет отпустить до 53 hrc. На практике сделать это точно трудновато, потому отпускайте до начала появления коричневатого цвета, но не допускайте появления синевы на осаженом концике — он должен бть сравнительно твердым. А вот тело прутка надо кк раз отпустить до красивого василькового вета — на пружинные свойства.
Отпускать лучше в печи, в том числе в духовке на максимуме минут 15. Затем просто спокойно дать остыть с печью. Псоле чего снова чуть полирнуть нарезаннй торчик прутка и весь пруток слегка тоже.
Ну и теперь самое приятно и страшное — протяжка.
В заготоку просовывают неосаженным концом вперед подготовленный Вами стержень на торце котоорого негативная копия Вашей будущей нарезки.
Теперь надо решить чем будете тянуть стержень по стволу — лучше всего для этого подходит токарный станок. В патрон трубку со стержнем а конец стержня в супорт зажимаем. Включаем ход суппорта к задней бабке и просто руками помогаем задать тот шаг что выбрали при изготовлении стержня-протяжки и немного можно корректировать в ту сторону что хотим.
Обязательно хорошенько потренируйтесь заранее подкручивать патрон с нужной скоростью и очень плавно , что бы во время процеса руки не подвели.
Если нет токарного станка, то наверное можно тянуть стержень тросом через блоки. Приятель однажды тянул камазом (инструментальный цех в воскресенье был закрыт, а народ приехал посмотреть на обещанный процесс, так что пришлось выкручиваться).
Он тогда приварил крюк на казенную часть будущего ствола , зацепил заготовку этим крюком за подвеску бронемашины (тяжелая зараза во дворе стоит) и зацепив тросом за скрученный в кольцо конец стержня потянул Камазом задним ходом.
Народ ржал и подвывал, а он тянут, ио все получилось.
За счет длинного троса и косой нарезки на конце протяжечного стержня нарезы получились очень ровные.
Да! Забыл!
Для того что бы легче пошла протяжка надо трубку внутри хорошенько омазать графитовой смазкой, чистый порошок графита тожеможно использовать, но не оставляйте его насыпанным свободно в канале заготовки — может заклинить стержень.

Читайте также:  Как сделать мелирование волос в домашних условиях видео самой себе

И последний тонкий нюанс (для маньяков).
Только на высококлассных стволах встречается прогрессивная нарезка и чек.
Прогрессивную приятель научился делать сам и Вы можете тоже сделать на токарном, если чуть быстрее будете крутить патрон руками к концу протяжки.
А вот чек я придумал как делать — горелкой нагревается градусов до 350 (потемнеет сильно) последние 5 см заготовки ствола и быстро протягивается стержень с нарезкой.
Так как нагретый конец заготоки ствола расширен, то протяжка в нем сформирует равный по диаметру проход имеющий теперь уже нарезы, но после того как кончик ствола остунет у Вас будет нарезной ствол с одного конца имеющий димаетр канала ствола чуть меньше (чок). И если гдето по стволу Вы допстили неточное движение, то этот последний участок исправит движение пули — на выходе обожмет ее и задаст четкое направление вращения и полета.
Что на точность скажется только в лучшую сторону.
Надеюсь то что я хотел донести, объяснил понятно, а кому надо, тот сам ВСЕ понял.

Сообщение RAT » 01 окт 2004, 09:02

Сообщение SlepoySn » 01 окт 2004, 09:34

Сообщение SwD » 01 окт 2004, 09:48

Сообщение KVK » 01 окт 2004, 09:50

Сообщение RAT » 01 окт 2004, 10:39

Сообщение pffafer » 01 окт 2004, 11:06

Сообщение pffafer » 01 окт 2004, 11:13

Сообщение Leftenent » 01 окт 2004, 11:21

Сообщение pffafer » 02 окт 2004, 00:23

Сообщение RAT » 02 окт 2004, 08:06

Сообщение Leftenent » 02 окт 2004, 11:30

Сообщение VzUtr » 02 окт 2004, 11:34

Сообщение DIM » 03 окт 2004, 00:53

Сообщение RAT » 03 окт 2004, 10:02

Сообщение zair » 04 окт 2004, 16:28

Сообщение SlepoySn » 04 окт 2004, 18:52

Сообщение mahosha » 10 окт 2004, 11:42

Сообщение VzUtr » 11 окт 2004, 08:05

источник