Меню

Сделать телескоп в домашних условиях с зеркалом

В этой схеме зеркало 1 – это объектив, также называемый главным зеркалом. Это зеркало является параболическим или сферическим. Зеркало 2 называется диагональным зеркалом – это зеркало направляет пучок отраженных лучей через окуляр к наблюдателю. Элемент, обозначенный цифрой 3, — окулярный узел.

Фокус главного зеркала и фокус окуляра, вставленного в окулярный тубус, должны совпадать. Фокус главного зеркала определяется как вершина конуса отраженных зеркалом лучей.

Диагональное зеркало изготавливается небольших размеров, оно является плоским и может иметь прямоугольную или же эллиптическую форму. Устанавливается диагональное зеркало на оптической оси главного зеркала (объектива), под углом 45° к ней.

Обычное бытовое плоское зеркало не всегда подходит для использования в качестве диагонального зеркала в самодельном телескопе – для телескопа нужна оптически более точная поверхность. Поэтому в качестве диагонального зеркала можно использовать плоскую поверхность плоско-вогнутой или плоско-выгнутой оптической линзы, если предварительно покрыть эту плоскость слоем серебра или алюминия.

Размеры плоского диагонального зеркала для самодельного телескопа определяются из графического построения конуса лучей, которые отражаются главным зеркалом. При прямоугольной или эллиптической форме зеркала стороны или оси соотносятся друг к другу как 1:1,4.

Объектив и окуляр самодельного телескопа-рефлектора монтируются в трубе телескопа взаимоперпендикулярно. Для крепления главного зеркала самодельного телескопа требуется оправа, деревянная или металлическая.

Для изготовления деревянной оправы главного зеркала самодельного телескопа-рефлектора Вы можете взять круглую или восьмигранную дощечку толщиной не менее 10 мм и на 15-20 мм больше, чем диаметр главного зеркала. Главное зеркало закрепляется на этой дощечке 4 отрезками толстостенной резиновой трубки, надетыми на шурупы. Для лучшей фиксации под головки шурупов можно подложить пластмассовые шайбы (само зеркало зажимать ими нельзя).

Труба самодельного телескопа изготавливается из отрезка металлической трубы, из нескольких склеенных между собой слоев картона. Можно также изготовить трубу металлическо-картонную.

Три слоя плотного картона следует склеить между собой столярным или казеиновым клеем, затем вставить картонную трубу в метталические кольца жесткости. Из металла также делают чашу для оправы главного зеркала самодельного телескопа и крышку трубы.

Длина трубы (тубуса) самодельного телескопа-рефлектора должна быть равна фокусному расстоянию главного зеркала, а внутренний диаметр трубы – 1,25 диаметра главного зеркала. Изнутри тубус самодельного телескопа-рефлектора следует «зачернить», т.е. оклеить матовой черной бумагой или же покрасить черной матовой краской.

Окулярный узел самодельного телескопа-рефлектора в самом простом исполнении может быть основан, как говорится, «на трении»: подвижная внутренняя трубка перемещается вдоль неподвижной внешней, обеспечивая необходимую фокусировку. Окулярный узел также может быть резьбовым.

Самодельный телескоп-рефлектор перед использованием необходимо установить на специальную подставку – монтировку.

Теперь рассмотрим подробно как шлифовать зеркало:

Если фокусное расстояние главного зеркала при диаметре 100 мм больше 700 мм, а при диаметре 120 мм — больше 900 мм, то поверхность зеркала лучше сделать не параболической, а сферической, что намного легче.
Для изготовления такого сферического зеркала нужны два диска (при диаметре 100 мм толщиной — не менее 8—10 мм, при диаметре 120 мм — около 12—14 мм) из хорошо отожженного стекла, например зеркального, витринного, иллюминаторного. Если есть толстое зеркальное стекло, диски можно вырезать и самому с помощью трубчатого сверла. Его сгибают из полосы железа, стали или другого не очень мягкого металла. Толщина стенок сверла — 1—2 мм.

источник

Звездное небо всегда тянуло исследователей, наверное каждый хоть раз в жизни мечтал открыть какую-нибудь звезду или созвездие и назвать его в честь близкого ему человека. Представляю вашему вниманию небольшое руководство, которое состоит из двух частей в которых приводятся подробное описание, как сделать с нуля своими руками деревянный телескоп. В этой части будет показано, как вы можете изготовить ключевой элемент телескопа: первичное зеркало.

Хорошее зеркало поможет вам рассмотреть различные детали Луны, планет солнечной системы и других объектов далёкого космоса в то время, как зеркало плохого качества даст вам только расплывчатые очертания предметов.

Зеркала телескопа требуют чрезвычайной точной поверхности. В большинстве случаев отменное качество зеркал достигается путём ручной полировки, а не машинной полировки. Это одна из причин, почему некоторые люди предпочитают изготавливать собственные зеркала, а не покупать дешёвые промышленные образцы. Вторая причина –вы приобретёте необходимые знания по производству высококачественных оптических приборов, а как известно знания за плечами не носить.

  • Стакан-заготовка изготовлена из материала с низким коэффициентом расширения (пирекс, боросиликатное стекло, Дюран 50, Церодур, и т.д.);
  • Карбид кремния различной зернистости (60, 80, 120, 220, 320 единиц);
  • Оксид алюминия (25, 15, 9 и 5 мкм);
  • Оксид церия;
  • Смола;
  • Точильный камень;
  • Водонепроницаемая штукатурка (зубной гипс);
  • Керамическая плитка;
  • Эпоксидный клей.

Стеклянные заготовки часто приходят с метками на поверхности. «Круглый знак» в нижней части – оставлен печкой, а верхние отметки – появились в следствии разности температур при охлаждении стекла.

Начнём с обработки кромок стекла, чтобы ограничить риск сколов. Точильный камень является прекрасным инструментом для выполнения данной операции. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты органов дыхания и помните о том, что стекло и камень следует смачивать водой (так как стеклянная пыль очень плохо влияет на легкие).

Нижняя часть зеркала должна быть, как можно более плоской (прежде чем начинать работать на нём). Для выравнивания поверхности воспользуемся грубым карборундом (карбид кремния # 60). Распределим порошок и воду на плоской поверхности и потрём стеклом по нём. Через несколько секунд, вы увидите серую пасту. Смойте её и добавьте влажный песок. Продолжайте, пока поверхность не будет очищена от ям и выбоин.

Эта приспособа будет использоваться для создания вогнутой поверхности на стеклянной заготовке.

Накроем стекло полиэтиленовой пленкой. Сделаем картонный цилиндр вокруг заготовки и зальём гипс внутрь. Дадим ему высохнуть, после чего снимем картон. Осторожно отделите стекло и обработайте заусенцы на краях.

Нам нужна твёрдая поверхность, для того чтобы отшлифовать стекло. Вот почему выпуклость заготовки нужно покрыть керамической плиткой.

Приклеим плитку на гипсовую основу эпоксидной смолой.

Обратите внимание, что следует избегать размещения плитки или отверстий в центре. Вместо этого, немного сместите плитку, чтобы избежать какого-либо центрального дефекта на зеркальной поверхности.

Положим немного влажного песка на поверхность плитки и начнём тереть стекло по ней.

После нескольких проходов, повернём зеркало и продолжим шлифовку в другом направлении. Это обеспечивает хорошую обработку, со всех ракурсов и предотвратит ошибки.

Продолжаем шлифовать, пока не получим желаемый изгиб. Чтобы оценить кривизну, необходимо использовать калькулятор из набора измерений Sagitta.

Если вы хотите построить телескоп для наблюдения за планетами, вам понадобится больше фокусное соотношение (F / 8 или выше).

С другой стороны, если вы хотите созерцать просторы галактики и звёздные туманности, вам понадобится небольшое фокусное соотношение (F / 4, например).

Фокусное соотношение F / 4,75. Sagitta моего 20 см зеркала 0,254 см.

После того, как будет достигнута необходимая кривизна, нужно сгладить поверхность, при этом сохранив ту же кривизну.

Отметьте маркером крупные изъяны и продолжайте шлифовать до полного их удаления. Это будет визуальным подтверждением того, что вы можете переключиться на более мелкий абразив.

Читайте также:  Как сделать ирис молочный в домашних условиях

Перейдём на карбида кремния # 320. После того, как вы достигли этого шага, вы должны начать видеть некоторые отражения при всматривании в заготовку зеркала.

Нам нужно изготовить еще один инструмент для данной операции. Вы можете сделать такую приспособу из гипса или толстой фанеры. Она будет покрыта мягким материалом – смолой.

Смола хвойных деревьев – очень липкая и трудно отчищается.

Сделайте еще один цилиндр вокруг основания приспособы. Растопите большое количество смолы и залейте её в цилиндр. Дайте смоле остыть и снимите картонный кожух. После этого начнём формировать поверхность, необходимо придать ей небольшую выпуклость. Созданные каналы также помогут вам при обработке стекла.

Положите немного влажного порошка церия на смолу и начинайте тереть о нём зеркалом. Церий будет проникать в поверхность смолы. Используйте мыльную смазку, если нужно.

Фуко тестер – инструмент предназначен для анализа поверхности параболических зеркал. Он имеет источник света, который светит на зеркало. Когда свет возвращается, то фокусируется в другом районе (если он пришел от края или центра зеркала).

Тестер использует этот принцип, чтобы вы визуально могли увидеть ошибки в диапазоне от 1 миллионной см. Добавив экран Ronchi к тестеру вы сэкономите время, потому что будете получать представление о поверхности без каких-либо измерений.

Для того, чтобы сделать жизнь проще, сделайте стенд для зеркала. Винт в задней части позволяет регулировать угол наклона.

После стадии доводки у нас должно получиться полностью полированное зеркало с красивой сферической поверхностью. Тем не менее, сфера не подходит для астрономических целей. Мы должны получить параболоид.

Разница между сферой и параболоидом мала (порядка 1 микрона). Для достижения этой разницы будем использовать тестер Фуко. Так как мы знаем, как должно выглядеть отражение, мы будем делать специальную доводку оксидом церия, пока отражение на зеркале не совпадет с теоретическим.

Внешний вид шлифовки будет напоминать «W». Амплитуда должна быть 4/5 диаметра в поперечном и продольном направлении.

Существует также полный перечень различных приемов, чтобы исправить ошибки конкретной поверхности.

Так выглядит отражение в Фуко тестере, что снабжён сеткой Рончи.

В зависимости от случая (сетка разрезает свет перед радиусом кривизны или после), можно интерпретировать линии и вывести форму поверхности.

После того, как поверхность достигнет определённых критериев, можете считать зеркало законченным.

Маска Couder используется для измерений с тестером Фуко.

Для того, чтобы полностью завершить поделку, её нужно отправить на алюминирование. В настоящее время зеркало отражает только 4% света. Алюминиевый вклад в поверхность увеличит процент более чем на 90%.

Необязательное дополнение – покрытие из SiO2 поможет защитить металл от любого источника окисления.

Можно добавить отпечаток центра – это помогает при коллимации и не влияет на качество зеркала, так как центр не участвует в формировании изображения, что вы будите видеть в окуляре.

источник

Эта статья предназначена для тех астрономов-любителей, которые уже наигрались с биноклем и телескопом-рефрактором, рассмотрели фазы Венеры, кольца Сатурна и спутники Юпитера, и хотят чего-то менее скучного и более потрясающего. Например, самодельный телескоп в 1000 крат с огромным объективом. Сделать такое на одних линзах невозможно: дают так называемую хроматическую аберрацию, которая проявляется в виде радужных ореолов вокруг объектов, тем более сильных, чем сильнее увеличение телескопа.

Поэтому встаёт задача собрать самодельный телескоп-рефлектор, то есть телескоп на зеркалах. В его простейшей форме он состоит из двух зеркал (объектива и диагонального) и одной линзы-окуляра.

Главное зеркало-объектив телескопа-рефлектора — самая важная и ответственная его часть. И она же — самая сложная в изготовлении. Найти готовое зеркало такого типа практически невозможно.

Хотя есть один способ: можно сделать такое из вогнутой или выпукло-вогнутой линзы. Найдите вогнутую или выпукло-вогнутую линзу самого большого размера, какого только сможете найти. Важно, чтобы фокусное расстояние было как можно выше, а, значит, вогнутость как можно меньше: от слишком мощных вогнутых линз требуется не сферическая, а параболическая форма, а это уже совсем другой дефицит, который никак не сымпровизируешь.

Самый надёжный расчёт — это найти плосковогнутую диаметром в 10-12 см и оптической силой в 1 диоптрию. Поищите её в оптических магазинах. Самодельный телескоп в 1000 крат, таким образом, не получится, но кое-что сделать с таким можно.

Затем надо заняться серебрением, чтобы получить зеркало. Приготовьте раствор, который называется реактивом Толленса. Для того чтобы приготовить этот реактив, нужны: нитрат серебра (ляпис), едкий натр (каустическая сода) и раствор аммиака.

В комплект к этому реактиву ещё понадобится формалин (раствор формальдегида). На 10 мл воды растворите 1 г нитрата серебра, на другие 10 мл воды — 1 г едкого натра. Смешайте эти растворы, должен выпасть белый осадок. Приливайте раствор аммиака, пока осадок не растворится. Этот раствор и есть реактив Толленса.

Чтобы использовать его для серебрения, следует налить его в вогнутую часть, предварительно тщательно очищенную от любых загрязнений. Если очень слабовыраженная вогнутость, следует сделать по её краю барьерчик из воска или пластилина.

Налив реактив, следует начинать частыми каплями добавлять в него формалин. Вскоре образуется плёнка серебра, и она превратится в вогнутое зеркало. Имейте в виду, что реактив Толленса не хранится долго, использовать его надо сразу после того, как он приготовлен.

Есть и способы изготовить вогнутую поверхность самостоятельно, в первую очередь — вышлифовывание на стеклянных кругах вогнутой поверхности. Однако эти способы слишком сложны, и не рекомендованы к использованию начинающими.

Таким же способом, как и вогнутое, следует изготовить диагональное зеркало. Оно должно быть идеально прямым; для его изготовления подойдёт плоская сторона любой плосковыпуклой или плосковогнутой.

Теперь можете начинать собирать самодельный телескоп-рефлектор. Вам понадобится труба, длиной точно в фокусное расстояние зеркала-объектива (если Вы использовали для изготовления плосковогнутую линзу в 1 диоптрию, то возьмите трубу длиной в 100 см, +0,5- 1 см поправки на толщину).

Труба должна быть открытой с одного конца и закрытой с другого, и изнутри выкрашенная самой чёрной краской, что только сможете найти. Диаметр трубы должен быть в 1,25 раза больше диаметра зеркала-рефрактора, если Вы использовали для изготовления линзу диаметром в 100 мм, возьмите трубу диаметром в 125 мм.

В донце трубы, точно по центру, закрепите зеркало-объектив. Чтобы это удобно было делать, донце лучше предусмотреть съёмное. Крепить объектив к донцу можно, к примеру, суперклеем.

Сделайте отверстие ближе к открытому концу трубы. Чтобы высчитать нужное положение для отверстия, отсчитайте от открытого конца трубы её радиус. Там и должен располагаться центр отверстия. В этом отверстии будет укреплён окуляр (перпендикулярно трубе).

Оно должно висеть на оптической оси под углом в 45 градусов. Если угол выдержан правильно, то при взгляде в окуляр Вы будете видеть изображение. Если с первого раза не получится, поэкспериментируйте с углом.

источник

Коротко приведем здесь, что можно увидеть в телескоп с той или иной апертурой.

Читайте также:  Как самому сделать гвоздичное масло

30 мм. То же, плюс спутники Юпитера Европа, Ио, Каллисто и Ганимед. При очень удачном стечении обстоятельств – спутник Титан Сатурна. Полосы на диске Юпитера. Планета Нептун – в виде звезды.

40 мм. Разделяется двойная звезда Кастор – Альфа Близнецов. Хорошо видна Большая Туманность Ориона и рассеянные звездные скопления в созвездиях Персея, Возничего, Большого Пса и Рака.

60 мм. Разделяется четырехкратная звезда Эпсилон Лиры. Видна формация Прямая Стена в Море Облаков на Луне.

80 мм. Видны тени от спутников Юпитера при прохождении их перед диском планеты. В кольцевой туманности M57 заметен темный провал в центре. Несколько спутников Сатурна. Щель Кассини в кольце Сатурна.

100 мм. Видны спутник Ригеля – Альфы Ориона – и Полярной Звезды – Альфы Малой Медведицы.

120 мм. Спутник Сатурна Энцелад. Детали на диске Марса во время противостояний – моря и полярные шапки из углекислоты.

150 мм. Двойственность Эпсилона Волопаса. Деление шарового скопления M13 на отдельные звёзды.

200 мм. Деление Энке в кольце Сатурна – несколько концентрических колец, разделенных промежутками. Спирали в Туманности Андромеды.

250 мм. Плутон. Спутники Урана.
300 и более. Туманность Конская Голова. Спутник Сириуса. Галактики в деталях. Центральная звезда в кольцевой туманности М57. Шаровое звёздное скопление в галактике М31.

И так подводим итоги — для того, чтобы построить простой телескоп-рефрактор, нужны всего две собирающие линзы — длиннофокусная (с малой оптической силой) — для объектива и короткофокусная (сильная лупа) для окуляра.

Их следует искать на блошиных и радиорынках, в магазинах очковой оптики на худой конец.
Первая линза — объектив телескопа, если навести ее без всего остального на какой-нибудь удаленный предмет, создаст его перевернутое изображение за собой, на расстоянии, примерно равном своему фокусному расстоянию. Это изображение можно увидеть на матовом стекле или бумажке или, без всякого стекла, просто встав за линзой на расстоянии, больше фокусного, и смотря в направлении линзы.

Теперь с механической стороны. Для того, чтобы все это хозяйство не держать в руках, берем две трубки, одна из которых вдвигается в другую, или делаем их из бумаги и ПВА, черним изнутри активированным углем или начинкой от батарейки с ПВА (баллончик с черной матовой краской тоже подойдет), и крепим на конце одной трубки объектив, на конце другой окуляр. После этого вдвигаем одну трубку в другую, так чтобы видеть четкое изображение удаленных предметов. Труба готова.
Существенные моменты: объектив — очковое стекло, конденсорная линза или ахроматическая склейка с фокусным расстоянием 40 — 100 см. Диаметр входного отверстия телескопа 20 — 30 мм, если склейка (объектив от какого-то оптического прибора), то можно больше. Если диаметр будет больше приведенных значений, то изображение может получиться неконтрастным. Для ограничения диаметра делаем диафрагму — вырезаем картонный круг диаметром, равным внешнему диаметру объектива, в нем по центру вырезаем круглое отверстие диаметром 20 — 30 мм. Ставим диафрагму вплотную к объективу перед или за ним.
Увеличение такого телескопа 20 — 50 крат.

Линзы объектива и окуляра должны быть установлены в трубу как можно более соосно. Объектив обязательно должен быть стеклянным. Что видно: в 28 мм 40 крат за городом видны звезды до 9-й величины, кольцо Сатурна и просвет между ним и диском, спутники и две темных полосы на Юпитере (они кажутся скорее оранжевыми), фаза Марса, когда он был 6 секунд диаметром, кратеры на Луне, пятна на Солнце (только при проекции окуляром, глазом не смотреть. ).

Вывод такой — по различимости деталей это изделие, если собрано хорошо, превзойдет и 8-кратный бинокль.

На всякий случай напоминаем — очковая линза +1 дптр имеет фокусное расттояние 1 метр и она вполне достаточна для такого простейшего телескопа. Не стоит следовать расхожим рекомендациям и изготавливать объектив из пары одинаковых линз +0.5 дптр (вогнутостями друг к другу). Это схема «Перископ», которая имеет какие-то преимущества только на полях в 30-50 градусов, что не актуально для телескопов с их полями в пол-градуса.

источник

Попробуем сделать телескоп дома. Мы расскажем, как изготовить телескоп-рефрактор из очковых стекол (для начинающих любителей) и телескоп-рефлектор (для более опытных).

Изготовление самодельного рефрактора доступно любому школьнику. Прежде всего приобретите объектив и окуляр.

В качестве объектива можно использовать два стекла для очков (мениски) по +0,5 диоптрии, расположив их выпуклыми сторонами одно наружу, а другое внутрь на расстоянии 30 мм одно от другого. Между ними поставьте диафрагму с отверстием диаметром около 30 мм.

Объективом может служить и насадочная линза от старых фотоаппаратов в +1 диоптрию.

Для окуляра возьмите сильную лупу (5— 10-кратную) небольшого диаметра.

Такой телескоп обеспечит увеличение в 20—40 раз.

Трубу телескопа, в которой укрепляется объектив, можно сделать из бумаги; можно подобрать металлическую или пластмассовую трубку.

Из такого же материала изготовляется выдвижная трубка меньшего диаметра для окуляра.

Главную трубу А делайте сантиметров на десять короче фокусного расстояния объектива.
Как самостоятельно сделать мощный телескоп рефлектор или рефрактор увеличением от 500 до 6000 крат своими руками в домашних условиях смотри подробное описание здесь: http://remontavto-moto-velo.blogspot.ru/2018/04/500-6000.html
Длина окулярной трубки В около 40 см.

Чтобы наводить телескоп на фокус («на ясное зрение»), окулярная трубка должна плотно, на трении, вдвигаться и выдвигаться.

Линзу объектива С укрепите в передней части трубы с помощью оправы D, состоящей из 2 картонных колец с разрезом и 2 коротких бумажных трубок чуть меньшего диаметра, чем линза.

С помощью этих трубок линза плотно зажимается между кольцами.

Чтобы было удобнее вести наблюдение, изготовьте для телескопа штатив.

Проще всего сделать деревянный азимутальный штатив, на котором труба поворачивается вокруг двух осей: вертикальной и горизонтальной.

Трубу на другом конце горизонтальной оси уравновесьте грузом.

Чтобы не приходилось поддерживать все время трубу рукой, сделайте стопорный винт, а еще лучше два: для вертикальной и горизонтальной осей.

С помощью сделанного вами рефрактора вы можете наблюдать горы на Луне, кольца Сатурна, фазы Венеры, диск Юпитера и 4 его спутника, двойные звезды, некоторые звездные скопления — Плеяды, Ясли.

Если любитель астрономии терпелив и у него умелые руки, он может изготовить телескоп-рефлектор с диаметром главного зеркала 100—120 мм, а после приобретения опыта — и большего размера.

Как вы знаете, существует несколько систем телескопов-рефлекторов.

Любителю астрономии легче построить рефлектор системы Ньютона

Если фокусное расстояние главного зеркала при диаметре 100 мм больше 700 мм, а при диаметре 120 мм — больше 900 мм, то поверхность зеркала лучше сделать не параболической, а сферической, что намного легче.

Для изготовления такого сферического зеркала нужны два диска (при диаметре 100 мм толщиной — не менее 8—10 мм, при диаметре 120 мм — около 12—14 мм) из хорошо отожженного стекла, например зеркального, витринного, иллюминаторного.

Если есть толстое зеркальное стекло, диски можно вырезать и самому с помощью трубчатого сверла.

Читайте также:  Как сделать ракету в домашних условиях без селитры

Его сгибают из полосы железа, стали или другого не очень мягкого металла.

Толщина стенок сверла — 1—2 мм.

Оно укрепляется на дере-вяном диске того же диаметра, что и зеркало.

Диски вырезают, вращая трубчатое сверло на сооруженном для этой цели станочке или вручную.

Под край сверла непрерывно подмазывают кашицу из абразива (например, порошка наждака), размешанного с водой.

В качестве заготовок для зеркал можно использовать плоско-выпуклые конденсорные линзы для фотоувеличителей, обрабатывая их плоскую поверхность. Такие линзы диаметром до 113 мм вы сможете приобрести в фотомагазинах.

Диски вырезаны. Теперь их надо отшлифовать.

Для этого вам понадобятся шлифующие и полирующие материалы, а также смола и канифоль.

Шлифуйте зеркало с помощью абразивных порошков — карборунда (карбида кремния), корунда или наждака.

В вашей работе понадобятся абразивы с зернами разной величины.

Они обычно различаются по номерам: 40—20 (самый крупнозернистый), 12— 10, б—4.

Абразивные порошки разных номеров можно получить, раздробив на мелкие куски абразивный (точильный) камень.

Полученный порошок сортируют, просеивая через мелкие сита.

Шлифуйте диски на станочке.

На толстой доске — основании — укреплен вращающийся круглый или шести-, восьмиугольный столик.

В его центре наглухо закреплена ось, вращающаяся в основании.

Столик может опираться на «утопленные» в основании 3 стальных шарика.

На таком станочке очень удобно работать: вместо того чтобы самому ходить вокруг стола, можно поворачивать столик станка.

Начинайте шлифовку самым крупным абразивом.

Для шлифовки зеркала сферической поверхности наложите один диск на другой.

Предварительно нижний диск закрепите в центре вращающегося столика 4 шурупами с надетыми на них отрезками толстостенной резиновой трубки.

Затем, смазывая соприкасающиеся поверхности кашицей из абразивного порошка с водой, двигайте верхний диск от себя и к себе на 1/4 — ‘/з радиуса.

При этом оба диска непрерывно поворачивайте в противоположных направлениях.

В результате поверхность верхнего диска становится вогнутой, а нижнего — выпуклой.

Чтобы ускорить процесс грубой шлифовки, в современной любительской практике применяется шлифовка кольцом. В качестве кольца возьмите отрезок толстостенной чугунной трубы.

Диаметр кольца равен примерно половине диаметра зеркала.

Положив будущее зеркало на место шлифовальника, шлифуйте его кольцом, подмазывая кашицу из абразива с водой.

Следите, чтобы кольцо не выводилось за пределы края шлифовальника.

Кольцо и столик станочка должны все время равномерно поворачиваться в противоположных направлениях.

При шлифовке кольцом углубление в стекле получается гораздо быстрее, чем при шлифовке стекла стеклом.

При дальнейшей шлифовке кроме стеклянного шлифовальника применяют шлифоваль-ники, основания которых делают из самых разных материалов: металла, гетинакса, текстолита, отлитых из смеси цемента с песком или цемента с алебастром.

Применяют также дерево, пропитанное водоотталкивающим составом.

На основание такого шлифовальника наклеивают квадратики из стекла или оргстекла.

Применяют и специальные металлические шли-фовальники.

Их основания, имеющие вид сферы, вытачивают на токарном станке.

Применение описанных выше шлифовальников позволяет ограничиться одним стеклянным диском — будущим зеркалом.

Когда углубление приближается к заданной величине (для 100 мм зеркала — не более 0,90 мм; для 120 мм зеркала — не более 1,00 мм), переходите от грубой шлифовки к тонкой, применяя все более и более мелкие сорта абразива.

Закончив шлифовку самым мелким абразивом, отполируйте поверхность зеркала.

На нижний диск — шлифовальник нанесите слой сплава смолы с канифолью толщиной 4—5 мм.

Слой разделите сетью канавок на квадратики — фасетки для лучшего контакта со стеклом и циркуляции полирующего вещества.

Тщательно полируйте специальными порошками: крокусом или полиритом с водой.

Итак, зеркало для телескопа готово.

Поверхность его не должна отклоняться от заданной более чем на 70 нм. Проверить точность поверхности изготовленного вами зеркала можно с помощью теневого прибора.

Принцип работы теневого прибора таков. В центре кривизны О испытываемого зеркала поместите искусственную звезду — точечный источник света (например, в листовой фольге сделайте небольшой прокол и осветите сзади ярким светом), а в точке пересечения отраженных от зеркала лучей света (вершина конуса О’) поставьте «нож Фуко» (например, лезвие бритвы).
Поместившись сзади фонарика, найдите отражение звезды в зеркале. Приближаясь или удаляясь от зеркала, добейтесь, чтобы искусственная звезда заполнила своим светом всю поверхность зеркала. Если теперь медленно пересекать вершину конуса лучей «ножом Фуко», то все зеркало будет «гаснуть» одновременно.

Это значит, что все лучи, отраженные от зеркала, сходятся в одной точке. Если кривизна поверхности зеркала отклоняется от заданной, то вы увидите «теневую картину», по которой судят о форме поверхности.

Поверхность зеркала исправьте дальнейшей полировкой, изменяя характер движений зеркала (штрихов) или форму полировальника.

Реальные отклонения поверхности изготовленного вами зеркала от сферы измеряются долями микрона. Вогнутая сферическая поверхность отполированного зеркала отражает всего около 5% падающего на него света.

Поэтому ее надо покрыть светоотражающим слоем алюминия или серебра. Алюминируют зеркало только в специальной установке, а серебрить можно и в домашних условиях.

В телескопе-рефлекторе системы Ньютона диагональное плоское зеркало отклоняет вбок конус лучей, отраженных от главного зеркала. Изготовить хорошее плоское зеркало самим очень трудно.

Вместо этого зеркала воспользуйтесь призмой с полным внутренним отражением от призменного бинокля. При главном зеркале диаметром 100—120 мм размеры прямоугольных плоскостей призмы, расположенных под углом 90°, заключены между 20×20 мм и 25×25 мм.

В качестве плоского диагонального зеркала вы можете использовать также плоскую поверхность линзы, поверхность светофильтра от фотоаппарата или любую другую оптически точную плоскость. Покройте ее слоем серебра или алюминируйте. К телескопу нужно иметь набор окуляров.
В него входят слабый окуляр с фокусным расстоянием 25—30 мм; средний — 10—15 мм и сильный — 5—7 мм. Окуляром может служить однолинзовая лупа.

Можно использовать окуляры от микроскопа, бинокля, теодолита, объективы от малоформатных фото- и кинокамер. Главное зеркало, плоское диагональное зеркало и окуляр монтируйте в трубе (тубусе) телескопа.

Простейший вариант трубы — «чи-кинская доска», названная так по имени А. А. Чикина, пионера любительского телескопостроения в России.
Основание такой трубы — сухая прочная доска шириной немного более диаметра главного зеркала и длиной немного более его фокусного расстояния. На одном конце перпендикулярно к ней укреплена квадратная толстая дощечка.
На этой дощечке между 4 отрезками толстостенной резиновой трубки, надетыми на шурупы, устанавливается главное зеркало. Чтобы зеркало не выпало, под головки шурупов положены пластмассовые шайбы.

Задняя поверхность зеркала лежит на закругленных концах 3 шурупов, ввернутых в дощечку (на рисунке шурупы обозначены штриховыми кружочками), ближе к краю зеркала. Концы шурупов выступают на несколько миллиметров из дощечки и служат для юстировки телескопа.

На противоположном конце «чикинской доски» укрепляют небольшую дощечку с окулярным узлом. Для телескопа-рефлектора изготовьте параллактический штатив. Он имеет полярную ось и ось склонений. Полярная ось должна быть направлена на полюс мира, на Полярную звезду.

В современных астрономических наблюдениях большую роль играют дополнительные приборы, присоединяемые к телескопу. Это или фотокамера, или спектрограф, или фотоэлектрический фотометр.

источник